slim-di

Интуиция меня не подвела Чугуну альтернативы нет!

А какими качествами должен обладать материал тормозных дисков? Износостойкостью, хорошей теплоотдачей, способностью не менять геометрию при резком изменении температур, не ржаветь? А еще колодки, хз из какого материала они сделаны, но их явно под чугун затачивали (свойства я имею в виду). Я не металлург, не химик, не технолог и высшего у меня нет, работаю в автосервисе и много всякого по-пилить - по-сверлить - по-резать пришлось. Возьми кувалду и хорошо вмажь по чугунному диску. Что случится с ним - сломается! А теперь по нержавейке. Согнется да еще и форму запомнит! Если пилить болгаркой, тоже разница чувствуется, хоть пилятся оба с трудом, но... как бы описать ощущения... нержавейка более вязкая, что ли, а чугун похож на камень. И так далее. Короче, за 100 лет автомобильной эры человечество уже все придумало и из существующих в природе материалов выбрало оптимальные. Все написанное выше - мои личные взгляды и ощущения. А что касается твоего вопроса: материал - чугун, вот какой марки, тебе здесь никто не ответит.

Да вот тоже думаю наколхозить что нибудь подобное и обязательно двух-тональное, а то как-то несерьезно звучит, неубедительно. Иногда так хочется поорать... чтоб тот, кому это адресовано нутром прочувствовал

Не сталь - чугун! Видно же, что деталь сначала отлита и затем обработана... Если я ничего не путаю, сделать такие небольшие отливки из стали невозможно. Там какие то другие технологии... На мои взгляд тормозной диск - не та з-часть чтоб колхозить или эксперементировать с необычными материалами, тем более на наших кашках (не спорт-кар же). Не спорю, если имеешь доступ к хорошему оборудованию, можно сделать все что угодно и лучше чем оригинал, но повторюсь, не в этом случае... На мой вкус - наши тормоза отличные. Для города, для трассы... А если для гонок, то сама машина не та. Если диск бьет, то может лучше его проточить, если толщина позволит конечно, тем более что сам это будешь делать (как я понял). Новые дорого? Ну все в этом мире относительно. Зато один раз потратишься и на долгие годы забудешь. Ставь не жесткие колодки (ну будешь их менять почаще), следи за состоянием направляющих, всяких там пыльников суппорта и все будет в порядке. Удачи! Кстати, вот заводские рекомендации по размерам: Вентилируемые диски: номинальная толщина - 20мм минимально допустимая - 18мм Не вентилируемые: номинальная толщина - 12мм минимально допустимая - 10мм Диаметр и тех и других - 240мм Допустимая толщина колодок - 1.5мм К вопросу о дорого-недорого. Заглянул в ЭКЗИСТ и вот к примеру Bosch 0 986 478 856 - 700 рублей Brembo 08.6903.14 - 907 рублей Ate 24.0112-0141.1 - 1165 рублей Оригинальный 1 112 542 - 1600 рублей Решай сам.

Увы, без снятия бампера не получится, уж очень глубоко он (сигнал) запрятан. Но бампер снимается легче чем кажется на первый взгляд. Сам с подобной проблемой столкнулся. Просто окислился разъем на клаксоне. Побрызгал в него ВэДэшкой, потеребил немного, полжил литиевой смазки и вернул на место. ВСЁ! Удачи.

Да действительно, куда-то все пропало. Точно помню, my0wn3ds все подробно расписывал. Даже ссылки на забугорные сайты с фотографиями были. Эх... Короче, если в паспорте записано 50лс, то значит все в порядке - колхоза нет!

Тут же обсуждалось это, даже тема специальная есть. Сейчас мне недосуг - поискал бы. Но в двух словах этой деталькой и отличаются модели В 50 лс от 60сильных. Поищи, не ленись и никто пинать не будет. Нашел: http://mondeoclub.ru/forum/topic/57808/page__hl__%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C__fromsearch__1

Тогда шумы навесного на двигателе и выпуск можно исключить. Остается дифференциал (хотя он скорее слева или ближе к центру) и подшипник. В ЭКЗИСТЕ примерно 500руб стоит.

эх, если бы все так просто было... Лампочка индикации горит постоянно, только слегка меняет яркость при нажатии на кнопку. С заслонкой ничего не происходит.

Так звук же волнами накатывает! Подшипник если загудел - то звук равномерным будет. Я бы на нейтралке прокатился, для верности еще и движок заглушил.

А какого рода скрип, как появляется, в движении или на парковке, примерно с какого района исходит? Отсутствие жидкости в усилителе по-другому выражается.

Присоединяюсь к просьбе. У меня проблема с заслонкой рециркуляции.

А если на этой скорости переключиться на нейтраль и послушать - может звук изменится. К ходовке претензий не будет и круг подозреваемых сузится. Ведь спереди справа двигатель со всем навесным, потом еще выпускной тракт... Кстати, колеса все одинаковые?

Не-е-е-е... Так лучше. В личке реальную цену не определить. А так аукцион "на понижение" получается.

Не забудьте после покраски обработать все скрытые полости хорошим антикоррозионным составом, тогда железо в разы дольше прослужит. В идеале все новое железо перед установкой (в том числе и при помощи сварки) покрыть со всех сторон кислотным (травящим) грунтом, а потом уже всем остальным. Этим срок службы еще больше увеличится.

Ценный совет!

Зачем же расставаться? Найти грамотных специалистов, заплатить денег и они все сделают. На годы... А потом и в какую нибудь новую влюбитесь .

На самом деле ничего страшного нет - вся обшивка снимается без проблем - она на клипсах-защелках. Даже если сломаются - копейки стоят и в магазинах есть. Правда сначала придется открутить спинку заднего сидения, а потом уже отщелкивать обшивку. Лючок тоже не очень сложно. Открываем, вынимаем пробку бензобака, откручиваем винт (там он один), поворачиваем всю конструкцию немного против часовой стрелки и тащим на себя. Конечно, как писал Каmen, что либо там почистить и покрасить не удастся - слишком тесно, но если вычистить все снаружи, грамотно прошпатлевать и покрасить, а изнутри обработать противокорозионным составом (такие составы в баллончиках продаются с длинными трубочками, чтоб во все места залезть, МОВИЛЬ например, но есть по-дороже и по-лучше), то прослужить такой ремонт может довольно долго. Ржавчина идет изнутри - это аксиома! И если снаружи вода стекает, испаряется довольно быстро, то внутри - в скрытых полостях - имеет свойство накапливаться. А еще в колесных арках скапливается грязь, которая в разы замедляет испарение влаги, да и грязь у нас не простая - с химикатами.Последствия не заставят долго ждать. В идеале, конечно, еще и подкрылки-бы установить...

Вокруг лючка - это болезнь наших машин. У меня тоже самое. И, что забавно, при покупке я этого не заметил - довольно неплохо постарались перед продажей - перекрасили все крыло. Но через 3 месяца пришла весна, потеплело и зацвело. А еще проблемы на нижних кромках дверей и пол в районе передних арок. Как нибудь созрею на ремонт всего этого... Смысла красить всю машину даже перед продажей? Покрасить только проблемные элементы. Все дешевле, чем всю машину. Но если для себя, то без мастеров - жестянщиков не обойтись. Попытаюсь объяснить технологию... сначала проблемное место очищается от центра очага коррозии в стороны до появления чистого, неповрежденного, металла. Затем поврежденный участок вырезается и на его место вваривается тщательно подогнанная новая вставка. Далее места сварки зачищаются, шпатлюются, грунтуются и красятся подобранной специалистами краской (подбирают, чтоб цвет от остальной машины не отличался). Изнутри, чтоб все не повторилось вновь, обрабатывается специальным составом. Кстати многие на это не обращают внимания - снаружи блестит, цвет не отличается, потеков нет и т.д. - и довольные платят деньги и забирают машины. А через годик - другой все повторяется. Коррозия идет изнутри!!!

Вопрос не в длине рычага! Когда я их менял, тоже в TIS не заглядывал - работа то не сложная для человека с опытом. Все указывало на то, что подшипники регулируемые - изображение в каталоге, сами запчасти, легко затянутая гайка... Смутило, что не было предусмотрено шплинта для ее фиксации, но несколько успокоила конструкция гайки (я с такими не сталкивался) мож самоконтрящаяся какая... Последующий пробег показал, что действительно самоконтрящаяся. А потом вот эта тема , я и напрягся. Давай копать каталоги, TIS, форумы... Пришел к выводу - наверное я при сборке совершил какую-нибудь ошибку (плохо посадил внешние обоймы например). Выберу время - буду разбирать вновь.

Похожие симптомы были и у меня. Купил машину в феврале этого года. Поначалу ничего не напрягало, разве что при переключении на вторую передачу и не трогая педаль газа машина самопроизвольно разгонялась. Приходилось либо притормаживать, либо выжимать сцепление. При этом нельзя сказать, что обороты были бы слишком повышены (по ощущениям 1000 - 1300 ). Выжимая сцепление и продолжая движение обороты через секунд 5 падали до холостых, но как только сцепление отпускаешь - опять начинали расти разгоняя тем самым скорость. Ну ладно... не смертельно, ездить с этим можно. Так и ездил пока на майские не поехал в Беларусь. И после длительного прогона со скоростью 100 - 120 не появился описываемый многими эффект "ревущих" оборотов. Причем после коротких остановок (на заправках или по нужде ) этот эффект на некоторое время исчезал. И так всю дорогу. По приезду в Москву все прекратилось до следующей подобной поездки. А сейчас появился другой эффект - при переключениях обороты резко падают до холостых (а может ниже) и отпуская сцепление чувствуется ощутимый толчок. Спасаюсь педалью газа, но мало помогает. Дроссель мыл и клапан ХХ тоже. Блок управления не диагностировал, но клеммы снимал. Может кто что скажет?

Продолжаю разбираться в теме. Судя по TIS тело барабана не является наружной обоймой подшипника. Судите сами: 9. Using a suitable internal extractor, remove the outer bearing cups. 10. Using a suitable extractor, remove the inner bearing cup. 11. Thoroughly clean the hub assembly. Это означает, что на схеме все изображено правильно. Я тоже выбивал наружные обоймы из барабана и вставлял новые. Теперь надо разобраться, что делать с 235 Н.метрами.

Решил показать машинку специалистам (сервис занимается исключительно автомобильными кондеями). Подключив оборудование выяснили - нехватка фреона, возможно утечка, отсюда и перебои в работе компрессора и недостаточно холодный воздух в салоне. Что делать? Предложили два варианта - дозаправка до нормы за 1000рэ и досвидания, либо дозаправка с ультрафиолетом за 2500 уже, но с возвращением, через некоторое время, для поиска и устранения утечки уже бесплатно. Я согласился на второй вариант. Заправили. Компрессор молотит, воздух ледяной , но... "...в системе создается повышенное давление вызванное засоренностью радиатора снаружи... нужно снимать и промывать... можно угробить компрессор сальник потечет... ну-у-у еще 2500... итого 5000... полтора - два часа и сможете забрать. Я вежливо отказался, они не настаивали - откачали обратно всю жидкость и я уехал в раздумьях. Радиаторы, конечно, не как с завода - пыльные, но ни пуха, ни насекомых, ни масла, ни прочих гадостей нет. Да и двигатель, вроде, охлаждается нормально. Снять радиатор с Кашки - тот еще гемор. Вот и думаю, что это - развод или действительно есть повод заморочится? Может кто прокомментирует?

Ведь на схеме то показаны именно два подшипника. Как здесь http://mondeoclub.ru...ost__p__1296196 И гайка у меня такая же, та что на отдельном фото, и никаких отверстий под шплинт в ступице...

Интересно, а в обоих вариантах по два подшипника на ступице или это только второй вариант, а в первом - подшипник один (т.е. понятно, что их два, но в единой внешней обойме)? Не сочтите за флуд, просто хочется разобраться.