Овсянников Василий
-
Постов
123 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Овсянников Василий
-
Предполагаю, что клапан потек не просто так, а от него отделился мелкий обломок (или несколько) и куда-то попал. Насчет изменения угла с заменой клапана на вряд ли, так как клапан работает с обратной связью по датчику положения коленвала
-
Последние года полтора (или около 20000 км) сцепление пищит при трогании в горку. Какова причина этого звука и каковы прогнозы, когда оно издаст последний писк? Других нареканий к нему нет
-
Чтобы глушитель не прогорел в отсутствие пламягасителя, его тоже надо исключить. Мы с братом на его Делике (2,8ТД) такую операцию провели, всю выхлопную систему от начала до конца сварили из стальных труб 1 1/2". Шума прибавилось незначительно, единственно турбину стало хорошо слышно, зато кг 10 лишнего металлолома выкинули
-
Если ремкомплектом подкачивающего насоса обойдется, то как Скорп23 сказал, а если будет диагностирован износ ротора, лучше сразу б/у насос искать
-
Нет, он в торце тнвд, между 4 штуцерами линий высокого давления крышка на 4 винтах под торкс. До ротора без разборки насоса не добраться
-
Бесполезно, он при положительной температуре отключен и так
-
На горячую не заводится - это подкачивающий насос, в лучшем случае, в худшем - ротор-распределитель
-
Как временный вариант можно под штуцер линии высокого давления вложить подходящую медную шайбу, но предварительно выстучать ее на деревяшке керном или иным подходящим предметом для придания ей конусности. Лучше поменять линию высокого давления, они взаимозаменяемы почти на всех легковых дизелях, только изогнуты по-разному. С разборки найти не проблема
-
Рожковым ключом на 17, тянуть надо сильно, но осторожно, чтобы грани не слизать
-
Чтобы до этих сеточек добраться, надо насос раскидать до винтика и вытащить гидравлическую головку, в ней два радиальных канала, сеточки в них находятся. Вообще, с нынешним своим опытом общения с лукасами и окажись на вашем месте, поменял бы насос на бош Да, кстати, ремонт насоса низкого давления выполнить не сложно, для этого тнвд снимать не надо. Если нет брони, 4 винта достаточно открутить, а если есть, придется дрелью и/или болгаркой ее удалять
-
Со стороны шкива на насосе установлены соосно 2 рычага: холостого хода (за который тянет злополучный моторчик или ничего не тянет, у кого моторчика нет) и остановки, в который вкручен регулировочный винт, упертый головой в первый рычаг. Собственно, положение рычага остановки определяет преднатяжение пружины холостого хода и соответственно точку равновесия сил центробежного регулятора и пружины холостого хода, а значит и обороты холостого хода. Выкручивание винта понижает обороты, вплоть до остановки, так же можно потянуть рычаг вручную против действия возвратной пружины, двигатель заглохнет. Винт можно крутить, ни на что кроме оборотов хх он не влияет (тем более на качество смеси - это же не карбюратор!), страшного ничего нет
-
Возможно, это износ лопаток насоса низкого давления или, что значительно хуже, ротора-распределителя. Нестабильная работа на холостых в жару на это указывает. У меня так было, притом если заглохнет в жару, или заглушить ключом, завести очень сложно. Проблема в моем случае была устранена заменой тнвд в сборе. Старый тнвд перебрал, визуально все целое, единственно 2 сеточки были засорены, в чем причина мне до конца не понятно. Но, я думаю, вам можно для начала заменить ремкомплект насоса низкого давления, он вроде недорого стоит
-
Да, ваш вариант даже менее затратный, чем мой - ок. 100 руб против 260+ 2 часа работы на токарном станке (описано выше по форуму). Понимаю, не у всех есть такая возможность. Но даже с оплатой работы токаря должно получиться соизмеримо по цене с китайской запчастью, зато, как мне представляется, значительно надежнее. До состояния консервной банки машина доходит в силу независящих от нас обстоятельств, а снижаем надежность ее в эксплуатации примитивными методами ремонта мы сами
-
Применяемый в опоре подшипник не 206 (по крайней мере, у меня), внутри он действительно 30, а вот снаружи не 62, а несколько меньше, по-моему, 58. И одно дело, подшипник, залитый в резину, другое - запрессованный. С таким узлом я бы ездить не стал, т.к. если промвал, пользуясь некоторой свободой продольного перемещения в трипоиде, на скорости покинет свое место в направлении вправо, то это приведет к многим неблагоприятным последствиям
-
Если датчик неисправен, можно отключить исполнительный механизм, т.е. электромагнитный корректор опережения. Без него совсем лучше, чем при его ошибочном действии. Он не является устройством жизненно важным для двигателя, от него мало пользы и много проблем
-
Метод борьбы с нестандартными сальниками - насадить на вал втулку со стандартным наружным диаметром. Но лучше, я думаю, найти тот самый нестандартный сальник. Подскажите, его надо на мондео 1 спрашивать
-
Для счастливого обладателя токарного станка это не проблема
-
Кто будет делать ремонт, связанный с разъединением силового агрегата, отпишитесь, пожалуйста. Меня в частности интересует, что собой представляет рабочий цилиндр сцепления, сколько он стоит, сколько стоят диск и корзина, а также диаметр шейки коленвала под задним сальником и возможные пределы наружного диаметра сальника по крышке. Мне надо знать диаметры, чтобы запастись подходящим сальником, таким, чтобы по наружному диаметру вписался в металл крышки, поскольку покупать его в сборе с крышкой я не хочу
-
У меня та же беда, 3 года так и езжу. Зато намного удобнее снимать кожух, когда он состоит из 2 частей. После ремонта шумел, пока притерся, потом перестал. Обе части самостоятельно держатся, и меня это не напрягает
-
Вряд ли проблема в щетках или кольцах, наблюдалось бы падение напряжения. Скорее в регуляторе
-
Как зачем? Замену масла на горячем моторе надо проводить
-
Насколько я помню, для замены подшипников необходимо: - Снять внешние рычаги и пружины - Снять верхнюю крышку - Извлечь дозирующий клапан - Выкрутить все пробки и клапана, расположенные на периферии гидравлической головки, в том числе турбокорректор - Выкрутить пробку смотрового окна - Выкрутить поводок кулачкового кольца - Вытащить поршень автомата опережения - Вытянуть гидроголовку - Извлечь кулачковое кольцо - Вытянуть вал с подшипниками Есть предположение, что при сборке кулачковое кольцо было установлено наоборот (не помню точно, есть ли такая возможность), а профиль кулачков несимметричный
-
Этот моторчик на рычаг хх воздействует, а тот, в свою очередь, через пружину холостого хода и силовой рычаг регулятора, на дозирующий клапан. Таким образом, для ускорения холодного пуска можно с таким же успехом надавить педаль газа. Если надо обороты поднять для эффективной работы кондиционера, цепляйте к рычагу хх ручной тросик, выкидывайте моторчик и не парьтесь. Я без него пожизненно езжу, тнвд уже поменял, и все путем
-
В каких пределах изменяли угол, только в прорезях или перестановкой ремня? Возможно, ошибка была допущена при сборке. Промежуточный вал стыкуется с ротором однозначно, а с приводным валом на шлицах (по рискам или один шлиц спилен - точно не помню), и если есть возможность состыковать шлицы неправильно, возможно, ошибка здесь
-
Пайка боится не столь гидравлического давления, сколько перекоса трубки при затяжке. Мое предложение припаять кусочек трубки к шайбе, ответную (отломанную) часть укоротить и соединить полученные хвосты шлангом