slim-di
-
Постов
203 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент slim-di
-
Имеется в виду штуцер трубки которая с датчиком? Тогда можете меня поздравить - клапана там нет! Моя ли вина, вина ли предшествующего механика, но это факт. На что он влияет, можно ли без него?
-
И тут спасибо! Сегодня начну после работы разбирать.
-
Спасибо. Будем наблюдать.
-
А нормально осевой продольный люфт в 1 - 3 мм вала насоса ГУРа? Поперечного нет, рукой крутится легко, не шумит...
-
Всё, приехали! Развалился натяжной ролик, машина встала в ожидании запчастей. Но нет худа без добра - решил, по такому случаю, снять и перебрать наконец текущую рейку. Кто сказал, что она без проблем через колесную нишу вынимается? Хрен там! Пока не открутил ту деталь , к которой нижний рычаг крепится, не хотела вылазить. Зато удалось не разбирать и не снимать рулевую колонку - и так прекрасно рейка от корпуса отделилась, но предполагаю проблемы при монтаже могут возникнуть. Но снимать все равно буду - крестовина люфтит. Теперь вопрос. Тут кто то писал про проблемы с каким то клапаном, мол при разборке-сборке то ли выпал, то ли встал не так. Где он находится, что бы не наступить на чужие грабли, на что обратить внимание?
-
И у меня так же было. Меняйте не задумывайтесь! Машина преобразилась, как раз в режиме разгона. Поставил Denso T16EPR-U по 84 рубля в Экзисте. Провода NGK комплектом 0639 - 800 рублей там же - оч качественно выглядят http://www.ban74.ru/textsearch/getimg.php?group=17&name=436350.jpg, посмотрим сколько продержатся. Обратите внимание на форму наконечника который на катушку надевается, у меня такие , как на картинке, у вас могут быть другие. Не поленитесь, найдите способ посмотреть на катушку, чтоб потом обидно не было. Самый короткий в комплекте 75 см, следующий 80 и так до метра.
-
О Камен спасибо за такой развернутый ответ! И, кстати, твое пророчество сбывается - жужжание пошло на убыль (хорошо, что не стал покупать ремкомплект). Правда появился звук разрушающегося ролика ремня (заказал, вместе с ремнем оба поменяю). Как то это подозрительно, что один звук переродился в другой, надеюсь, что это просто совпадение. И я такое заметил в начале мая, когда в Сочи гонял и обратно. В Москве такого не наблюдал, может не так жарко еще было и поездки на короткие расстояния? Но сейчас достаточно и 10 километров чтоб появился такой эффект. Так как машина была куплена с уже текущей рейкой, подливал дешевый MOBIL декстрон 2, год все было хорошо, но в конце зимы появилась эмульсия, потом поездка в Сочи, потом появилось жужжание и решил промыть систему. Купил совсем дешевый декстрон от LUXOIL 4 бутылки, три ушло на промывку, остальное осталось на доливку. Не теряю надежды перебрать рейку и вот тогда какое масло посоветуете залить, чтоб и зимой и летом, и никакого шума, и подклинивания, и эмульсии? Да, и недорого.
-
Не-а... пены нет. Более того, нет даже заметного движения жидкости в бачке, так, еле-еле чо то там плещется. Но когда менял жидкость, бачок опустошался за секунду-полторы. Менял в одиночку, поэтому приходилось заводить и тут же глушить, заполнять бачок, снова заводить и т.д. Ну, при наличии инструмента стопор думаю не проблема, а вот открутить да! Сегодня спецом заглянул. Сильно не вникал, как это сделать. Кажись двиг надо вниз приопускать либо телевизор резать .
-
Ну относительно тихое и очень уж назойливое. Вчера менял подушку, которая сзади, под коробкой. Расположена она так, что жидкость текущая из рейки попадает прямо на нее и ускоряет процесс разрушения. У меня там резины почти не осталось - все в хлам! Заодно осмотрел шланги-трубки ГУРа, ничего подозрительного не обнаружил. Интересно, а может воздух попадать в систему через текущую рейку? Жаль, что глубже не лазил... А шкив там как крепится на валу, напрессован? А как распрессовывал?
-
Да уж месяц прошел. Вряд ли что изменится... Просто интересно, что вызывает жужжание, какие части насоса, где износ, только на лопатках или в корпусе тоже? Так же, что входит обычно в ремкомплекты и кто нибудь тут перебирал насосы? Совет не помешал бы.
-
Вот и меня постигла сия проблема - ГУР загудел. Второй год езжу с текущей рейкой, подливаю жидкости, ну и понятно не всегда вовремя. Иногда гудел по причине ее нехватки, прошедшей зимой заметил образование эмульсии белого цвета на крышке бачка. А вот сейчас загудел конкретно и бесперебойно, причем руль крутится вполне себе без изменений легко. Сменил жидкость, как тут описывалось уже, путем перекидывания шланга обратки в бутылку. Прогнал таким образом три литра, на четвертом остановился, так как жидкость стала чистой. Звук, хоть и уменьшился, но остался. Менять насос или ремонтировать? Ремкомплекты какие то есть в продаже, но стоит ли этим заморачиваться? Цены на насосы начинаются от 100евро, а ремкомплекты 20 - 25евро. Что скажете?
-
А к компу не подключал? Что говорит? Мне сказал, что включается на 100, а выключается на 95 градусах. И вот не знаю, в этом режиме (охлаждение двигателя) он только на больших оборотах дует или маленькими тоже пользуется? У меня сразу большие. Вроде слышал, что маленькие для охлаждения кондея используются, но сейчас кондея нет (сломалась та самая трубка) и проверить не могу. Что касается частоты включения тоже ничего сказать не могу, так как сейчас работаю в 10 минутах езды от дома и двигатель, кажется, даже не прогревается. Если выберусь в более менее дальнюю поездку, понаблюдаю-отпишусь. А зачем ждать, когда вентилятор выключится? 100 градусов - нормальная рабочая температура. Ну заглушил двигатель при включенном вентиляторе и что произойдет? Двиг остановлен, ничего больше не нагреет жидкость, ну циркуляция прекратится, ну подрастет температура еще на 2 градуса из за этого и все - дальше он сам начнет равномерно остывать. Это же не турбина, там нужно время, чтоб она остыла до определенной температуры исключив тем самым пригорание масла в подшипниках.
-
У меня нет.
-
Еще пару слов о воздушном фильтре. Граждане меняйте его своевременно, а то чаще! Неделю назад замени свой (5 - 6тыс километров пробега) был черный местами. А я тут жаловался на белые свечи, ковырял ДПДЗ и т.п. После замены всего навсего копеечного фильтра и старые свечи со светящимися проводами нормальный цвет обрели, и машина поехала лучше. Вот не думал, что сей мотор (ENDURA-E) столь чувствителен к состоянию фильтра. Сейчас наблюдаю за расходом.
-
На днях поменял ВВ провода и свечи. Провода NGK 0639 (с защелками у катушки) - 798 рублей, свечи DENSO T16EPR-U - по 84 рубля. Брал в ЭКЗИСТЕ. то сказать... Конструктор установивший в такое место катушку начинал свою карьеру в медицине (практикующий прорктолог), но видимо что то пошло не так и пришлось получать второе высшее, на этот раз техническое образование, но от старых навыков так и не избавился. Менял провода на подъемнике. Не зря. Динамика улучшилась и детонация пропала. Теперь осталось разобраться с регулятором ХХ - в движении, при переключении передач, чувствуется небольшой толчок (очень заметно при переходе с первой на вторую). Видимо при сбросе газа он не может сразу восстановить нужные 1000 - 1100, а на секунду задерживается на 700 - 800, но если не торопиться включать сцепление, то он успевает.
-
О как? Интересно. Спасибо. Узнаю, чем меня тестили.
-
А у меня отображает 2%. При открытии прыгает от 4 до 6%. Комп больше ничего не показывает, вот я и взял в руки тестер. Сегодня пойду по проводам.
-
Попробовал проследить провода от него уходящие.Все вместе они ныряют в недра под впускной коллектор и там делятся. В и С (черные) идут в большой разъем, в который заходят много одинаково (что странно) черных проводов, а выходят разные цветные. А третий (коричневый) уходит на заднюю стенку двигателя в какой то датчик. Поиски вел с помощью тестера в режиме "прозвонка".
-
Сегодня взял в руки тестер и полез под капот по душу, как раз, ДПДЗ. Как то я его уже снимал и промерял сопротивление, но видимо невнимательно это сделал. Вот более точные данные. В датчике три контакта - А В и С. (на моем буквы видно, если сняв разьем посмотреть на контакты) Если предположить, что это потенциометр, то контакты А и С есть дорожка (с сопротивлением 37.7 кОм), а В - ползунок. И видимо так оно и есть, но вот что странно, сопротивление между В и А - 0.56 кОм, В и С - 37.3 кОм (это дроссель закрыт). При открытии дросселя показания плавно меняются на В и А до 4.2 кОм и на В и С до 33.7 кОм. Как это? Это такая конструкция или неисправность? Кто может пояснить сей феномен? Датчик FORD PBT CF 30 95 BF 9B 989 JB 8F 10A Так на корпусе написано.
-
Самый простой способ - включив зажигание прислушаться - сзади должно быть слышно легкое жужжание в течении 2 - 3 секунд. Это б-насос. Если сразу не поняли, то повторите попытку - выключите зажигание и включите снова. Включить зажигание значит горят все лампочки на панели а стартер не крутится.
-
Да, красивые машины. Жаль, что прекратили производство...
-
-
Ну думаю ничего не отвалится, только управляемость станет заметно хуже. А как такое случилось?
-
Ага. Делал подобное на своей Тойоте. А где смотреть то? Таблицы? У нас сейчас ливни, луж много... под капотом тоже влажно. Да и ночь настала, а я за рулем. И вот вспомнил про провода. Заглянул. Есть искорки, глубоко, в районе катушки один провод точно. Еще траты.... А еще резину, амортизаторы и рулевую рейку перебрать. Эх.
-
Так, сегодня снял ДПДЗ и проверил. Там 3 контакта, т.е. обычный потенциометр. Сопротивление дорожки 41кОм (это крайние контакты). А если подключить тестер к одному из крайних и к центральному и отверткой начать плавно поворачивать не помню, кажется по часовой стрелке ось датчика, то сопротивление так же плавно изменяется от 0.5 до 41кОма. Не знаю заводских параметров, но думаю мой датчик скорее жив, чем мертв, что с одной стороны радует (не надо тратиться на новый), а с другой - огорчает (это же сколько времени потрачу на ремонт проводки).