Овсянников Василий

Год назад у меня истерлись щетки, главным образом одна- которая ближе к магнитопроводу ротора или правая по ходу движения (- или + не помню). Она, кроме того, проела кольцо местами до изолятора. Снял генератор, примерно как описано выше по форуму, разобрал, проточил оба кольца до одного диаметра, так что на наружном выработка ушла совсем. По полученному диаметру выточил латунную втулку толщиной стенки 1,5мм, нагрел ее, прогнал через наружное кольцо и на внутреннем оставил, она остыла и схватилась. Щетки припаял неизвестно от чего. По настоящее время все работает. Потом узнал, что узел токосъемных колец продается отдельно. Интересно, если кто покупал, сколько он стоит?

Напряжение падает на подгоревшем, ослабленном или окисленном соединении или на подгоревших контактах. Преднамеренно напряжение нигде не понижается

Я у себя заметил, что подгорает соединение общего провода свечей с клеммой проводки, расположено над термостатом. Смотрите на нем падение напряжения, если там нормально, то скорее всего реле свечей. Где оно есть, точно не знаю. Можно релюшки поочередно вытаскивать, пока на свечи совсем не перестанет приходить напряжение, так найдете

Sonik35, подскажите, какой номер у правильных распылителей. Я два месяца назад их менял, вместе с тнвд, номер тот же что и был, но были лукас, стали какие-то другие. По сравнению с предыдущими время прогрева увеличилось раза в 2. Если 0 на улице, стрелка только минут через 5 трогается с места, еще минут через 7 входит в рабочую зону, а полностью прогревается на ходу через 10 минут. И запускается при -5 (полностью остывший) как у вас при -25, может, тоже из-за распылителей? Да, еще один момент. Вы свечи греете 7 раз. Я тоже пробовал, но разницы почти никакой. И 1 раз грел, и даже 10

Выкрутите клапан отсечки и проверьте "на свободе", срабатывает ли он при подаче напряжения. Можно без клапана отсечки проверить насос, для этого место клапана надо чем-нибудь заткнуть (пальцем, например) и прокрутить двигатель. Есть еще вариант, если машина на морозе стоит, что в насосе что-то примерзло

Как толщиной прокладки можно скомпенсировать изменение рабочего объема? Он зависит исключительно от двух величин: диаметра цилиндра и хода поршня (диаметра окружности, которую описывает шатунная шейка коленвала)

И большой соленоид спереди по ходу машины на автомате опережения есть? (на тех фото не видно, еще загрузить не получается). Этот насос у вас родной?

У брата была Мазда 323 1,7 дизель. У нее почти никогда не работал стартер, пуск с толкача был делом привычным. Так вот, ремень порвали при положительной температуре. И не сразу заметили, толкали еще долго. Хорошо, на том двигателе встреча поршней с клапанами хоть и произошла (всех и со всеми), но "плашмя" и с малым ходом деформации. В общем, поменяли ремень и завели. С толкача. Правда, ему по пробегу уже время пришло оборваться. В отношении Мондео при любой температуре пуск с толкача - крайняя мера, приходилось несколько раз, когда накрылся тнвд. Да и ремень всего 4000 пробежал. Двигатель так колбасит, что не ремень, так что-то другое оборвет

levi's, можно поподробнее? За что отвечает статический корректор опережения. У меня на новом лукасе такой есть, на старом не было. В книге по лукасам о нем ни слова, но я так понял, он стоит на месте дифференциального клапана, которого, кстати, и на старом лукасе не было, там глухая пробка и под ней только 1 канал

Ток 720А, а не 500. Результаты измерений следующие. Холостой ход - 12,58В; при нагреве свечей - 11,58В; при работе стартера - 10,3...10,5В. На улице -5 град., запустился с 4-й попытки, кручу около 20 сек каждый раз. При последней попытке напряжение упало до 9,8В. Крутит, на слух, около 3 об/сек. Вот такие дела

А у меня Иста (Украина) 74 А*ч, 500А (насчет последней цифры точно не помню). Купил сразу, как и машину, летом 2009. Там была дохлая Варта, и уже тогда дохлый тнвд, в общем, запуск превращался в некоторую лотерею. Недавно тнвд поменял, но пока машина 1,5 месяца стояла, аккум разрядился. Я его зарядил, вроде крутит, но сейчас мороз и холодный дизель где-то с 3-ей попытки запускается. В общем, 2,5 года аккуму. Может, поменять его? Завтра замерю напряжение на клеммах под нагрузкой, при работе стартера. Кстати, сколько должно быть, кто знает?

Мне сдается, надо снять клапанную крышку, провернуть двигатель и проверить состояние распредвала, толкателей и тд. Если у вас двигатель endura-de, проблем со снятием быть не должно, только 2 винта открутить

Знакомая картинка. Это страница из книги по лукасам, у меня такая сканированная есть, и как раз две следующие страницы, где описание работы этого клапана, в ней отсутствуют! Тот канал, что обозначен "А", у меня отсутствует, вместо него снаружи штуцер, соединенный трубкой с обраткой, в остальном все так. Кстати, сегодня старый лукас раскидал до винтика, единственно ротор не вытащил, тк мешает крестовина подкачивающего насоса. Так вот, несколько несоответствий с этой книгой нашел. А лукас перемыл и опять собрал Вот, посмотрите на мой новый лукас (попробую загрузить фото) Фото удалил, тк нужно место в теме про подвесной подшипник

Подскажите теперь мне, может кто знает. Поменял лукас на новый, с некоторыми отличиями. В частности, клапан электромагнитного корректора у него на другой стороне, на том же уровне по оси, т.е. зеркально. У старого насоса там был, как мне сдается, дифференциальный клапан, а здесь они поменяны местами. И это не все. Клапан с виду идентичный, но на старом насосе под ним был зажат штуцер, связанный с обраткой. На новом такого штуцера нет. Вопрос: может это не электромагнитный корректор, тогда что? Мне сдается, что с противоположной стороны насоса не может быть канала к поршню автомата опережения. Все-таки, это место дифференциального клапана, а к местам дифф. клапана и корр. опережения приходят разные каналы. Ведь корпус насоса унифицированный и имеет одни и те же сверления для всех модификаций

Вчера в поисках решения проблем с холодным запуском вопреки многолетнему опыту дизелиста сдвинул опережение вперед (винты стояли посередине хода регулировки, теперь до упора, т.е. +1/2 хода). Результат: запустился нормально, поскольку был еще теплый, при пуске сильно трясет, работает жестче, при пуске и резком наборе оборотов выброс сажи увеличился. Утром завелся хуже, чем было. На ходу: на малых оборотах теряет момент, стучит и дергается, на высоких - тянет и ускоряется значительно лучше. Выводы: перестарался; надо ставить угол +1/4 и проверять. И еще: все-таки подключу провода в разъеме на свои места, быть может, электромагнитный корректор заработает и чем-то исправит ситуацию

Вчера распотрошил свой старый лукас, указанный штуцер тоже открутил. Вот что обнаружил: внутри пустотелого винта находится пробка с калиброванным отверстием по оси. Она сверху поджата пружиной. В стенках винта есть по паре радиальных каналов на двух уровнях. Верхние каналы открыты постоянно, в них уходит топливо из центрального отверстия в пробке. Нижние каналы открываются при перемещении пробки против силы пружины под действием давления в корпусе насоса, когда центральное отверстие пробки не справляется с расходом. Задача этого клапана, я так понимаю - поддерживать некоторое избыточное давление в корпусе тнвд в процессе работы. Очевидно, полного закрытия обратного трубопровода этот клапан не обеспечивает и не должен

Это штуцер обратного топливопровода. Никакого клапана в нем скорее всего нет. Через него топливо из корпуса тнвд уходит обратно в бак с любым расходом, который обусловлен режимом работы тнвд. Если интересно, можно выкрутить и посмотреть. Единственно, если этот штуцер засорится, это вызовет повышение давления в корпусе тнвд и скажется в первую очередь на нормальной работе автомата опережения

Прочитал всю историю вашей проблемы, но так и не понял: куда все-таки делось масло? Каким путем оно покинуло картер? Есть ли внешние течи, падает ли уровень на неподвижном двигателе, есть ли его следы во впускном коллекторе, в антифризе и т.д.?

На своем мондео я еще стартер еще не разбирал (как потеплеет, доберусь до него), а вообще со стартерами много довелось дело иметь, так что общие рекомендации: 1. Снять и запустить "на свободе", сразу будет видно состояние подшипников и вылет бендикса, также оценить состояние зубьев бендикса и венца 2. Для ремонта возможно понадобится токарный станок 3. Если подшипники без проблем и со смазкой - добираться до щеток и коллектора с минимальной разборкой, если подшипники разбитые или просто сухие - раскидать весь стартер, также проверить состояние редуктора 4. Если в подшипниках якоря был большой люфт, возможно, якорь задевал за постоянные магниты статора и мог их оторвать/раскрошить. Магнит надо клеить на место или возможно искать ему замену. Замену разбитым втулкам, скорее всего, надо вытачивать (из бронзы/латуни) 5. Оценить состояние щеток и коллектора. Щетки должны свободно перемещаться под действием пружин и иметь запас хода на истирание. Окись, угольную пыль и грязь с щеткодержателя надо удалить. Выработку на коллекторе глубже 0,5-1 мм надо снять путем проточки коллектора на токарном станке, между контактными пластинами в любом случае надо почистить подходящим скребком. Если оригинальных щеток не найти, можно подогнать другие (большие) наждаком, напильником

Фильтр поменяю, надеюсь, уже завтра, о результатах расскажу. Но мне сдается, дело не в нем или не только в нем, хотя 30 тыс назад поменял и больше не лазил. Ведь кроме холодного пуска жаловаться мне не на что. На ходу машина ведет себя вполне нормально, с заменой тнвд момент на низких оборотах существенно поднялся, а подхват около 2500 стал менее выраженным. Вспомнил еще, что поменялось: со старым насосом отключение датчика подъема иглы 3-й форсунки на работающем двигателе вызывало сильнейшую тряску и неравномерность хода. Теперь же - что есть он, что нет, разницы 0. И еще одно предположение: некорректная работа системы рециркуляции (не уверен, что фишки датчика положения рычага управления попали на свои места, а потрошить новый разъем, чтобы это дело выяснить, как-то не хочется). Впрочем, последнее проверю путем отключения вакуумного привода клапана рециркуляции Вот и фильтр поменял, как собирался. Когда снял, за голову схватился: в нем было полно каких-то ржавых лохмотьев, а также небольшое количество воды и мелкая металлическая стружка, видимо, поступившая в бак из старого насоса и вернувшаяся в фильтр. Из увиденного сделал 2 вывода: перед фильтром установить дополнительно фильтр грубой очистки и менять фильтр чаще. А что касается холодного пуска- разницы не заметил, сегодня -5,5 на улице, два ведра теплой воды, 10 сек работы стартера, 10 мин прогрева- и в путь

ТНВД пробили по номеру, он точно от мондео 1,8тд, единственно внешне наличием электромагнита опережения отличается. По крайней мере, три фишки иммобилайзера (из 8 в разъеме) видимо попали на свое место, т.е. противоугонные блоки на насосе и где-то в проводке друг друга "узнали", клапан открылся (я предусмотрительно вскрыл кожух иммобилайзера на тнвд, чтобы если что запитать клапан напрямую). Насчет остальных фишек не уверен. Вообще проводов 9, а фишек 8. Клапан корректора опережения перестал трещать перед пуском. Насчет датчика положения рычага управления не знаю. А электромагнит опережения раньше вообще не был предусмотрен. Насос я устанавливал собственноручно. Он новый, сомнений нет, все регулировки опечатаны, следы крепежа отсутствуют, консервационная смазка, пробки на штуцерах, запаянная упаковка. На продавца я выйти больше не могу, но по его словам насос поставлен в Россию обходными путями, отсюда приемлемая цена. Вообще на насосе написано, что сделан в Великобритании. Фильтр топлива, кстати, не менял давно, уже купил, на днях поменяю

Всем доброго времени суток. Хочу поделиться своей историей про форд и надеюсь получить дельные рекомендации по решению существующих проблем. Машина 2000 года, купил в 2009 и до октября 2011 ездил, но с одной проблемой: двигатель плохо запускался горячим, летом в пробках пытался заглохнуть. При этом холодный заводился стабильно (ниже -5 не приходилось, за два года в Красной Поляне так холодно не было). Осенью 2011 ситуация стала резко ухудшаться, приходилось оставлять на спуске, чтоб завести с толкача. А холодный по-прежнему заводился. 26 октября возвращаюсь из Адлера в Поляну, на подъеме обгоняю грузовик, раскрутил дизель до 4000 (чего редко делаю). Вскоре заметил, крутящий момент "плавает", но доехал нормально. На следующее утро завел, дизель при пуске сильно дергался и несколько секунд пришлось держать газ, иначе пытался заглохнуть. Появился сизый дым. Поехал на работу, рывки тяги стали явно выраженными и сопровождались выбросом тучи сизой копоти. Доехал, вечером вернулся с горем пополам, на подъеме 1-я - давлю газ, 1000 об\мин, машину словно за хвост держат, дым сзади столбом. По симптомам определил, что скончался ТНВД Лукас (механический), стал рассматривать вариант замены на Бош, но что-то не срослось и в итоге мне удалось раздобыть новый Лукас за 20 тр, кроме того, купил новые распылители. У него одно явное отличие от предшественника: вместо пробки автомата опережения установлен электромагнит (который, по идее, должен смещать опережение в сторону позднего). Насос и распылители я установил, двигатель запустился, поначалу дымил и дергался, но с нескольких перестановок угла опережения заработал как часы. Однако, как выяснилось на следующее утро, уже при +5 холодным он заводиться не хочет. Грешил на раннее опережение, но малейший сдвиг в сторону позднего вызывает дымление и неравномерность хода, а на пусковых характеристиках существенно не сказывается. Свечи исправные, аккум 2 года, стартер тоже вроде живой. Если это компрессия, то почему он с полпинка заводился холодный с полуживым Лукасом? Подача напряжения при пуске на электромагнит, указанный выше, результатов не дала. Принудительное включение свечей куском провода помогает слабо. Только ведро горячей воды выручает. А горячий заводится отлично, даже 4-5 часов если при 0 град постоит. Холодный схватывать начинает сразу, но оборотов не набирает. Хотелось бы узнать новые мысли на этот счет. Заранее благодарен