Овсянников Василий
-
Постов
123 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Овсянников Василий
-
А антифриз в каком количестве и в каком состоянии? Что греется, что не греется, радиатор холодный? Если антифриз в норме, есть подозрение на термостат
-
Ну если напряжение до 18В поднимается, похоже в "шоколадке" проблема. Щетки тоже проверить не лишне, но причиной повышения напряжения они быть не могут
-
Электромагнитный клапан отсечки подачи надо проверять. Для начала, приходит ли на него напряжение
-
Да, с учетом тока потребления от 4 свечей нормально. Еще немаловажно чтобы они ВСЕ были исправны и на всех был контакт с общим проводом
-
Щетки, скорее всего. Надо снимать интеркулер, и будет доступ к "шоколадке" с щеткодержателем. Она на генераторе сверху и крепится 4 винтами под торкс вроде бы 20-й. Снимаем с нее фишку, откручиваем, вынимаем и замеряем вылет щеток. Они возможно стерлись и не достают до колец. На кольца тоже надо смотреть, если выработка глубокая, надо с ними что-то делать. Менять, например. Щетки можно найти подходящие и перепаять, чтоб не покупать всю "шоколадку"
-
Моторчик забор топлива при пуске не увеличивает. И ничто его не увеличивает, он и так максимальный. Моторчик, действуя на рычаг ХХ, отодвигает на более высокие обороты начало действия регулятора в режиме холостого хода. От моторчика, как и от нажатия на газ, есть смысл, если двигатель запускается, но не может удержать низкие обороты и глохнет. Иначе толку никакого, дроссельный клапан и так стоит при пуске на полном открытии. Проверено практикой и подтверждено при разборке насоса и изучении его устройства
-
У меня 2,5 года доходил. А еще у предхоза сколько - я не знаю. С самого начала машина плохо заводилась горячая, через год в жару стала глохнуть в пробках и заводиться по 30-40 сек, еще через 1,5 года стала дымить сизым и дергаться, тяга пропала, выше 1000 газ давить бесполезно - только копоти прибавляется. Но надо отдать ей должное, в таком режиме с постепенным ухудшением ситуации отъездил 3 дня на работу и приняв окончательное решение о постановке на ремонт, доехал домой своим ходом
-
Там с завода три винта М8, а головы у них всего лишь на 10. Надо пробовать затянуть, но осторожно - грани легко слизываются. Мне эти винты надоели из-за частых разборок в процессе настройки опережения, и я вместо них вкрутил с внутренним шестигранником - намного удобнее. Если же винт не затягивается и проворачивается, надо резать резьбу на М10 и подбирать соответствующий винт
-
Еще раз о свечах накаливания. Притухающие индикаторы приборной панели - еще не показатель исправности свеч. Может, только одна работает. Сейчас, почти год отъездив на новом тнвд, прихожу к выводу, что зря прошлую зиму от +6 и ниже заводил двигатель с 2 ведер горячей воды и грешил на топливную. Весной индикаторы перестали тухнуть, двигатель и при 15 град запускался не сразу. Омметр показал обрыв по общей цепи свечей. Купил комплект новых свечей, все пришло в норму. Но это было лето. А сейчас с каждым температурным минимумом провожу пробный запуск. Сегодня +1, двери примерзли. Но все еще заводится нормально. Так что свечи во всех подобных случаях надо отсоединять от общего провода и проверять по отдельности
-
Да, натяжная пружина тнвд очень противная в установке и норовит улететь. Порядок установки я определил следующий: накидываем ремень, ролик ставим и прикручиваем винтом на 2-3 оборота, при этом хвост крепежной пластины ролика не сидит на штифте; вставляем пружину и заводим хвост пластины на штифт; затягиваем винт; 2 оборота КВ, отпускаем винт и затягиваем окончательно. Недавно разбирал, все с первого раза получилось
-
Насчет неполного слива антифриза осведомлен... Года 2 назад решил поменять, слил, как думал, все (был красный). Залил Ravenol (зеленый). Стал серо-буро-малиновый... Потом он убегал, я доливал Ravenol, и теперь антифриз скорее зеленый. Вывод мне видится следующий: взять дистиллированной воды литров 20 и несколько раз промыть систему. Затем залить антифриз, предполагающий разбавление водой (концентрат), разведенный водой в недостаточной пропорции. Т.е. если разводить положено 1:1, а в системе объемом 9 л уже есть 3 л воды, надо развести 4,5 л концентрата с 1,5 л воды, т.е. 3:1, и это залить в систему до верха
-
Именно так, зеркало надо (забыл сразу предупредить). Откручивать подпружиненный ролик от блока не надо, он свободно поворачивается под действием пружины и ремня
-
Распред не имеет склонности провернуться, фиксировать его не обязательно. То же касается и коленвала. Разбирать можно с любого положения валов, только это положение на всех зубчатых шкивах прежде отметить рисками, или довернуть до существующих рисок, если они есть. ТНВД системы Лукас из-за отсутствия возвратных пружин плунжеров не стремится самопроизвольно повернуться, в отличие от Бош. При замене ремней регулировать натяжение обязательно. Как и при замене помпы или любого ролика
-
Да, по часовой натяжение, против ослабление
-
Эта операция описана на упаковке ремня или ролика. Устанавливаем ремень, тянем эксцентрик до совмещения стрелок на подпружиненном ролике, фиксируем эксцентрик, проворачиваем КВ на 2 оборота, проверяем совмещение стрелок, корректируем натяжение эксцентриком, 2 оборота и так далее. За 3-4 корректировки удается выставить
-
Да кто их покупает за такие деньги? Мне может просто так повезло, но в прошлом году удалось раздобыть новый Лукас за 700 уе (похоже, с Беларуси). Притом что официальные поставщики цену гнули 95 тр. При таком раскладе, я бы за 10-20 тр нашел б/у Бош. Но, получилось так как есть. 1 год, полет нормальный
-
Это по стыку термостата, что ли? У меня там текло, причем заменой прокладки проблема не решилась, т.к. алюминий был поврежден коррозией, только с герметиком устранил. Да еще из-за этой паршивой прокладки пришлось купить все потроха в сборе (450 руб). Знать такое дело, перебрал бы со старой прокладкой и на герметике
-
Для снятия защиты требуется дрель, зубило, в худшем случае болгарка. Операцию лучше проводить на снятом насосе, намного удобнее и нет риска что-нибудь повредить в ограниченном пространстве. В любом случае, надо снимать линии высокого давления и питающую линию, все штуцера тщательно затыкать от попадания стружки. На штуцера ЛВД хорошо подходят пробки от лекарств (внутренняя от пузырька). Кстати, насколько помню, для разборки ННД снятие защиты не требуется, к крышке есть доступ. Там 4 винта с головой торкс Т25, вроде бы. Вообще модификации защиты я 2 видел, одну победил дрелью и установил на место, заменив винты на нормальные, другая хитрым образом держалась за штуцер питающей линии и была порезана болгаркой
-
Этот винт не надо крутить, он ни при чем. Только настройка собьется, в лукасе много всего завязано на величину низкого давления. Ремкомплект ННД надо менять, и все
-
Если привод в сборе приобретается ради внутренней гранаты (трипоида), то какое значение имеет его длина? Переставьте трипоид с нового привода на старый, и все дела, заодно и длину родного узнаете
-
На 100 циклов посчитано, я так понимаю. Смотря при каких условиях измерять. При вращении вала с частотой ниже холостого хода сказывается действие пускового обогатителя. Замер должен проводиться на рабочей частоте вращения, при полном открытии дроссельного клапана и при отсутствии давления наддува. Расход топлива зависит прежде всего от полноты сгорания топлива. Задача корректора - ограничить подачу топлива в цилиндры, т.е. не допустить переобогащения смеси и неполного сгорания. На экономии топлива корректор сказывается только на режимах разгона и перегрузки. В любом установившемся режиме цикловая подача под действием регулятора (всережимного) или педали газа (при двухрежимном регуляторе) так или иначе будет приведена точно к необходимой для поддержания режима величине
-
Цикловая подача регулируется дроссельным клапаном, он находится под управлением центробежного регулятора. Если имеется ввиду, чем она ограничена сверху, и если речь о Лукасе, то спереди насоса по ходу машины находится пластиковая пробка с храповиком, осложняющим ее выкручивание. Под ней, при определенном положении вала насоса, оказывается отверстие в скобе-ограничителе хода плунжеров, под ним винт. Его выкручивание уменьшает ход плунжеров и наоборот. Корректор воздействует на ограничение хода плунжеров в пределах ограничения хода, наложенного скобой-ограничителем
-
Что надо было сделать с двигателем!? Что такое 40000, у меня 265000 и не угорает. Ищи, куда уходит: сальники, прокладки, турбокомпрессор... У меня убывал уровень, обнаружил что вся защита в "шоколаде", заменил передний сальник коленвала и все ок
-
Однозначно, три проблемы разного характера. На нашей машине системы питания, смазки и охлаждения меж собою не завязаны. Насчет давления масла, может быть и датчик неисправен, надо манометром проверять (не скажу точно, сколько должно быть, где-то на форуме видел). А уровень масла не убывает? И нет ли его следов в антифризе?
-
А как заводится? У меня такое было перед смертью ТНВД. Горячий двигатель завести стало нереально. В бачок посмотри внимательно, если идут пузыри, то скорее всего прокладка ГБЦ