jaws

Всех приветствую! Появилась проблема - утром (а вообще - после многочасовой стоянки), независимо от температуры окружающего воздуха (началось еще ранней весной, и продолжается все лето) - педаль сцепления нажимается с необычным усилием. После начала движения ее упругость приходит в норму. Проявляется буквально в 4 случаях из 5, т.е. не всегда, но с завидной регулярностью. Два года назад поменял и сцепление и выжимной - ничего подобного не было. Тормоза прокачивал примерно в тот же период. Непонятна физика процесса - если в системе воздух, то эффект, вроде бы, должен быть обратным. Вообще я не специалист - поэтому обращаюсь уважаемому сообществу с надеждой получить дельный совет.

Снял 1476205 , тот что куплен новым и установлен 3 недели назад - бракованный сцуко! Продувается уже на холодную! https://www.youtube.com/watch?v=82aEb9ArU4Y Получается, что я даже не дунул в него перед установкой (прямо из магаза в гараж, и установка термостата был лишь один из пунктов программы ) Ё-а .... дальше только непечатаемые ASCII-символы!

Так у меня неподключенная фишка и болтается, и по вину авто бьются два кода термоса, "с и без подогрева". Опрос состояния дает следующий результ (см. картинку), "чек" при этом не горит. И как бы там ни было - команду на подогрев, в зависимости от температуры и нагрузки, выдает ЭБУ. Опция это, или прошито у всех - можно только гадать.

Как Жиша - неинтересно , так все уже 1000 раз делали))) (но все равно, спасибо ему). Буду брать Gates TH35798G1 с фишкой, на 98С. У меня же фишка оказывается есть, может и прошивка на нее ориентирована.

Тогда, как минимум, датчик + воздушная пробка в печке. И даже в этом случае - ранний разогрев радиатора необъясним. Но по любому - температуру в бачке померил, и рукой и инфра-термометром, она совпадает с показаниями датчика - 50C. В общем-то озадачивает то, что с новым оригинальным термостатом система ведет себя так же, как и со старым термосом, отслужившим 8 лет и после этого, на кастрюльном тесте, показавшим результаты близкие к заявленным! Можно предположить, что эта модель термостата всегда не догревает двигатель, и оба термостата "исправны". Просто до того, я ориентировался на стрелку приборки, и 8 лет ездил с непрогретым движком (печка никогда не радовала), а сейчас например, плюс ко всему - "устал" датчик кислорода или появился подсос воздуха - вырос расход топлива, на что я И обратил внимание, стал разбираться и "внезапно" выяснил, что движок-то холодный. Очень правдоподобно выглядит, кроме одного - что это за модель термоса такая 1476205, что серийно держит движки еле теплыми?

Сегодня впервые выдалось прокатиться с новым термостатом "и по трассе и по пробкам" - картина та же, при -10С за бортом (это минимум) температура ОХ не поднялась выше 63С, Расход "снизился" до 20.7 на сотню. Но пишу не ради этой новости))) Тут в очередной раз пересматривая собранную мной коллекцию ссылок по данной теме, обратил внимание на устройство полости в блоке в которую устанавливается термостат. Мне самому, при установке, рассмотреть ее глубины не удалось (в гараже неважнец с амбиентным освещением), но на фото из одной из статей видно, что на дне полости есть выступ с углублением по центру ,в который упирается термостат. Хотя у термостата с каталожным номером 1476205 (на втором фото) конструкция отличается от его брата изображенного на фото , но все равно, можно ли предположить, что при установке выдающаяся часть термостата (диаметром 23 мм) уперлась в выступ, а не "провалилась" в углубление, тем самым термостат остался приоткрытым?

Регион Сибирь какбэ намекает на синтетику 5в30. Или теплый гараж входит в минимальный продуктовый набор для обладателей Омск-ой прописки ? Кстати, как раз недавно, после многолетнего использования лук5в30 - залил форд формула (хотя бы потому, что цена с небольшой скидкой на него стала практически равна бесскидочному лукойлу из ашана, хотя на самом деле - потому что "формула" появилась в удобном для меня магазине)), так вот - "вжик" при запуске движка стал намного приятней на слух, клянусь! Чуть не по теме - а ест сколько? И не утекает ли, например, через сальник?

Хотя и в предыдущие зимы печка мони меня не радовала, и по наивности я доверял стрелке температуры ОЖ на приборной доске, но в этот раз, плюсом ко всему, прибавился и богатырский расход в 21 л. на сотню, что озадачило и сподвигло перепроверить температуру движка. Оказалось, что бедолага не может преодолеть планку в 70С, а чаще, при моем профиле использования авто - еще ниже (температура ОЖ в пробках, к сожалению, практически не растет +-3С). Неделю назад поменял термостат на 1476205 (по каталогу на мой вин) с температурой открытия 82С - результат нулевой! Сейчас, при 10-ти градусных морозах, даже лживая стрелка на приборке "прозрела". Снятый же термос отработал 8 лет и менял я его в полной уверенности, что он свое отработал, НО! - проверил после "кастрюльным тестом", так он открылся в районе 80C (ртутный градусник в наличии только на 75С, и при таком значении температуры термос был еще закрыт). Еще выяснилось, что у меня с завода стоял термос с подогревом (висит фишка), а дилер, который менял термос 8 лет назад воткнул простую версию с указанным выше кодом. Стою перед выбором и прошу совета - менять термос во второй раз, на версию с подогревом (например Gates TH35798G1) или же без подогрева, но от 4-го мони 1505640 ? Или углубиться в поиск альтернативных причин сей аномалии. Встречается инфа - что подсос воздуха может приводит к недогреву и такому большому расходу. Как считаете? Например порванная резиновая трубка масляного сепаратора находящаяся за впускным коллектором (конечно, если бы до нее было добраться "раз-два", я бы не спрашивал)))) и т.д. и т.п? З.Ы. Радиатор становится ощутимо теплым уже при 30С на индикаторе. На фото - двигатель после ночной стоянки отработал 20 мин, первые 15мин из них с отключенной печкой, пройдено около 2 км, на улице -10С

Такие? https://ru.aliexpress.com/item/4000016973891.html

Подскажите, что за пластиковая штуковина отмечена на картинке?

В месте отмеченным на фото красным кругом, чаше-образная выточка небольшой глубины, сделанная как-будто концом сверла большого диаметра. Это верхняя часть задней скобы рестайла.

"До и после", но главное, что "шахты" под пальцы пострадали (чуть шлифанул их шкуркой закрепленной скотчем на длинной гибкой оправке). Хотя если там "паровозные технологии" может все будет норм.

Все написано ниже может и звучит слишком обще, но всего лишь мой недавний личный опыт полученный с конкретным экземпляром авто. Металлическое тело пальцев может и имеет один диаметр, но для их пары, на одном из которых резинка - она "решает" (кстати этот палец, по хорошему, надо делать бы потолще, но не измерял) . Таким образом есть два варианта - вставить "чисто металлический" палец в бОльшее (уже просто по ощущениям) отверстие, а обрезиненный буквально забить в меньшее отверстие на этой же скобе. (А именно в таком "соотношении", на обеих задних скобах моего мони, находятся диаметры отверстия под пальцы). Либо (я поступил так) - бОльшее отверстие использовал для обрезиненного пальца, меньшее - для "голого". При этом, правая и левая стороны задней оси получились "правильно симметричны", а помимо этого - обрезиненные пальцы оказались вверху, где и были раньше, и где их демонстрировали ролики ютьюба. В общем пока катаюсь, сами скобы были в ужасном состоянии (именно отверстия по пальцы), чуть почистил-покрасил, будем смотреть что с ними как потеплеет.

В общем, даже для мони, эта схема всего лишь вариант, один из двух, особенно без указания оси. Этот я датирую...1740 годом, я отношу к передку, как минимум дорестайла, а возможно и всего ряда. А вот задние у рестайла - резина сверху. Сейчас попробую найти...

IMHO - если обрезиненные пальцы слева и справа на задних суппортах будут антиподами - это будет фактором исчезающе малого значения.))) Честно говоря, я читал где-то, что выбор положения обрезиненного пальца обусловлен разницей температурных режимов, но тогда почему, у разных производителей суппортов очень похожих конструкций, резинки бывают как сверху так и снизу?

Внешне, по моему мнению, только конусообразная неглубокая высверловка-"метка" делает их несимметричными и позволяет различить. Но т.к. один палец на каждой стороне с резинкой (верхний, если правильно помню) видимо и отверстия под пальцы расточены также зеркально. При установке пальцев обратно, для подтверждения места установки, я спокойно, "руками" определил где сплошной стальной палец сидит плотней, разница "верх-них" заметна без приборов. Соответственно в более свободное отверстие поставил палец с резинкой, и со обоих сторон они оказались сверху, что вроде совпадает с "мануалом" для рестайла.

Или может быть эта колодка не внутренняя а внешняя? Старая "липкая" стояла с внутренней стороны. Да и в сети видел что ставят внутрь. Но вот смотрю и ниссанов так же есть липкие колодки, но они внешние.

У внутренних задних колодок (у оригинала на рестайл, по крайней мере) сторона , что обращена к поршню - липкая. Продаются они с защитной пленкой на этой липкой поверхности. Неспроста все это))) Получется, что смазывать поверхность колодки, прилегающей к поршню, не нужно?

Понятно... Что-то как-то ненадежно он там сидит. Прикипит надеюсь.

Внутри цилиндра? что-то не вижу такого... Есть, т.е. вроде как прощупывается, некое кольцо в теле самого резинового пыльника, по периметру его стороны вставляемой в суппорт. Но в самом суппорте только цилиндрическая проточка под него, в которую пыльник, своей этой "армированной" стороной, входит без всякого фиксирующего "щелчка". На других авто видел конструкцию со отдельным стопорным кольцом. Здесь не так? Суппорт от рестайла, без пятигранной гайки.

Еще вопрос - за счет чего держится пыльник цилиндра в теле суппорта? Что, никакого кольца не предусмотрено?

На рестайле скобы задних суппортов - левая/правая - отличаются?

В первую очередь снять мотор-редуктор - "скинуть" с него клему (широкой плоской отверткой нажав на спинку фиксирующего язычка) , открутить винты крепящие мотор (3шт). Потом ослабить (нет смысла выкручивать полностью) 5 шт. (3+2) винтов крепления направляющих к двери. Протолкнуть внутрь двери "пупырь" (белый) пластиковой "противодребезговой" скобы удерживающей середину тросиков внутри двери. Вынуть через техническое окно двери "всю конструкцию" предварительно "сложив" ее внутри двери.

Поставил ремкомплект. На свой вопрос про катушку отвечу себе же - длина тросика и ограничение на его ход (обусловленное наличием стеклодержателей) однозначно определяют соотношение количества заходящих на катушку витков, с обоих сторон.)) Главное - это зафиксировать при сборке пружины натяга в сжатом состоянии. При наличии помощника с мощными кистями рук - наверное можно и не фиксировать, а сжать пружины только в сам момент установки катушки в обойму. Но все же что-то пошло не так - возрожденный стеклоподъемник потерял былую легкость, при поднятии стекла последние 10-15 см даются ему с трудом, иногда до срабатывания защиты от защемления. Без стекла работает "на ура" (ну кто бы сомневался), и само стекло, если его двигать в его направляющих руками, также не оказывает большого сопротивления, а оказываемое - ощущается равномерным по всему ходу стекла, снизу доверху. Похоже, что направляющие направляют стекло "не туда". Сегодня поставил старые заводские пластиковые полозья стеклодержателей, вместо ремкомплектных, в надежде что стеклу в них будет посвободней (качество литья у ремкомлектных ниже, отчего сами металлические "челюсти", хватающие край стекла, сидят на них плотнее, добавляя излишней жесткости во всю конструкцию), еще раз с пристрастием смазал - результат нулевой. Чуть (время поджимало) поигрался положением стекла в зажимах - все без пользы. Есть ли какие-нибудь рекомендации по настройке стеклоподъемника для избавления от этой проблемы?

Подскажите ( кто устанавливал и-бэевский ремкомплект состоящий из обжатого тросика и новой катушки ) - есть какая-то хитрость в установке "нуль позиции" для тросика? Т.е. в итоге, в крайних положениях стекла, тросик выматывается по полной?, пока один из концов тросика практически не "дернет" катушку, или все же остается "пол оборота" катушки, а ограничителем диапазона будет механизм "рамы" стеклоподъемника? Можно ли начать с того, что просто вставить концы тросика в катушку (т.е. с полным "вылетом" сторон), вложить катушку в обойму, прикрутить движок, а затем заниматься стеклом. Или понадобиться подгонять позицию тросика? И насколько конструкция стеклоподъемника толерантна к отклонению длины тросика, можно ли выбрать лишку длины, если такая случиться? Я заказывал у турка: https://www.ebay.com/itm/FORD-Mondeo-MK3-Window-Regulator-Winder-Repair-Kit-FRONT-Left-Right-/151225317955 обнаружился, как минимум, один минус - "концевик" на тросике меньше чем посадочное гнездо под него в катушке, и сидит уж очень свободно . Может ему оттуда, в собранном виде, и "никуда не деться", но не аккуратненько. В родном механизме этот концевик из катушки вынуть мне не удалось, сидит плотно. З.Ы. Или правильней будет вначале установить стекло, держа хвосты тросика свободными, а после того "упаковать" тросик в катушку?