Овсянников Василий

О существовании моторчика холостого хода только здесь на форуме узнал, ко мне машина попала без него, с ручным тросиком. При полностью отпущенном тросике рычаг стоял на упоре и обороты были в норме. С заменой ТНВД тросик вообще не стал подцеплять, обороты также в норме

Расходомер воздуха и датчик угла поворота рычага управления работают на систему рециркуляции, от которой одни убытки. Датчик подъема иглы 3-й форсунки работает на корректор УОВ, от которого тоже толку почти никакого. Вообще, двигатель мондео принципиально не отличается от двигателя трактора беларусь и может работать без единого провода

Еще: у лукаса задняя часть корпуса (гидроголовка) круглая, между штуцерами линий высокого давления находится крышка на 4 винтах, сверху на гидроголовке под наклоном стоит клапан отсечки (может быть закрыт броней); у боша задняя часть корпуса квадратная, в центре между штуцерами находится пробка с шестигранной головой

Если комплект, то да, один ГРМ, другой ТНВД На Лукасе так и написано, на Боше обычно нет. Отличие в конструкции нагнетательного элемента, в способе дозирования топлива и в принципе действия турбокорректора. Последний, если есть, у Лукаса спереди по ходу, у Боша сверху. Турбокорректор можно вычислить по воздушной трубке, приходящей от турбокомпрессора

Кому приходилось устанавливать новый тнвд? Заводскую настройку турбокорректора изменяли? Не хотелось бы сбить настройки, но видимо придется. Зависание поршня на новом насосе, наверное, исключено, но с заменой тнвд заметна потеря динамики после 2200

Добавьте к списку ремень тнвд, сальники коленвала и распредвала

Всем, кому не посчастливилось столкнуться с данной проблемой или предстоит, рассказываю. Подвесной подшипник в отдельности не нашел, только вал в сборе за 10800 руб. Газелевский мне не понравился, даже рассматривать не стал. Разобрал привод, стянул трипоид, уплотнительный колпачок и подшипник, изучил последний. Сначала старый подшипник вырезал по резине, вложил на его место подшипник №206 и залил по периметру резиновым герметиком. После полимеризации герметика проверил полученную опору на прочность на сдвиг, но испытания она не прошла, новая резина отделилась от старой и от подшипника. Далее опору с остатками резины прожег, очистил и измерил полученный внутренний диаметр, он составил 71,6 мм. Первая мысль: сюда после небольшой расточки впишется подшипник №306. Однако, от этого варианта я отказался, поскольку решил, что при жесткой установке и перекосе осей подшипник будет перегружен. В итоге, остановился на варианте с двухрядным самоустанавливающимся подшипником. Для этого пришлось выточить корпус с крышкой, зато уплотнительный колпачок был исключен за ненадобностью. Крышка находится справа по ходу, поэтому во избежание откручивания резьба на ней левая. Все финансовые затраты составили: подшипник самоустанавливающийся №206 - 150 руб, сальник 42х58х10 - 70 руб, сальник 30х44х10 - 40 руб, итого 260 руб, а не 10800. Фото прилагаю, если интересен чертеж с размерами, обращайтесь

Для замены шайб есть необходимость снимать распредвал или нет?

Кто устанавливал магнитолу на ФМ2, подскажите пожалуйста, какого цвета провод с регулятора яркости подсветки приборной панели

да

Не торопитесь выкручивать. Нужен мультиметр или хотя бы лампа с проводами. Для начала- приходит ли напряжение на общий зажим. Затем- сопротивление между общим проводом и массой. Должны быть доли ома. Лампа, соответственно, между + батареи и общим проводом свечей должна гореть в полный накал, при отключенных свечах. Далее- снимайте провод со свечей и проверяйте так же каждую в отдельности

Проверяйте свечи, может, ни одной живой не осталось, или напряжение не подается. У меня недавно накрылись свечи все до единой, при 15 град утром крутил сек 5-10, дальше весь день нормально. Три дня назад наконец-то поменял свечи, и заводится с пол-пинка

Менял старый лукас на новый, разъем соединил как есть, без всяких изменений, иммобилайзер работает, хотя модели насосов немного разные. Вообще, проверьте без установки. Подайте соляру на вход, соедините разъем, включите зажигание и крутите за вал от руки. Из штуцеров гидроголовки должна поступать солярка

Поправьте, если не так, но я не знаю ни одного примера, чтобы сдвиг опережения на более раннее положительно сказался на пусковых качествах дизеля. Выше по форуму я писал о своих экспериментах. О результатах и так догадывался, но уж очень часто встречал совет сдвинуть опережение вперед, вот и решил проверить. Например, на чехословацком тракторе TZ-4K-14 угол по инструкции 24 град., но если его так выставить, двигатель запустить почти нереально, при этом он стучит и коптит. С углом 0 град. все ок. Возможно, это поправка на состояние ЦПГ, но и к нашим машинам это применимо, почти у всех пробег далеко за 200000

В чем давление масла измеряете, уточните, пожалуйста. В МПа, в барах, в кгс/см2

А на газели он чем является? Промежуточной опорой кардана? Меня такой вариант более всего устроит, надо мне только знать, что на газель спрашивать

Не нашел где ходовая Мондео 2 обсуждается, приходится у дизелистов спрашивать: кому приходилось менять промежуточный подшипник правой полуоси? Поставляется ли он отдельно от вала, сколько стоит. Мне удалось найти под заказ в сборе с валом, просили 10800 руб.

Синий дым скорее всего из-за плохих распылителей. С новыми распылителями наблюдается такая картина: при позднем опережении появляется серый дым с резким запахом несгоревшей солярки, при раннем дым коричневый или черный (сажа). Это, правда, мое наблюдение, и распылители хотя и новые, но вполне возможно левые. Хотя бы потому, что с их установкой дизель стал плохо заводиться холодным, долго прогреваться и в процессе прогрева выпускать тучи белого дыма (т.е. водяного пара - антифриз не уходит, значит, это все-таки продукт горения водорода топлива)

Броню лучше потрошить на снятом насосе. Полчаса работы, возможно даже без болгарки, винты высверливаются. На месте велика вероятность что-нибудь подрезать да и просто насыпать абразивной трухи куда не надо. Снятие и установка займут часа 3

Для корректировки угла опережения насос крутить не надо (и невозможно), крутить надо зубчатый приводной шкив, он крепится 3 винтами с головой на 10 и имеет ход регулировки в несколько градусов. Лапка холостого хода сидит на валу, выходящем вверх из крышки насоса. Она воздействует исключительно на пластинчатую пружину холостого хода (внутри насоса), т.е. задает обороты хх, и на опережение никак не влияет. На некоторых лукасах есть лапка на автомате опережения, ее ось горизонтальна и установлена лапка вместо глухой пробки автомата со стороны двигателя, на опережение влияет именно она. Она может приводиться своим тросом или соединена тягой с лапкой хх.

Для насоса лукас это норма. В нем перекатываются толкатели плунжеров и грузы регулятора. Крутил в руках и старый тнвд, и новый - звук одинаковый. Особенно сильно звякал новый насос, пока заполнялся соляркой, когда я его вручную крутил

Торкс Т40. Вообще набор полезно иметь с Т10 по Т50, при ремонте форда полезен, стоит 180 руб

После выкручивания винта турбокорректора копоти прибавилось?

Я менял Лукас на новый, тоже на старом был электромагнитный корректор опережения, на новом на его месте пробка, и на новом как у вас клапан со стороны двигателя, а на старом не было. Даже не проверял, что куда приходит, соединил фишки- завелся. То есть одно точно можно сказать- клапан отсечки работает, это главное (если бы не открывался- удалил бы иммобилайзер). Все остальные клапана, похоже, существенно на работу дизеля не влияют

У нас два зубчатых ремня- грм и тнвд. Насчет существования второго я не знал, пока не разобрал (Думал, цепью он приводится). В общем, был у меня в наличии комплект для грм (ремень и ролики) и ролик тнвд, мне его в магазине в нагрузку дали, сказали, что по каталогу числится (лучше бы про ремень тнвд сказали!). Заодно и сальник коленвала взял, тк он испускал масло. Делать нечего, собрал со старым ремнем тнвд (его обрыв не приведет к катастрофическим последствиям для двс, если только его кусок не попадет под ремень грм). Вопрос: для обоих ремней общий срок замены? И вообще, у кого-нибудь ремень тнвд обрывался?