megad

Доехал я до дилеров, сказали, что кроме ошибки по ДМРВ ничего не было, сбросили ее и все. В процессе диагностики не разу не глохла, не тупила. Забрал, проехал около 100км - никаких проблем, чудеса однако!!! Это при том, что до этого стабильно проявлялось, пробовал раз 30!

Если я правильно понимаю, в тестовом режиме пишется питание на насосе, оно не было стабильным... поищу, где у меня показатели записаны...

Да, были две секретки, одна отрубала зажигание, другая топливный - обе отключал, потому что одна из них периодически глючила. Вот только при срабатывании блокировки завести сразу не удавалось, а тут - пожалуйста. Такое ощущение, что мозг переходит в аварийный режим и все рубит по каким-то причинам...

Помогите с проблемой. Недавно машина ачала чудить... после запуска сразу глохла... пару неудачных стартов и проблема исчезала. Но, спустя 3 дня проблема стала проявляться стабильно - заводим, глохнет через 30 сек, при этом плавно падают обороты вне зависимости от того, холостые они или нет. После того, как глохнет, можно сразу завести, но через 30 сек опять глохнет. Если в этот промежуток попытаться ехать, то провалов тяги нет. При этом, после старта почти сразу срабатывает вентилятор и через пару секунд останавливается. Единственное совпадение - перед этим двигатель мылся и устанавливался другой интеркуллер, а также были попытки установить перепускной клапан (в итоге dethyekb все на место). В нашем городе всего одни официалы, но у них как на зло сдох сканер, починить его не могут уже неделю, а новый не могут настроить... ну просто дятлы видимо. Времени ждать нет, нужно понять причину... Простенький сканер пишет вот эти ошибки: P0102 Mass or Volume Air Flow "A" Circuit Low P0090 Fuel Pressure Regulator Control Circuit / Open P0089 Fuel Pressure Regulator Performance Самодиагностика показывает ошибки связанные с датчиком кислорода, но это было всегда после того, как была поставлена обманка. В чем могут быть причины, куда копать?

Не кинешь ссылку?

Тряси с этих Дибилов новый привод!... а вообще, попробуй поискать в объявлениях Питера или на разборках - многие высылают...

Нет, линзы не поворотные, в качестве подсветки зон при повороте используются дополнительные галогеновые лампочки.

Кто-нибудь ставил линзованные модули под ксенон в штатные ПТФ? И какой модуль встает с наименьшими переделками?

Мыл свои витражные фары целиком, но по одиночке. Сначала снял одну, вытащил из нее все, что можно, залил Фейри, кинул тряпку, залил воды и бултыхал... потом промывал до исчезновения пены. После этого промыл дистиллированной водой и оставил на ночь. К утру все высохло, никаких пятен внутри не осталось. Все остальное протирал тряпкой без фанатизма. По поводу регулировки... когда устанавливаешь линзованный модуль, есть вероятность притянуть сильнее, чем было - модуль крепится 3-я гайками, которые притягиваются к силиконовым подушкам. Так вот из-за этого не совсем понятно, до какого момента затягивать. Поэтому после того, как собрал фару, отрегулировал ее по 2-й, которую еще не снимал... Все тоже самое проделал со второй фарой...

Динамики к проставкам, проставки к железу, все через битопласт. На передних дверках деревянные кольца, перед посадкой все стыки заливал силиконовым герметиком, сзади пластиковые, использовал битопласт, так как первым попался под руку) А вообще, также можно на герметик сажать или термоклей. С бипластом не сталкивался. Сами динамики прикручиваются саморезами и степень сжатия получается высокой, все сидит намертво.

Точно не могу сказать, добавилось пару кило, именно по этому использовал самый легкий материал. Можно посчитать, зная вес одного листа STP минимальной толщиной, на дверку уходит 2 таких листа. За петли переживать не стоит. Сколько советовался до этого, говорили, что петли выдерживают вес с запасом.

Решился сделать отчет о замене акустики. Качество фото не ахти, но смысл понятен) Может, кому пригодится... Ранее, до этого была установлена голова Pioneer 3400 Следующим этапом решил сделать шумоизоляцию дверей. Обклейка дверей осуществлялась по следующей схеме: На внутреннюю сторону внешней части двери STP 1.5 (15 мм - минимальная толщина) максимально по всей площади. Средняя часть двери STP 1.5 для закрытия всех дырок и технологических отверстий. Поверх STP на среднюю часть Сплен 5мм максимально закрывая всю площадь без разрывов и перекрытий. На внутреннюю часть обшивки двери STP 1.5 кусками в местах наиболее подверженных выбрации. Полосками битопласта закрываются все стыки пластика, такие как внутренний рычаг замка двери, задние шторки и прочее. Все поверхности перед наклеиванием очищались, а затем обрабатывались автомобильным растворителем под номером 635. Снял общивку двери и все лишние навесные детальки. Видим такую картинку: http://pikucha.ru/ia8YG Сделал шаблон для внутренней поверхности двери и по нему вырезал 2 куска STP (одним куском установить не удасться, помешает рейка стеклоподьемника). При помощи строительного фена и валика постепенно раскатал STP по поверхности: http://pikucha.ru/ia8YR Затем аналогичным образом установил STP на среднюю часть дверки: http://pikucha.ru/ia8YS После этого поверх наклеил единым куском Сплен и установил назад навесные детали: http://pikucha.ru/ia8YZ На этом работа с самой дверкой прекращается, переходим к карте двери, где используем лишние отрезки STP, получается вот так: http://pikucha.ru/ia8Z1 Ура, дверка полностью готова! Для замены штатных динамиков выбрал Hertz dsk 163 в передние дверки и Hertz dsk 165 в задние (теперь жалею, для установленного Пионера передние динамики слабоваты даже без усилителя, нужно было ставить такие же, как сзади) Основная задача, которую хотелось осуществить - установка этих динамиков и твитеров от них в штатные места, не нарушая стандартного вида салона. Начал с твиттеров. Следует учесть, что никакие переходные кольца не подошли, пришлось колхозить. Снял штатные твиттеры и разобрал их следующим образом: 1. Поддеваем крепежи 1-4 и аккуратно отсоединяем внешний корпус твиттера, подгибая при этом те самые крепежи. Все сидит на герметике и если делать постепенно, то ничего не ломается. http://pikucha.ru/ia8Zu 2. Снимаем нижнюю часть корпуса твиттера, аккуратно поддевая отверткой по окружности и отгибая соответствующие защелки: http://pikucha.ru/ia8ZZ Затем снимаем защитную сетку с новых твиттеров: http://pikucha.ru/ia913 http://pikucha.ru/ia91g Устанавливаем ранее снятую нижнюю часть корпуса штатного твиттера с основной корпус и фиксируем, а затем заливаем герметиком: http://pikucha.ru/ia91k http://pikucha.ru/ia91m Лепим также на герметик в подготовленный корпус твиттер без защитной сетки: http://pikucha.ru/ia91q Радуемся! Теперь нештатные твиттеры спокойно возвращаются в штатные гнезда дверок. Последним этапом ставим динамики в проставки. Для передних проставки вырезал сам из 10мм ДСП, затем красил, чтобы обезопасить от коррозии. Потом попались готовые пластиковые, которые установил в задние дверки. Динамики прикручивались к проставкам через 10мм Битопласт: http://pikucha.ru/ia922 http://pikucha.ru/ia924 http://pikucha.ru/ia925 Собираем и радуемся полученному эффекту) Звук, конечно не Hi-End, но на порядок лучше штатного, появился обьем, частотный диапазон значительно расширился. Я остался доволен полученным результатом. Ждемс тепла... буду ставить саб. На все про все ушло 3 выходных дня в 2 руки + 1 выходной в 4 руки. По затратам: Динамики - 3600 + 3000 = 6600р. Проставки - 350р. Ацетон и герметик - 160р. Шумка около 3500р. Строительный фен - спасибо другу) (если покупать около 1500р.) Итого примерно 11000р., но ощущения бесценны)

Нет, еще не подключал, жду тепла) Адаптеры существуют, правда будут работать только кнопки громкости и выбора трека, с Конверсом как дружить, непонятно. Стоимость адаптеров у нас порядка 3500р. Стоит учесть, что адаптер нужен для мондео под конкретную голову. Существуют также универсальные адаптеры. Поищи адаптеры рулевого управления под свою голову.

Ну как-то так ) Немного не успел )

Все достаточно просто. (по крайней мере до рестайла) ) 1. Сначала поддеваем облицовку тоннеля пола. http://pikucha.ru/i9AEo Для этого необзодимо аккуратно подцепить пластик отверткой и поднять накладку вверх. Там все на защелках, так что должно все сняться. 2. Чтобы облегчить дальшейший процесс можно снять кожух селектора передач http://pikucha.ru/i9AEq 3. После этого тянем пластиковую облицовку вверх за ее дальний край, а потом начинаем тянуть назад. http://pikucha.ru/i9AEt При этом облицовка полностью не снимается, а только сходит с фиксаторов и приподнимается. Если сделано все правильно, то вместе с этим отщелкнется накладка на отсек прикуривателя. Если этого не произошло, то аккуратно тянем накладку прикуривателя за низ и снимаем ее. В итоге видим искомые болты. Все достаточно жестко сидит, делал дажев холод ничего не сломалось.

Вот, пожалуйста! ...лимит загружаемых изображений превышен, поэтому так... http://pikucha.ru/i9nuU Перходные рамки продаются пачками в инете и аудио магазинах. Стоит в среднем 800-1500р. Только стоит учесть, что некоторые рамки продают без уголков - расчитывается на то, что магнитола будет установлена в нишу с использованием штатной (с мафоном в комплекте) рамки, но ее у нас невозможно установить. Поэтому нужно брать переходные рамки в комплекте с уголками, с помощью них все встает. После установки заметил, что пластик между магнитолой и блоком управления климатом взгорбился... http://pikucha.ru/i9nuW ...буду подтачивать или иным способом подгонять под нужный размер.

Решилась проблема. Сегодня подключил магнитолу Pioneer 3400. На фото видна переходная часть к магнитоле. Желтый - постоянный +12, синий (управление антеной) - +12 при включении магнитолы, оранжевый - управление габаритами, варьируется в зависимости от положения регулятора подсветки приборной панели. красный - 0. ...на фото плохо видно, но в действительности, так где указано стрелкой нет фишки, а именно она идет на красный провод магнитолы, соответственно нет питания. Запуск двигателя осуществляется с кнопки, возможно, у кого ключ - фишка будет на месте. ...на следующем фото видно, что на магнитолу идет красный провод, а в штатную колодку - нет. Учитывая то, что постоянный +12 найден, решил протянуть "отключаемый" от прикуривателя. Штатную фишку прикуривателя можно просто разобрать, нажав отверткой и отогнув пластиковую шпильку изнутри... Потом все аккуратно собирается... Да, вот еще одна беда. Умные разработчики этой магнитолы придумали фичу - блокировка некоторых настроек, пока "не активирован ручной тормоз". За эту фичу отвучает зеленый провод со стороны магнитолы. Так вот, чтобы это не донимало, подключаем его к земле... Немного повозившись с дополнительными кабелями, переходной рамкой и прочими мелочами получил вот такой результат В итоге получаем несколько другую логику работы от штатной магнитолы - пока есть зажигание, все работает. После выключения двигателя нужно принудительно выключать магнитолу, либо она сама отключится по таймеру. Меня вполне устраивает результат. В заключении могу сказать, что помимо головы ранее были заменены фронты в передних дверках на компонентные Герцы. При штатной голове разницы почти не почувствовалось. Теперь же звук стал на порядок лучше! Несмотря на то, что стоят не басовые динамики, появились басы и более выраженный верх, сцена приобразилась. Следующим шагом поменяю задние динамики и поставлю шумку.

Нашел производителя ступицы - Pilenga. Может кто посоветует нормальные з/ч, чтобы не было таких проблем? Привод лежит и дожидается своего звездного часа ) Я вскрыл пыльник и не увидел никаких дефектов, так что вскрытие показало, что оно не требовалось) Спасибо за совет про дисбаланс - сам не всегда проверяю при сборе.

Привод был куплен Привод оригинальный, был куплен целиком. А вот ступица далеко не оригинальная, сегодня посмотрю производителя. Кстати, тормозные диски тоже неоригиналы. Так они вообще свободно на ступице болтаются после снятия колеса (

Всем привет! В процессе установки магнитолы Pioneer 3400 столкнулся с несколькими проблемами. 1. Очень захотелось воссоздать режим работы штатной магнитолы. То есть, включаем зажигание - включается магнитола, выключаем зажигание - магнитола гаснет, остается индикация даты и времени, если подождать, то вместе с конверсом гаснет, если принудительно включить - работает до срабатывания таймера. Яркость зависит от уровня подсветки приборов. Теперь что имеем по факту. После подключения Пионера через переходник Евро-Исо ничего не включилось. Повесил желтый и красный магнитолы на batt (см. рисунок). Все включилось, НО... после выключения зажигания магнитола продолжает работать. Полного отключения на магнитоле нет - минимум остается подсветка кнопок. Через время срабатывает таймер и все гаснет, НО пропадают настройки магнитолы. При включении габаритов магнитола немного гаснет, но от яркости подсветки приборов никак не зависит. Прозвонил штатную колодку Черный и черно-синий (GND) - земля. BATT - +12, работает до тех пор, пока не срабатывает таймер. ILL, кажись уровень подсветки в интервале +3 - +12, где-то еще питание на антену +12, также отключается по таймеру. Собственно вот переходник: Так сейчас подключено: Соответствено, где взять постоянный +12 (в теме http://mondeoclub.ru...лы#entry2137848 ответа нема), АСС (+12, кот появляется при зажигании, его нет в колодке физически) ? Искать в блоке? В этой колодке его нет. Машина заводится с кнопки. Как организовать режим работы магнитолы, как у штатной? 2. Пока ковырялся случайно коротнул BATT на землю. Вылетел предохранитель. Где он находится? Я так понимаю, что это F6 в центральном блоке. Поправьте, если я не прав. 3. Существуют модули для сопряжения магнитолы с управлением на руле, но они не дружат с конверсом. Вопрос - существуют ли в природе модули для сопряжения не только с управлением, но и с конверсом? Может кто знает оригинальные решения, чтобы информация дублировалась на конверс.

Всем привет! История примерно следующая. В конце прошлой весны поменял левый ступичный подшипник. Ближе к весне при начале движения стали появляться глухие щелчки где-то в области приводов. Раздавался один щелчок, как при начале движения вперед, так и назад. Долго пытался выявить проблему, в итоге заметил, что есть продольный люфт (около 2мм) левого привода во внешней гранате: в итоге бесед со знакомыми ремонтниками, пришел к выводу, что ШРУСу хана. В мае купил новый оригинальный привод в сборе. Заменил, поехал. Вроде как все звуки пропали или мне так хотелось думать ) Позже опять стал замечать, что раздаются щелчки, начал разбираться. Симптомы примерно следующие. Трогаюсь вперед - щелчок, а иногда и 2 (причем по звуку с разных сторон), трогаюсь назад - тоже самое. Звук не похож на щелчки умирающей гранаты - более глухие. От положения руля не зависит. Если руль полностью выкрутить в любую сторону и поездить по кругу под нагрузкой, никаких щелчков не возникает. Проявляется почти 100%, если поставить на ручник и попытаться тронуться назад-вперед. Теперь самое интересное. Ездил на отдых, так вот в жару пощелкивания становятся сильнее и не зависят от того, насколько плавно пытаешься тронуться. Более того, проявлялось и при резком сбросе газа во время движения на 1-2й передаче. Сейчас за бортом около +10 градусов и щелкает не всегда и тихо. Стал ковыряться. Проверил направляющие тормозов, рычаги, опорные подшипники, вроде все в норме. Но заметил люфт в ступице. Откручиваю болт вала, беру за гранату и чувствую люфт вала в ступице. Более того, при попытках вращения также присутствует люфт вала в ступице: (проверял на левой стороне, до правой еще не добрался) У текущего привода продольного люфта нет. Возникает несколько вопросов. Разве должен быть люфт в этом узле? Получается, что в нагрузочные места лучше ставить оригиналы? Могут ли щелчки связаны с этим люфтом? Куда копать? Не в одном сервисе проблему найти не смогли... офицалы, кстати, тупо разводили руками. Не разобьет ли шлицы с таким люфтом, может стоит заменить ступицу? С щелчками проехал уже около 10 000 км.

У меня стоит штатный парк - датчики 3-х пиновые. Некоторое время назад парк перестал работать, как неоднократно описывалось - при включении раздается длинный писк, 6 раз мигает индикатор на кнопке и все, при повторном включении индикатор также моргает, писк не раздается. Прозвонил проводку, проблем не обнаружил, снял все датчики, начал мерить сопротивление между контактами, у одного сопротивление отиличалось от остальных. Его я разобрал и отдал разбираться электроньщику (пожде напишу о результате). Подскажите, есть ли аналоги датчиков, а то как-то не хочется покупать за 2000/шт., особенно будет обидно, если после покупки выяснится, что проблема было не в этом )

Попробуйте нажать на опущенное стекло сверху. Если шум пропадет, то скорее всего направляющее. Была подобная проблема еще на первом ФФ, лечил переборкой всего механизма стеклоподъемника.

После ремонта умельцев стал щелкать при старте внешний левый ШРУС. Подскажите, существует ли в продаже ШРУС отдельно без привода, ибо в сборе совсем не бюджетно получается...

106 000 1. Тормозные колодки по круги 2. Тормозные диски передние 3. Масло, фильтры и прочее регулярно 4. Передний ступичный подшипник 5. Ремень генератора и кондиционера 6. Катализатор (на новом откатал 20000, загорелся чек, проще вырезать) 7. Замена свечей 8. Промывка дроссельной заслонки 9. Неоднократная замена тяг стабилизаторов 10. Замена почти всех рычагов как передних, так и задних (задние продольные рычаги доживают последние дни) 11. Замена всех амортизаторов (задние опять в испарине, передние пока держатся) 12. Маслоотделитель 13. Регулярно брызговики 14. Крышка маслозаливной горловины (куда улетела, история умалчивает) А сейчас одиночное постукивание, больше даже щелчок при начале движения в 0-м положении руля, даже и не знаю, что поменять )