Brown

Кто будет менять в автомате - перед тем как закрутить пробку масла до конца обязательно прогрейте масло в коробке до нужной температуры, оно подвержено расширению от тепла, и правильный уровень будет правильным только тогда, когда масло будет нагрето до нужной температуры. В сервис-центрах мастера (те, которые нормальные) подключают комп и смотрят температуру масла на сенсоре внутри коробки передач. У меня на щупе, который воткнут в АКПП, написано 55 градусов. Думаю, это и есть правильная фордовская температура. Странно, что в сервис-книге ИДТР не указана правильная температура масла для контроля уровня и вообще что это важно. Кстати, масло на щупе АКПП у меня красное, кому интересно.

Для американского Ford Escape 2013 2.0L EcoBoost зазор 0.7 ... 0.8 мм. У американцев все мануалы валяются на их сайте, и расписано в них всё гораздо подробнее, чем в наших. Нужно только знать на какие американские модели ставится нужный движок.

Есть такой дешёвый приборчик: Autel MaxiScan MS300 CAN Diagnostic Scan Tool for OBDII Vehicles. Подключается к Мондео, выдаёт коды ошибок, позволяет стирать ошибки в компе (которые скорее всего вернутся через какое-то время, если не исправить причину). Стоит в районе 20 долларов, есть и более дорогие версии. Я брал на амазоне, но видел кучу и на ибее. Неплохая штука, помогает обойтись без мастеров с сервиса.

Вся Америка на тех-же движках ездит на 5W20 с американским допуском WSS-M2C930-A или 945-A с интервалом замены 10.000 миль (16.000км). Конкретно в наш с тобой движок 2.3L заливают 930-A. А Хонда - вообще обхохочешься - пишет: все наши авто уже более 10 лет используют масло 0W20 и в новых машинах, и при сервисном смене масла. Машины сертифицируются на более взякие сорта масла по причине нехватки 0W20 на американском рынке (Honda has used 0W-20 as factory- and service-fill oil in various vehicles for over 10 years. These vehicles were certified with higher viscosity grades, due to the lack of 0W-20 oils in the US market). Нет причин для холивара - лей что больше нравится

Это как раз признак увеличенного зазора - свеча под давлением при высоких оборотах пропускает вспышки, при этом компьютер включает предупреждение check engine. Если ещё не купил новые и не продал эти, можешь купить копеечный гаджет для измерения зазора, выставить нужный зазор, который написан у тебя в мануале, и спокойно ездить. Только центральный электрод не трогай, сгинай наружный без нагрузок на центральный. И комп должен какое-то время "привыкнуть" к новым свечам - выставить правильный угол опережения, при этом возможны временные "заскоки" у двигателя.

monya699, возможно у тебя на последней страничке руководства есть распечатка с тех.данными твоего авто, проверь там

Можешь распечатать и ткнуть в наглую морду показать Ни слова про Европу и в английском варианте: Я бы сказал, что 5w20 больше подходит для частых спокойных коротких поездок, а 5w30 - для остальных, но прикол в том, что никто не заметит разницу ни в лабораторных анализах отработки, ни в поведении двигателя. Гораздо больше разницы будет если перейти на масло такой-же вязкости другой фирмы. Тут наверное дело больше в собственной уверенности - если не до конца разобрался со всеми этими вывертами масел, то гораздо спокойнее ездить на последнем рекомендованном масле. Тем более, если машина на гарантии, и что-то случится, у дилера будет лишний повод обвинить владельца.

Верятно, кому-нибудь будет интересно узнать мнение производителей свечей по поводу использования разных смазок от заедания при их установке. Люди часто советуют пользоваться смазками, но это ваш движок, ваши свечи, и удовольствие от нормальной работы движка тоже ваше. Пусть каждый решает сам, нужно это ему или нет. NGK в своё время выпустил бюллетень, в котором показал примеры того, что смазки могут привести к избыточному затягиванию свечей, что в свою очередь может привести к физическим дефектам: NGK заявляет, что все их свечи покрыты специальным цинко-хромовым составом для предотвращения прикипания свечей и против ржавчины, и настоятельно рекомендует просто очищать посадочные места свечей, и затягивать их с правильным усилием. Вторая причина не пользоваться смазками - это то, что нормальный контакт металлов должен обеспечивать нормальную передачу тепла. При применении смазок свечи могут перегреваться, а горючая смесь будет детонировать. Свечи Denso имеют подобное покрытие на свечах с металлом цвета хрома.

Да я его вообще первый раз заметил только после того как ты сказал... У меня есть идея засунуть термопару в масло через дырку щупа, не знаю как я решу проблему с устойчивостью изоляции проводов к температуре, но давай эту тему пока замнём для ясности. Не люблю я теоретические споры, где никто не может показать настоящие цифры. Если получится - будут цифры. Последняя попытка доказать тебе что-то - см. вывод номер один в конце этого поста. Я ведь только что объяснил. Весь мой предыдущий пост был посвящён ответу именно на этот вопрос. Я обещал цирк, вот он вверху. Повторю, потому что перед тем как работать, мотор неплохо было бы и завести. Завести мотор на тридцатом масле в холода трудно, поэтому на холодное время туда рекомендуют лить двадцатое, не ради рабочей температуры, а ради температуры масла во время старта остывшего двигателя. И к тому-же, старые моторы могли действительно зимой работать на меньшей температуре, уже давно всё современное перешло на всесезонку. Именно для подтверждения моих слов там две бумажки от мерседеса и фольксвагена, из того времени, из старого. Давай я выступлю с последним цирковым номером, а то это уже начинает слегка затягиваться. Вот этот график показывает зависимость вязкости разных масел от температуры: Зелёненькой толстой полосочкой отмечен диапазон допустимых вязкостей для 30-го масла при 100°С, от 9.3 до 12.5 cSt. Кусок графика для масла 5W-30 я обвёл чёрным, этому примерно соответствуют температуры 94 - 111°С. Теперь зацени кусок для 5W-20, обведённый синим кружком - в диапазоне температур 85 - 100°С он соответствует требованиям по вязкости для 30-го масла. Отсюда лично я вижу два вытекающих вывода: 1. Раз зимой Форд не рекомендует переходить на 5W-20, то и рабочая температура масла зимой примерно такая-же, как и летом. 95°С - отличная температура для масла в бензиновом двигателе, с максимальным резервом для его перегрева. Конечно, у тебя для дизеля требуемая вязкость скорее всего отличается, раз у нас одно и то-же масло, но принцип остаётся. 2. Менее приятный вывод - это то, что советовать масло 5W-30 для тех, кто совершает короткие поездки, при которых масло не успевает прогреться до 94 градусов, неправильно. Обрати внимание на низкие температуры - во время холодного старта двигателя каждый хочет, чтобы в двигателе болталось 5W-20, так как его вязкость в холоде гораздо меньше вязкости 5W-30, и меньше отличается от идеальной вязкости для мондео, чем 5W-30. И батарее легче, и железки меньше изнашиваются. К примеру, развозить пицу на моне лучше на 20-м масле Вот такие пироги

Они знают, но не в этом дело. Я объясню это на примере двух масел одной и той-же компании, Chevron Texaco Delo 100 SAE20 и SAE30. Не потому что они чем-то особенные, а просто потому что они нашлись первые. Итак, SAE20: вязкость при 40°С = 69 cSt, при 100°С = 8.9 cSt, пурпоинт = -33°С SAE30: вязкость при 40°С = 110 cSt, при 100°С = 12.1 cSt, пурпоинт = -30°С На графике экстраполированная зависимость вязкости от температуры будет выглядеть как-то так: А теперь прикинь, в +10 градусов у них вязкость будет отличаться в несколько раз, уже при +40 разница почти в 2 раза, а что будет в 0, или в мороз... Кто из них сможет завестись зимой? Если кто-то и сможет, это будет SAE20. Выбор масла - это баланс барона Мюнхгаузена между львом и крокодилом. SAE30 отлично работает летом, но на нём не заведёшь двигатель зимой. Я знаю, ты мне на слово не поверишь, так что я припас пару бумажек. Первая - мерседесовская разъяснительная по маслам: "SAE30 и SAE40, подходящие для высокотемпературных нагрузок на двигатели, делают надёжный холодный старт более трудным или невозможным при низких температурах..." Вторая - то-же самое, но уже не совсем официальная бумажка, и по фольксвагену, но зато с правильным объяснением: "Выбор вязкости масла нужно производить исходя из самой низкой температуры, при которой будет необходимо запускать двигатель..." Жертвуем небольшой частью производительности из-за чуть более вязкого масла зимой, зато двигатель хотя-бы можно завести...

Я ведь не Иисус, мне не нужно настолько тщательно выбирать слова Мы ведь здесь на ветке форума про Мондео МК4, думаю никто другой сюда не зайдёт и не применит написанное к своему фольксвагеновскому движку 1.8Т... Ну давай я скажу что это изменение температуры настолько незначительно всё меняет у нас в Мондео, что на него можно забить. У тебя ведь тоже нет железного доказательства - термометра в картере мони. Извини, читать по твоей ранней ссылке я пытался, но навигация там не для моих способностей. Я привык к линейному формату, как на этом форуме. Ты ведь тоже утрируешь про повышенные температуры. Эти локальные повышения никому ничего особенно плохого не делают, масло слегка повышает температуру стали, в которой барахтается, сталь ещё незначительнее нагревает охлаждающую жидкость, и все дела. Но вот запоздалый нагрев охлаждающей жидкости будет виден по прибору, то есть любое сколько-нибудь заметное повышение температуры масла можно увидеть. Конечно, эту разницу надо будет пропорционально увеличить, но пока увеличивать нечего, я не видел в нашу жару хоть сколько-нибудь заметного повышения. Если кто-нибудь видел - думаю, все были бы рады если бы эти люди отписались здесь про режим езды и на сколько повысилась температура. К сожалению, я не смог отыскать нормального человеческого графика в свою защиту, есть два чуток "в сторону". График первый - теоретический, влияние температуры на жизнь масла (точнее, масел): По нему, даже если предположить, что температура барахтающегося в картере масла около 110 градусов всё время, то мы спокойно набираем 500 часов пробега даже на минералке. 500 часов - это 15.000 км (рекомендованый интервал замены масла), делённое на среднюю скорость движения 30 км/ч. При 25 км/ч получим 600 часов. Всё как в танке Но локальные нагревы - это всего-лишь временное явление, а не постоянное. Есть ещё осень-зима-весна, есть движение летом вечером и утром, когда условия для охлаждения гораздо лучше, чем 40-градусная жара. Даже если предположить что при 40 за бортом масло имеет постоянную температуру 120 (а охл. жидкость не может показывать при этом обычную температуру), то всё равно это как укус комара через куртку. Да, второй график - более практичный, но как я говорил, это максимум, что я смог нарыть, это не окисление масла в зависимости от температуры, а просто рекомендованые интервалы замены в зависимости от температуры для разных баз: На чём угодно, что лучше минералки, свои 500 часов можно наездить и при постоянной температуре в 130 градусов. Жду возражений.

Давай я переведу твои слова на простой язык - система охлаждения Мондео современна, а значит, хороша. Я наверное сам буду являтся лишним доказательством, так как в жару, близкую к 40 градусам, у мони не было никаких проблем (тьфу-тьфу) пошуршать вентилятором и скинуть излишнее тепло в атмосферу. Мондео ещё поставляется в Южную Африку, но у них там рекордные температуры только от -8 до +35, а обычные от +4 до +24 Давай мы это опустим, мы говорили про летние 40 градусов за бортом. Логично, что в -30 охладить мотор легче, но я говорю о том, что моне и в +40 комфортно. Всплески температуры масла при 20 и при 40 за бортом в гоночных режимах будут гаситься тем-же самым объёмом металла картера двигателя и тем-же самым объёмом охлаждающей жидкости (7-8 литров). И ещё вентилятором, который включится, чтобы сбросить избыточную температуру, если вдруг будет нужно. От таких перепадов инженеры уже подстраховались эффективной системой охлаждения. Посмотри сам - они предписывают укороченые интервалы замены масла 7.5 тысяч километров вместо 15 тысяч в других случаях - у нас в сервисной книге перечислено 6 пунктов, но там нет повышенных температур или движения в горах. Да, это может влиять на интервал, но поскольку система охлаждения у мондео достаточно хороша, то инженеры Форда считают, что допуск их масла гарантирует, что масло не окислится в течение указанного интервала при работах двигателя с повышенной температурой за бортом. За все масла я не в ответе, но с клеймом не хуже M2C-913B я уверен, ты не найдёшь плохих результатов анализа отработки в жарких странах. Подведу итог простыми словами - температура в 40 градусов за бортом не является критическим фактором ухудшения работы масла и не является причиной ранней смены масла на моне.

Овал - это круг вписанный в квадрат 3 на 4 Я теперь даже и не знаю, как с тобой разговаривать. Если взять твои слова за основу, то из этого: получается что воздух каким-то образом проникает в масло и подогревает его изнутри при одной и той-же температуре охлаждающей жидкости. Нет, я вроде понимаю, что ты прикалываешься, но в то же время меня гложет сомнение - а вдруг нет? Не подскажешь, каким именно образом воздух за бортом нагревает масло? И если вдруг решишь перестать прикалываться, то как ты считаешь, на сколько выше температура масла у одного из двух одинаковых прогретых автомобилей, движущихся с одинаковой скоростью по одинаковой дороге в Мариуполе, один ночью в 20 градусов, а второй днём в 40?

Не подскажешь, что такое рабочая температура двигателя?

У меня бельгийская, и честно говоря, никаких отличий я пока не нашёл, ну кроме того что руль с другой стороны Иногда производят два варианта, для Азии и для Европы с Америками, но с Мондео такой фокус не проделывали. Посмотри на американский Escape, у меня до сих пор слюньки текут когда я его вижу Это я уже какой? третий или четвёртый раз прошу - загляни в свой мануал плиз, какой там у вас зазор рекомендован для жителей МКАДа

А с какой скоростью ты ездишь по трассе обычно? На обороты по тахометру не обратил внимания случайно?

С маленькой и важной оговоркой, что при моём режиме эксплуатации масло имеет требуемые производителем физические параметры, независимо от надписи на банке (или наиболее близкие к ним). И всё это, безусловно, после окончания гарантии, на мой страх и риск, с целью максимально удлинить жизнь и работоспособность двигателя к радости владельца, а не к радости компании поменять мне движок за мои деньги Давай допустим, что возможны. А в тундре после остановки двигателя такое невозможно? Рабочая температура двигателя в тундре абсолютно такая-же, как в Ашхабаде или Сингапуре летом. Пока собачий холод доберётся до локально перегретого масла, оно уже локально перегреется на головке блока (согласно твоей теории). Давай допустим, что быстрее. Практический вопрос - когда? Через три года, через год, через месяц? Что, если это наступает через 13 месяцев и 1 день, а ты меняешь масло ровно через 6 месяцев (ну или 12). Тогда вся логика не имеет смысла, ты согласен? И что, если при твоём режиме эксплуатации масло 0w-20 имеет более близкие к требуемым фордом параметры, чем 0w-30? Да, но меньше-больше - это как-то неинтересно. Он достаточен при 40 градусах, и это главное. Масло ведь при 40 снаружи нагревается всё-равно до той-же определённой производителем температуры. Я всё-ещё не понимаю, почему температура летнего воздуха за бортом должна влиять на выбор масла.

Lexx82, ну расскажи что там с движком, что сделал, что получилось... Чертовски интересно.

А если моё мнение наступит на ногу твоим догматическим постулатам, ты сможешь переступить через веру и помыслить научно? Моё мнение таково, что маслу в фордовском движке абсолютно параллельно, какую температуру имеет воздух летом, пока эта температура гораздо ниже чем 100 градусов по Цельсию. Говоря конкретно, 40 градусов летом в Мариуполе ни коим образом не влияют на выбор масла в исправный двигатель. Это не распространяется на те редкие случаи, когда движок или система охлаждения "с приветом", или на горячие моторы других производителей, про которые известно заранее, что 40 градусов ставят их в невыносимые условия бытия охлаждения. Если будешь возражать, используй пожалуйста описания процессов с конкретными значениями физических величин, а не фамилии злых авторов или свой прошлый опыт на драндулетах с воздушным охлаждением, хотя помнится мой первый пепелац, он-же древний Запорожец, прекрасно охлаждал свой двиг в любую жару с любой нагрузкой

igorock, да мне в общем, больше интересна не объява, а то, каким образом температура окружающей среды летом влияет на выбор масла для мотора с водяным охлаждением, и какое именно масло залили в машину. Ну если думаь на шаг вперёд, то ещё интересен характер поездок на авто и максимальная температура масла по прибору. Вполне возможно, что лучше было бы залить именно 5w-20. Не хочешь - не говори, дело хозяйское.

Il'giz, там пружинная скоба стоит именно для того, чтобы нагрузить колодки равномерно, проверь её на всякий случай, что она установлена так как надо и давит как надо, а не просто болтается. Диски сам менял, я надеюсь? У меня после ручек официалов, после 7-минутной поездки на мойку, от воды попавшей на колесо пар шёл

Да в общем, главное чтобы мотор был рад, а ему по большому счёту может быть и фиолетово от этой 30-ки, а может быть и хуже, чем от средней 20-ки. 40 летом бывает у многих, и Форд помнит о всех Что за 30-ку залили?

mapstar, я заливал синюю ATE вместо стандартной, поэтому очень чётко видел, когда переставала вытекать старая жидкость, и начинала вытекать новая. Если ты будешь пользоваться фордовской стандартной, возможно есть шанс вылить слегка больше новой жидкости чем нужно, и выйти за границы литра. Я к тому, что может стоит просчитать вариант где срочно достать ещё немного, если не хватит. Фиг знает, насколько фордовская старая отличается от новой на глаз

Отлично, наконец-то ты сам это сказал. Зачем-же ты каждый раз приводишь в пример движок карта? Там одна система, здесь другая, ту надо доводить руками, эта сама настраивается. Трудно отбиваться от людей, которые не смотрят на всю систему целиком, и никогда не настраивали её всю (именно как систему) на максимальную производительность. Вопрос был задан с сарказмом, который почему-то расценивается как наивность. Я в курсе, как там менялся зазор, а также в курсе, что настройка была абсолютно статическая, очень грубая. У меня было зажигание с ручкой в салоне, можно было менять угол опережения на ходу. Не боись, посмотри на Ездуна, в его тени мы вообще молчим, причём чётко по теме Нет проблем, меня это не достаёт. Рабочая температура движка такая-же, и только калильное число свечей здесь на NGK рекомендуют 5, а не 6. Вот здесь можно начинать ржать в голос Это как просить корову исполнить "Лебединое озеро" Хотелось бы какой-то уверенности и достоверности, местные официалы на достоверность не претендуют и уверенности не внушают. Так ты глянешь в своей книженции по сервису, или как? У меня зазор указан на 26-й странице, в разделе "Ёмкости и спецификации"

Я менял полностью, в литровой банке ещё осталось не меньше стакана