jaws

Если недостаточно затянуть болт коленвала (а это неизбежный этап при замене сальника) 100Nm + 90 градусов, забыть про алмазные шайбы (которые рекомендуется использовать однократно), то звезда коленвала может провернуться относительно вала и распредвалы "уйдут по фазе". Так вот эти +90 градусов даст только ударный гайковерт, или, если крутить руками, метровой трубой - то ощущение, что двигатель вот-вот сорвет с подушек (если он оставлен на авто). Фиксировать же вал при затяжке очень удобно приспособой из набора "фиксаторов валов Jaguar, Land Rover", цепляется за зубчатый венец маховика (ставиться на место стартера).

У меня блок маркирован как CJBA, но двигатель с EGR.

Кстати, тонкие патрубки к расширительному бачку - куда должен идти "верхний", а куда "нижний"?

Ну раз уж зашел, напишу, невзирая на давность событий - что по итогу. Взял новую фару DEPO, галогенку. У моей разбитой в аварии ксеноновой треснули, как выяснилось, не только стекло, но и корпус. Перекинул всё ксеноновое нутро в корпус новой фары. Но деповский корпус по пространственному расположению крепления внутренних элементов и основным размерам "фурнитуры" не на 100% соответствует оригиналу , а я сказал бы - процентов на 90-95%%, что в конце-концов отрицательно сказалось на результате. А именно - регулировка заклонов отражателя и линзы осложнена практически до невозможности. Выставить свет, чтобы мне самому понравилось, с наскока - не удалось, все думаю к этому вернуться, когда-нибудь)). Еще из плохого - стекло деповской фары клеится на ужасный, "одноразовый" герметик плохо поддающийся даже после приличного нагрева (а стекло пришлось снимать), на разборки с ним ушла масса времени. Обратно вклеил на стандартный бутиловый.

Всех приветствую! В мелкой аварии разбил "стекло", и внутренний, самый большой отражатель правой фары (ксенон). Стекло, как я понимаю, на ксеноне по форме не отличается от галогена. По поводу же "внутренних" узлов и отражателей, как я предполагаю - разница лишь в блоке линзы. Т.е. отражатель ближнего света и цоколь галогеновой лампы просто заменен на блок ксеноновой линзы. Т.е. хочу купить галогенку, новую или с разбора, и перекинуть - либо блок ксенона в галогенку, либо стекло и отражатель в ксенон. Верно ли мое предположение, что элементы отвечающие за крепление внутренних деталей в корпусе фары универсальны, как для ксенона так и для галогена, и только используются в зависимости от версии света?

Послушай, никому из тех, кто столкнулся с этой болячкой на мондео 3, не интересны твои глупые измышления.

А может еще и цвет воды на схеме не соответствует действительности? В вашей гипотезе такая вероятность учитывается? Тут важно то, что поток воды, откуда бы он не взялся, "прилипает" к нижней кромке стекла и движется, основной своей массой, в сторону уклона, до ближайшего крепления, либо края стекла.

Наливало, как я знаю - у многих, после хорошего ночного ливня - до краев ковшеобразного резинового коврика! В моем случае, вода находила путь по передней направляющей (по ходу движения), стеклоподъемного механизма (достается и всем её окружающим элементам конструкции). Это стало ясно во время замены тросика стеклоподъемника, который и сгнивает именно по этой причине. Предположил, что если предоставить воде другой путь, то она не откажется. На схеме - черным контуром - стекло и две направляющих, красный контур - зажимы, в которых крепиться стекло двери, синяя - вода, зеленым собственно "ноухау" - пластиковые "лепестки" закрепленные в зажимах под стеклом. прошло уже около полугода, машина побывала под несколькими ливнями с сильным ветром (неудачное положение авто относительно ветра заметно влияло на объем воды) - пока результат отличный.

Всех приветствую! Появилась проблема - утром (а вообще - после многочасовой стоянки), независимо от температуры окружающего воздуха (началось еще ранней весной, и продолжается все лето) - педаль сцепления нажимается с необычным усилием. После начала движения ее упругость приходит в норму. Проявляется буквально в 4 случаях из 5, т.е. не всегда, но с завидной регулярностью. Два года назад поменял и сцепление и выжимной - ничего подобного не было. Тормоза прокачивал примерно в тот же период. Непонятна физика процесса - если в системе воздух, то эффект, вроде бы, должен быть обратным. Вообще я не специалист - поэтому обращаюсь уважаемому сообществу с надеждой получить дельный совет.

Снял 1476205 , тот что куплен новым и установлен 3 недели назад - бракованный сцуко! Продувается уже на холодную! https://www.youtube.com/watch?v=82aEb9ArU4Y Получается, что я даже не дунул в него перед установкой (прямо из магаза в гараж, и установка термостата был лишь один из пунктов программы ) Ё-а .... дальше только непечатаемые ASCII-символы!

Так у меня неподключенная фишка и болтается, и по вину авто бьются два кода термоса, "с и без подогрева". Опрос состояния дает следующий результ (см. картинку), "чек" при этом не горит. И как бы там ни было - команду на подогрев, в зависимости от температуры и нагрузки, выдает ЭБУ. Опция это, или прошито у всех - можно только гадать.

Как Жиша - неинтересно , так все уже 1000 раз делали))) (но все равно, спасибо ему). Буду брать Gates TH35798G1 с фишкой, на 98С. У меня же фишка оказывается есть, может и прошивка на нее ориентирована.

Тогда, как минимум, датчик + воздушная пробка в печке. И даже в этом случае - ранний разогрев радиатора необъясним. Но по любому - температуру в бачке померил, и рукой и инфра-термометром, она совпадает с показаниями датчика - 50C. В общем-то озадачивает то, что с новым оригинальным термостатом система ведет себя так же, как и со старым термосом, отслужившим 8 лет и после этого, на кастрюльном тесте, показавшим результаты близкие к заявленным! Можно предположить, что эта модель термостата всегда не догревает двигатель, и оба термостата "исправны". Просто до того, я ориентировался на стрелку приборки, и 8 лет ездил с непрогретым движком (печка никогда не радовала), а сейчас например, плюс ко всему - "устал" датчик кислорода или появился подсос воздуха - вырос расход топлива, на что я И обратил внимание, стал разбираться и "внезапно" выяснил, что движок-то холодный. Очень правдоподобно выглядит, кроме одного - что это за модель термоса такая 1476205, что серийно держит движки еле теплыми?

Сегодня впервые выдалось прокатиться с новым термостатом "и по трассе и по пробкам" - картина та же, при -10С за бортом (это минимум) температура ОХ не поднялась выше 63С, Расход "снизился" до 20.7 на сотню. Но пишу не ради этой новости))) Тут в очередной раз пересматривая собранную мной коллекцию ссылок по данной теме, обратил внимание на устройство полости в блоке в которую устанавливается термостат. Мне самому, при установке, рассмотреть ее глубины не удалось (в гараже неважнец с амбиентным освещением), но на фото из одной из статей видно, что на дне полости есть выступ с углублением по центру ,в который упирается термостат. Хотя у термостата с каталожным номером 1476205 (на втором фото) конструкция отличается от его брата изображенного на фото , но все равно, можно ли предположить, что при установке выдающаяся часть термостата (диаметром 23 мм) уперлась в выступ, а не "провалилась" в углубление, тем самым термостат остался приоткрытым?

Регион Сибирь какбэ намекает на синтетику 5в30. Или теплый гараж входит в минимальный продуктовый набор для обладателей Омск-ой прописки ? Кстати, как раз недавно, после многолетнего использования лук5в30 - залил форд формула (хотя бы потому, что цена с небольшой скидкой на него стала практически равна бесскидочному лукойлу из ашана, хотя на самом деле - потому что "формула" появилась в удобном для меня магазине)), так вот - "вжик" при запуске движка стал намного приятней на слух, клянусь! Чуть не по теме - а ест сколько? И не утекает ли, например, через сальник?

Хотя и в предыдущие зимы печка мони меня не радовала, и по наивности я доверял стрелке температуры ОЖ на приборной доске, но в этот раз, плюсом ко всему, прибавился и богатырский расход в 21 л. на сотню, что озадачило и сподвигло перепроверить температуру движка. Оказалось, что бедолага не может преодолеть планку в 70С, а чаще, при моем профиле использования авто - еще ниже (температура ОЖ в пробках, к сожалению, практически не растет +-3С). Неделю назад поменял термостат на 1476205 (по каталогу на мой вин) с температурой открытия 82С - результат нулевой! Сейчас, при 10-ти градусных морозах, даже лживая стрелка на приборке "прозрела". Снятый же термос отработал 8 лет и менял я его в полной уверенности, что он свое отработал, НО! - проверил после "кастрюльным тестом", так он открылся в районе 80C (ртутный градусник в наличии только на 75С, и при таком значении температуры термос был еще закрыт). Еще выяснилось, что у меня с завода стоял термос с подогревом (висит фишка), а дилер, который менял термос 8 лет назад воткнул простую версию с указанным выше кодом. Стою перед выбором и прошу совета - менять термос во второй раз, на версию с подогревом (например Gates TH35798G1) или же без подогрева, но от 4-го мони 1505640 ? Или углубиться в поиск альтернативных причин сей аномалии. Встречается инфа - что подсос воздуха может приводит к недогреву и такому большому расходу. Как считаете? Например порванная резиновая трубка масляного сепаратора находящаяся за впускным коллектором (конечно, если бы до нее было добраться "раз-два", я бы не спрашивал)))) и т.д. и т.п? З.Ы. Радиатор становится ощутимо теплым уже при 30С на индикаторе. На фото - двигатель после ночной стоянки отработал 20 мин, первые 15мин из них с отключенной печкой, пройдено около 2 км, на улице -10С

Такие? https://ru.aliexpress.com/item/4000016973891.html

Подскажите, что за пластиковая штуковина отмечена на картинке?

В месте отмеченным на фото красным кругом, чаше-образная выточка небольшой глубины, сделанная как-будто концом сверла большого диаметра. Это верхняя часть задней скобы рестайла.

"До и после", но главное, что "шахты" под пальцы пострадали (чуть шлифанул их шкуркой закрепленной скотчем на длинной гибкой оправке). Хотя если там "паровозные технологии" может все будет норм.

Все написано ниже может и звучит слишком обще, но всего лишь мой недавний личный опыт полученный с конкретным экземпляром авто. Металлическое тело пальцев может и имеет один диаметр, но для их пары, на одном из которых резинка - она "решает" (кстати этот палец, по хорошему, надо делать бы потолще, но не измерял) . Таким образом есть два варианта - вставить "чисто металлический" палец в бОльшее (уже просто по ощущениям) отверстие, а обрезиненный буквально забить в меньшее отверстие на этой же скобе. (А именно в таком "соотношении", на обеих задних скобах моего мони, находятся диаметры отверстия под пальцы). Либо (я поступил так) - бОльшее отверстие использовал для обрезиненного пальца, меньшее - для "голого". При этом, правая и левая стороны задней оси получились "правильно симметричны", а помимо этого - обрезиненные пальцы оказались вверху, где и были раньше, и где их демонстрировали ролики ютьюба. В общем пока катаюсь, сами скобы были в ужасном состоянии (именно отверстия по пальцы), чуть почистил-покрасил, будем смотреть что с ними как потеплеет.

В общем, даже для мони, эта схема всего лишь вариант, один из двух, особенно без указания оси. Этот я датирую...1740 годом, я отношу к передку, как минимум дорестайла, а возможно и всего ряда. А вот задние у рестайла - резина сверху. Сейчас попробую найти...

IMHO - если обрезиненные пальцы слева и справа на задних суппортах будут антиподами - это будет фактором исчезающе малого значения.))) Честно говоря, я читал где-то, что выбор положения обрезиненного пальца обусловлен разницей температурных режимов, но тогда почему, у разных производителей суппортов очень похожих конструкций, резинки бывают как сверху так и снизу?

Внешне, по моему мнению, только конусообразная неглубокая высверловка-"метка" делает их несимметричными и позволяет различить. Но т.к. один палец на каждой стороне с резинкой (верхний, если правильно помню) видимо и отверстия под пальцы расточены также зеркально. При установке пальцев обратно, для подтверждения места установки, я спокойно, "руками" определил где сплошной стальной палец сидит плотней, разница "верх-них" заметна без приборов. Соответственно в более свободное отверстие поставил палец с резинкой, и со обоих сторон они оказались сверху, что вроде совпадает с "мануалом" для рестайла.

Или может быть эта колодка не внутренняя а внешняя? Старая "липкая" стояла с внутренней стороны. Да и в сети видел что ставят внутрь. Но вот смотрю и ниссанов так же есть липкие колодки, но они внешние.