Tinkostas

Воздушный фильтр поменять есть смысл, если не менял в ближайшее время и заслонку дроссельную почистить. Паршивый бензин может влиять на динамику разгона.

Насчет черной жидкости: думаю, что воздух сочится, да и жидкость не самого лучшего качества. Если сечение шланга поменялось, то руль может тугим стать. Ну или еще причина - ремень ослаб. Если трубку в шланг засунули, прокачали хорошо, а руль тугой - либо ремень натянут плохо, либо жижа плохая, либо насос. Но насос просто так не может помереть - предпосылки быть должны.

@санек13, У меня проблема началась зимой: при запуске двигателя начало раздаваться жужжание какое-то справа Секунды 2 продолжалось, а потом исчезало. На след день жужжало дольше. Проверил жидкость - явно нехватка. Долил дешевого самого, которое было (Декстрон 2 Манноловский) - главное цвета красного чтобы. В течение недели норм было без шумов, но уходило масло постепенно. Но Черным не было. Прогрессировать стало и приходилось два раза в неделю доливать по 300 мл. А под конец вовсе за один день больше литра влил, пока ездил, разворчивался, рулем крутил. При вращении рулем на месте шустро утекало. На скорости при поворотах/перестроении не уходило как фонтан. Потом в последний день перед ремонтом шкрябанье началось в один момент, пока я крутил рулем у гаражей, причем надо было место освободить, чтобы люди проехали, поэтому с жужжащим гуром пришлось вертеть. Замечу, что при вращении рулем жужжание было, но руль легко крутился. Жидкость всегда была красного цвета - цвет не менялся даже при утечках. Возможно, потому что утекала бодро.

Думаю, что все зависит от состояния трубки. Существуют же просто конторы, где делают и ремонтируют рукава высокого давления, но им трубку надо принести - сами снимать не будут с автомобиля. Либо искать тех, кто ремонтирует непосредственно на легковых автомобилях шланги и трубки (сами снимают, сами ремонтируют).

Уверен на 90 процентов, что встанут и не будут ничего задевать. У меня 185/70 Р14 - запас еще есть небольшой. Недавно одно пробили мне колесико - поставил временно запаску на 185/65/14. Разница свиду видна невооруженным глазом, хотя колесо 185/65/14 меньше 185/70/14 в диаметре всего на 1 см. Возможно, что широковаты колеса - авто легенькое ведь...

Отписываюсь: был в ГИДРАВЛИКе на софийской ул. д 8. Трубка подтекала при вращении рулем достаточно бодро (за один день по пробкам наездил 80 км - долил больше литра). Оставил машину ребятам вчера утром. Вчера же они ее к 4 часам сделали. Но сам только сегодня смог забрать. Обошелся ремонт в 4500 деревянных. Текло соединение трубки высокого давления (если правильно понял - хомут крепления трубки). Соединение вырезали, новую вставку изготовили и поставили. Дали гарантию даже полгода и полагающийся документ. Само соединение показали, которое было. Трубка снаружи слегка ржавенькая и грязненькая, но по вырезу понятно, что внутри целая и достаточно крепкая (толстые стенки - порядка 2,5 - 3 мм). Будем эксплуатировать.

У меня начала подтекать трубка ГУРа. На след неделе попробую на сервис записаться Вот к этим ребятам http://www.g-d-r.ru/remont_shlangov.htm или к этим обращусь http://www.gurspb.ru/gur Первые вроде как даже изготовить могут. Как что выясню - отпишусь.

А какой пробег? Если колхоз - может есть смысл просто другой стартер поставить?

Честно - не верю, что развал не нарушен.

После замены подшипника для успокоения души развал можно проверить - все-таки идет разбор и сбор механизма. Да и со временем он может нарушиться. Но это мое мнение. Если ступицу в сборе менять, то развал однозначно нужно проверять.

@vigor54, А на каком пробеге полез в генератор, если не секрет? У меня кстати гена похоже тоже вверх вынимается, только надо черепаху снять и повозиться с откручиванием гены - не очень удобно.

Сразу извинюсь за качественную фотографию - делал на скорую руку фотку и в темное время )) Вот подобное должно быть у тебя под креслом

Ну я имел ввиду коробку/переходной короб черного цвета, от нее провода еще идут на обогрев кресла, на разъем ременя безопасности. Под креслом еще желтенькие разъемы есть - они тоже к коробу идут.

В одной из двух передних дверей передней можно отрубить проводок, чтобы ЦЗ не управлялся от ее положения. Вторая же дверь останется. А если по уму делать - то новый оригинальный замок приобретать. Б/у - это не вариант, к тому же их количество разнообразно. К тому же по форуму порыть если - с микриками воюют и куда не ткни результатов очевидных нет. Есть решения, но нужен теплый гараж, а не дубак на улице. К тому же перебрать замок дома удобнее, а не на коленях. А забирать с собой - авто открыто будет. Опять же нужен гараж или сторож. )) А жгут проводов идет рядом с пластиковым порогом пассажира (у меня сантиметрах в 10) и входит в черную пластмассовую коробку. Если кресло на максимум отодвинуть назад, то коробка будет под сидухой под краем сидения. Если кресло не вариант снять, то открутить пластиковую накладку порога, снять боковую пластмассовую панель кресла, чтобы видно было лучше и руки можно было просунуть. Звездочку регулировки наклона кресла надо будет снять. Кстати, панель кресла лучше сначала снять, потому что у пластикового порожка в районе кресла саморезы вкручены так, что их не очень удобно даже средней длины отвертки откручивать - панелька кресла мешает.

Скидывая клемму обнуляются данные блока электронного управления двигателем. После этого, когда авто заводится авто - идет настройка параметров, поэтому авто может работать не ровно и немного странно. А вот насчет дергаться и заводиться - думаю, что лямбда-зонд стоит протестировать. Когда именно с такими случаями сталивался - проблема была именно в лямбде (кислродный датчик он же). Я бы для начала его проверил.

Ну вот у меня на положение "закрыто" зависает водительский - ничего не закрывает авто само. Если на штатном пульте нажать "открыть все двери", то все откроются. Нажать "Закрыть", то все закроются. Реальный вариант - разобрать дверь и провод на сигнал концевика в замке отрезать от общего штекера. Тогда ЦЗ не будет реагировать на положение двери и не станет машину отрывать/закрывать самопроизвольно. Проводка в ногах - на мой взгляд 50/50. Лично мое мнение. Если там годами вода - тогда может кирдык придти. Прежде, чем проводку ворошить, надо дверь глючную определить. Если при отключенных дверях глюки есть, тогда проводка имеет право быть осмотрена.

Ну да, бабка целебного отвару в бак как нальет и авто сразу станет экономичнее )))

@Spa1derr, я думаю, что глянуть топливные магистрали тоже как вариант. А диганостика, как многие уже говорили, действительно всех проблем не выявит. К тому же компьютер - штука тупая: говорить/писать может все, что угодно.

А ну да, в случае открытой может быть такое. Хотя опять же - как и на сколько сильно забита... Если забита, что уже почти не льет, то на динамике скажется...

@Joey, ну вот с Мавериком было именно так, что описал выше. А вот кстати чисто логически: у бензонасоса есть определенная мощность. Если форсунки забиты (сопротивление), то как через живое сечение, которое значительно меньше нормативного может пропихнуться еще больше бензина при той же мощности? МОжет быть такое - либо времени больше на работу насоса (отразится на динамике), либо насос начинает колошматить на полном пределе мощности, соответственно смерть ему раньше наступит. Поправьте меня, чтобы понял где я ошибся...

Вот не соглашусь. Мой опыт: у меня в зимнее время в водительской двери микрик замыкается на положение "закрыто" - ключом водительская дверь только сама открывается, а остальные - нет. А через пассажирскую все нормально - все двери открываются и закрываются при повороте ключа. Из-за того, что в водительской в холодную погоду такая беда, то при включении зажигания двери сами не закрываются, поскольку электроника считает, что все двери и так закрыты. А вот если концевик "заело" на положении "открыто", то как не пытайся с ключа/с пульта закрыть авто - все двери закроются и откроются сразу. С чем у многих беда. У меня была такая же фигня. Описал то, с чем лично столкнулся.

Если форсы забиты, то бензина больше литься не будет и динамика хромать начнет. У знакомого форсы были подзагажены на Форде Маверике первом - еле 90 км/ч ехать могла. Когда прочистили, то поехало авто порезвее, но расход был один и почти такой же и остался... Двигло 2.4 бенз был... Все-таки ЖЫП и рамный как никак.

У знакомого Пежо 605 жрало порядка 20 литров. Долго выясняли в чем причина. Спустя больше, чем через год высянилось, что топливнй шланг прогнил. А запахов не было никаких.

Из-за АБС тянуть в сторону постоянно не должно. Вероятно развал-схождение нарушены... подвеску разбирать не надо было, значит, от рулевого...

Да в принципе нормальная розничная цена. Смотрел закупочную цену у себя на работе - порядка 200 р за фирму View Max (нормальная контора). То есть для продажи в розничном магазине порядка 400-500. Так что 305 р вполне хорошая цена...