jaws

На рестайле скобы задних суппортов - левая/правая - отличаются?

В первую очередь снять мотор-редуктор - "скинуть" с него клему (широкой плоской отверткой нажав на спинку фиксирующего язычка) , открутить винты крепящие мотор (3шт). Потом ослабить (нет смысла выкручивать полностью) 5 шт. (3+2) винтов крепления направляющих к двери. Протолкнуть внутрь двери "пупырь" (белый) пластиковой "противодребезговой" скобы удерживающей середину тросиков внутри двери. Вынуть через техническое окно двери "всю конструкцию" предварительно "сложив" ее внутри двери.

Поставил ремкомплект. На свой вопрос про катушку отвечу себе же - длина тросика и ограничение на его ход (обусловленное наличием стеклодержателей) однозначно определяют соотношение количества заходящих на катушку витков, с обоих сторон.)) Главное - это зафиксировать при сборке пружины натяга в сжатом состоянии. При наличии помощника с мощными кистями рук - наверное можно и не фиксировать, а сжать пружины только в сам момент установки катушки в обойму. Но все же что-то пошло не так - возрожденный стеклоподъемник потерял былую легкость, при поднятии стекла последние 10-15 см даются ему с трудом, иногда до срабатывания защиты от защемления. Без стекла работает "на ура" (ну кто бы сомневался), и само стекло, если его двигать в его направляющих руками, также не оказывает большого сопротивления, а оказываемое - ощущается равномерным по всему ходу стекла, снизу доверху. Похоже, что направляющие направляют стекло "не туда". Сегодня поставил старые заводские пластиковые полозья стеклодержателей, вместо ремкомплектных, в надежде что стеклу в них будет посвободней (качество литья у ремкомлектных ниже, отчего сами металлические "челюсти", хватающие край стекла, сидят на них плотнее, добавляя излишней жесткости во всю конструкцию), еще раз с пристрастием смазал - результат нулевой. Чуть (время поджимало) поигрался положением стекла в зажимах - все без пользы. Есть ли какие-нибудь рекомендации по настройке стеклоподъемника для избавления от этой проблемы?

Подскажите ( кто устанавливал и-бэевский ремкомплект состоящий из обжатого тросика и новой катушки ) - есть какая-то хитрость в установке "нуль позиции" для тросика? Т.е. в итоге, в крайних положениях стекла, тросик выматывается по полной?, пока один из концов тросика практически не "дернет" катушку, или все же остается "пол оборота" катушки, а ограничителем диапазона будет механизм "рамы" стеклоподъемника? Можно ли начать с того, что просто вставить концы тросика в катушку (т.е. с полным "вылетом" сторон), вложить катушку в обойму, прикрутить движок, а затем заниматься стеклом. Или понадобиться подгонять позицию тросика? И насколько конструкция стеклоподъемника толерантна к отклонению длины тросика, можно ли выбрать лишку длины, если такая случиться? Я заказывал у турка: https://www.ebay.com/itm/FORD-Mondeo-MK3-Window-Regulator-Winder-Repair-Kit-FRONT-Left-Right-/151225317955 обнаружился, как минимум, один минус - "концевик" на тросике меньше чем посадочное гнездо под него в катушке, и сидит уж очень свободно . Может ему оттуда, в собранном виде, и "никуда не деться", но не аккуратненько. В родном механизме этот концевик из катушки вынуть мне не удалось, сидит плотно. З.Ы. Или правильней будет вначале установить стекло, держа хвосты тросика свободными, а после того "упаковать" тросик в катушку?

Все откладывал последовать вашему совету и обнаружил - Опять четверг, опять я в бане. Как незаметно год прошел.))) На самом деле - по "трассе" покататься придется, хотелось бы чтобы подушки были начеку. И вот-таки залез по сидушку, обнаружил "закрепленное на ней" (см.фото). Желтых штекеров не нашел. Может не туда сморю, может не это разъем? Красным обвел головку болта (ключ на 6 похоже), - откручивать его, если это то самое? Или же есть некий разъем под ковриком (куда уходит жгут)? С ходу я ничего под ковром не нащупал...

Да, еще одна попытка, и все же у меня не получилось двумя стяжками (JTC 270мм) достаточно сжать пружину (стойка "короткая" - SACHS). Не хватает буквально 2-3 мм, чтобы опора сама села своим отверстием на проточку, а сделать это прижимая гайкой "вслепую" похоже не удается. Видно, что краска вокруг отверстия на опоре (с стороны штока) ободрана, и эксцентрично, т.е. вроде есть прижим "на косую".

Посмотрел внимательно на шток - возможно проблема в том, что подшипник не сел на проточку. При установке пружину сжал чтобы только гайку накинуть. Теперь надо по новой - убедиться что подшипник сел.

А какой стороной вверх вы поставили пружину? (пожалуйста см. мой пост #1013 чуть выше http://mondeoclub.ru/forum/topic/61835/?do=findComment&comment=3221730) видно, что пружина изначально несимметричная, и соответственно имеет "ориентацию". Причем, пружина несимметрична ни по продольной оси, ни по "поперечной" осям. На чашке стойки, куда ложиться низ пружины, есть ограничитель и по нему у меня пружина выровнена нормально. Остались варианты - перепутать верх с низом, или не до конца докрутить гайку на штоке.

А собранного амортизатора опорный подшипник должен свободно вращаться? У меня рукой еле-еле прокручиваю. Перекосило пластиковое ложе для пружины (как минимум), т.к. собственно пружина прилегает по его периметру неравномерно.

Да, я тут, чтобы не отжимать нижний рычаг, распилил пополам лопнувшую (снизу полвитка) пружину дремелем. Довольно быстро, 38-мм диском. Пилил под "определенным" углом, в надежде, что витки разойдясь в стороны в районе реза оставят диск живым - но не вышло. )) Вот теперь, собравшись поставить новую, маюсь вопросом - а где у пружины верх? Слева или справа? )) (на приложенном фото) Мне кажется, что слева - там площадка "поровней", но вообще, для меня это не очевидно до такой степени, чтобы вот так "взять и поставить". К сожалению замена аморта на Моне дело не из легких))). Подшипник "ложится" с обоих сторон.

Не следует ли из сказанного по поводу большего хода подвески , что например для замены колеса необходимо поддомкрачивать машину на те же 5-6 см выше? Да и при установке амортизатора - придется еще ниже "оттопыривать" рычаг с шаровой? Еще вопрос по поводу посадки пыльника на стойку (в нижней еГО части). На старой стойке Монро пыльник снизу соскакивал т.к. посадка слишком свободная. Уж "разносился" ли пыльник (оригинал), или изначально диаметр стойки в сопрягаемой ее части не соответствовал оптимальному - не знаю. Насколько строго производители аналогов копируют стойку в этой части? Например ниже, на фото стойки Bilstein, видно, что вверху стакана есть блестящая деталь особой формы, непонятно - мешает или помогает она сидеть пыльнику надежно? У SACHS, как я понимаю, в этой части полное соответствие оригиналу?

Спасибо за "наводку", и правда - Монро просматривается (есть остатки красной полосочки). А вот шток (на видео) стойка бодро выталкивает - или уже хлам? Утопить шток - стоит некоторых усилий. Когда наваливаюсь на нее "всем весом" складывается она довольно медлено.

Посоветуйте, если не SACHS, то что? Вот снял стойку, которая только у меня отходила пять лет. Правда пробег за это время смешной - около 20-ти тыс. но сколько она служила первому хозяину - неизвестно. Он эксплуатировал машину кратно интенсивней. Общий пробег 160 тыс. Выглядит стойка неплохо, самостоятельно эректирует. Производителя выяснить не удалось, лейбл производителя (расположен с "внутренней" стороны) стерся практически полностью. Цветовая схема на его остатках похожа на Bilstein, но точного соответствия с графикой на этикетках этого производителем в гугле найти не удалось. https://youtu.be/JXMAduGKrLA

Странные номера какие-то. На моего моню 2006 года exist выдает - sachs 312937 . Номер же 1S7W-18045-АМ похож на номер отбойника , у меня правда отличается - 1S7W-3025-АD с фордовой эмблемой.

Купил, Lesjofors 40 275 78, померил длину, чисто из-за вредности - между самыми крайним точками (с одной из сторон это не конец пружины) по оси - 377 мм. Абсолютно точный результат не имеющий, возможно пока, практического смысла. )) Еще взял "втулки" 1 383 716 Что-то с втулками непонятно - если верить схеме из каталога, они должны быть в верхней части пружин, а у меня, на лопнувшей пружине, эта "втулка" была в нижней части, как раз той, которая отломилась. На ютьюбе так же видел, что резинку ставят вниз. Еще не знаю, в каком сервисе буду менять пружины, надо подготовиться "консультировать" "мастеров".))) Взял и комплект SKF - подшипники и опоры. Вижу, конструкция подшипника такова, что на его слабом пластмассовом тельце нет обозначенного ложемента под пружину, так вот втулка туда и просится, чтобы хоть как-то подружить пластик со сталью. Или может поставить их с обоих сторон пружины? Кстати, находясь внизу, "отломившаяся" резинка приобрела вот такой вид. Это ее порвало в месте разлома пружины.

Скажите пожалуйста - а разница в жесткости подвески и клиренсе заметна?

Всех приветствую. Пожалуйста, подскажите по передним пружинам на 2-х литрового бензинового Моню на механике. Думал взять Kayaba RH2634 или Lesjofors 40 275 78 . Оба варианта, согласно каталогам производителей, созданы именно для Мони моей модели, но длина каябовских пружин - 404 мм (по информации экзиста и прочих осведомленных источников), а лесифорсовких - 384 мм, согласно каталога от самого производителя. Возможно под нагрузкой они и сравняются по высоте, но это не все, что определяет характеристики пружины. По обоим вариантам в сети много положительных отзывов, но сравнения "лицом к лицу" не находил. Можете прокомментировать и посоветовать что выбрать?

Здравствуйте. Замигала лампа подушки, последовательность простая - 4 вспышки, повторяется несколько раз, затем горит постоянно. (конечно можно интерпретировать и как 4-4 ) Нашел на форуме, что на Мондео 2 это преднатяжитель ремня, но совпадают ли коды с третьим Моней? Что у нас означает этот код? В этой же ветке упоминается 4-2. Пока решил осмотреть состояние датчиков и проводки, тех что легко доступны, в том числе и датчик под замком капота. Клему этого датчика, для осмотра, легко снять не удалось и насиловать её я не стал - только аккуратно пошевелил , тем более пока нет ясности с кодом ошибки. НО, тут случилась еще одна засада - только я вернул предварительно снятую клемму аккумулятора на место - завыла сигналка (сигналка fortress, ставил первый хозяин, я вообще не в курсе - есть ли какие особенности ее подключения). Скинул клему, думаю - может глюк, но нет - подключаю по новой - сигналка орет. Дал ей погудеть до полного самоудовлетворения, и проверил еще разок - скинул клему и вернул обратно - орет. Понятно, что это проблема выглядит как офтоп в данной теме, но ничего кроме того, что "двумя пальчиками" пошевелил клему датчика удара - я не делал, поэтому нахожусь в некотором недоумении. Хотелось бы услышать комментарии опытных товарищей. Вот тут выше ЙОЖИК писал (к сожалению, на момент осмотра этой информаци у меня не было): т.е. существует штатный концевик капота ? У меня вроде установлен концевик, но некий "универсальный", от сигналки, как я понимаю, ближе к лобовому стеклу, совсем "на другой стороне" так сказать. Извините если звучит сумбурненько - но уж очень деликатные эти пиротехнические устройства, да и очень недешевые.

В зеркале водительской двери лампа не горела с момента покупки (я второй хозяин). Не прошло и года - решил навести порядок. Извлеченная из плафона лампа была обнадеживающе горелой. Не наблюдалось и очагов гниения по всей доступной длине соответствующей проводки . Но! Установленная, свежекупленная преемница светить отказалась. Пришлось отложить еще на полгодика. И вот, в связи с резким сокращением продолжительности светлого времени суток проблема вновь встала себе в полный рост . Сегодня измерил напругу на разъеме, при включенной системе (это видно по работающей пассажирской стороне) она оказалась примерно 9.5v, что немало удивило. Но больше удивило то, что после "отсечки" тестер показал -0.5v! Для пущей убедительности промерил работающую сторону. Тут никакой мистики. Напряжение аккумулятора, т.е. около 12v, при работе, и круглый 0v в отключке. Куда делись 2.5v и главное - около 0.5А тока?