megad

Парни, не ругайтесь) Проблема такая действительно есть, но как написано про герметик, насколько я понимаю - попытка уменьшить зазор и увеличить трение между внешней частью гранаты и ступицей, чтобы не двигались относительно друг друга. Возникнуть такая беда может из-за некачественных деталей и если рвать часто на старте. У меня был привод (новый), который я покупал при подозрении на гранату, так вот при покупке ступицы я специально осаживал на привод, чтобы понять, плотно ли садится. Кстати, это привод по просьбе трудящихся был продан в твой, Dominickanec, город, человек ездит радуется!

Не поленюсь, при возможности сделаю фото ступицы. Я брал машину не новую, чего там стояло - не известно, но брал аналоги совсем не самые дешевые, одну ступицу пришлось менять дважды. Что было первый раз не помню, потом покупал Pilenga.

Dominickanec, ничего я не путаю! У меня такая проблема была в обеих ступицах. Проявляется правда немного по другому - под нагрузкой... ставишь на ручник, пытаешься тронцться вперед-назад, шелкает в колесах. Я понимаю, что если провернуться, то хана, я говорю про то, что там люфт есть. Более того, если все разобрать и внимательно посмотреть внутрь подшипника ступичного, то можно увидеть легкое замятие - на самом приводе как правило все нормально, судя по всему металл более жесткий.

Проблема известна - это люфт в шлицах между гранатой и ступицей, как правило появляется со временем и если звук не значительный, то ничего страшного в этом нет, но у некоторых на фокус-клабе приводило к проворачиванию этих шлицов. В том же клубе описывали метод лечения - мазали каким-то герметиком, но это все лабуда. Я решил эту проблему заменой ступицы. Только следует обратить внимание при установки новой ступицы, большой ли люфт, особенно, если ставится неоригинал.

Подскажите, какое сопротивление должно быть у датчика положения коленвала? Я намерял 127 Ом.

Я понимаю, что мозги шить надо. Но без этого на ХХ она и на штатной прошивке глохнуть не должна! До меня не доходит, куда лезть с этой бедой. Причем, первый раз такие глюки проявились еще на старой турбе. Я не въезжаю, почему она начинает глохнуть, когда ставишь фишку на датчик давления топлива (без него она тоже глохнет, но реже). Если смотреть по сканеру, то я вижу с этим датчиком давление в 4 бара постоянно. Если я правильно понимаю, мозги считывают показания этого датчика, видят, что в рампе 4 бара и начинают посылать сигналы в модуль бензонасоса, тот в свою очередь начинает уменьшать напряжение и в итоге давление падает настолько, что машина глохнет. Соответственно, проблему в датчике исключил его подменой, остается модуль управления двиглом и бензонасосом, ну и проводка, в чем я сильно сомневаюсь. Даже когда заводишь, обороты сразу падают до ХХ и включается вентилятор при холодном движке на несколько секунд, что говорит, как я понимаю об аварийном режиме работы. Но это мои переделки не могли так повлиять...

Я брал ее не новую с небольшим пробегом, что-то около 10тыс. км. По виду и люфтам оказалась вполне живой. Заплатил 22 тыс. вроде как, точно уже не помню. С установкой проблем особых нет, встает она в штатное место, поменял прокладку при этом. Выхлоп также встает по размеру (после переделки выхлопа фланец горячей части турбины остался родной) С холодной частью тоже проблем не было, так как я менял пайпы впуска. А вот с маслом пришлось помудрить. Мало того, что диаметр трубок у этой турбины немного отличается от штатной, так еще и углы другие. Примерно за час справились с этой проблемой, так что установка прошла без особых затруднений.

Хорошо, это все понятно, только глохнуть то она при этом не должна и давление топливное ущербное давать. Кстати, пока глохнуть не глохла ехала не хуже, чем со старой. Мозги движка вскрыл, видимых повреждений нет, буду проверять все...

Идея собственно моя, так как старая сдохла. Советоваться у нас не с кем, спецов нет вообще, вот и приходиться колхозить самому. Выхлоп переваривал товарищ на станции, собственно с ним и наколхозили... в принципе все было хорошо, да вот только проблемы начались. Прошить... было бы где. Ближайшее место - Москва, я бываю у вас по 2 раза в месяц, но поездом... да и как на ней ехать то, если она не едет. Сейчас нашел "донора", поменял датчик давления топлива - ничего не поменялось, на днях поменяю блок управления насосом, если не поможет, буду вскрывать мозги движка, больше вариантов нет.

Если кому понадобится, где распологается блок управления бензонасосом, см. фото Выглядит, конечно не эстетично, но бак снимать уж очень не хотелось) Сам блок оказался сухим...

Если бы время на все хватало, в городе бываю на выходных, когда ничего не работает... попробую приопустить бак и наметить место для будующего люка) Люк для насоса вырезал давно, все есть)

Кстати, вопрос. Чтобы долезть до блока управления насосом топлива, нужно бак снимать? Нет ли более простых способов?

Про метки сильно сомневаюсь, ибо первый раз подобное проявилось с год назад, потом после перебора ездил нормально пару месяцев, в общем, если перескок, проблема не была бы плавающей. Ну естесственно чек горит, еще при пуске движка сек на 10 включает и выключает вентилятор...а иногда Конверс пишет Двигатель неисправен, 1100 оборотов и отказывается ехать совсем) Окей, значит теперь лезем в БУ управления насосом.

1. Свечи новые, от РС, не прошли и 10000км. 2. Катализатора давно нет, стоит прямоток на 3 дюйма, на самодельном кате обманка. 3. Датчик давления наддува новый, не прошел и 1000. 4. Впуск переделывался под новую турбину - проверю повторно. 5. Метки... разве могут перелететь? Полезу в мануал смотреть) 6. Форсы постараюсь на неделе отдать на стенд. 7. Замеры напряжения на насосе показали, что без датчика при зажигании питание кратковременно появляется 6-7В, потом пропадает, после старта питание держится около 6.1В, если газовать поднимается до 6.3-6.5. Если смотреть с датчиком, картина резко меняется - на зажигании Нуль, завожу - около 5.6 и начинает равномерно падать, когда становится ближе к 3, начинает глохнуть, ясен пень.

to klaster 1. Напряжение сегодна померяю, осциллограф сложновато будет найти, а вот тестером посмотрю. 2. Давление в рампе остается около 1 после остановки двигла и практически на на глазах падает. При этом до останова двигатель работает достаточно ровно. В новом насосе есть только выход, обратный клапан, как я понимаю, стоит еще на самом стакане в верхней части. Плюс к этому проверял сопростивление на первых 3-х форсунках, оно было около 14 или 15 Ом, что является нормой, как я понимаю. 3. Сетка... была черновата, но видел и похуже. Естесственно, после установки нового нососа была установлено новая сетка, которая шла в комплекте. Да, кстати, езли поездить, то расход показывает бешенный - более 19 литров, если ехать спокойно.

Новый насос был установлен. При этом фильтр, который находится сверху стакана тупо проткнул, так как разобрать не смог. Для того, чтобы остатки фильтра не попали никуда, был установлен внешний фильтр. Но! Ничего не поменялось, все тоже самое - с датчиком давления глохнет стабильно, без него работает. Давление без датчика 2 бара, если погазовать, то поднимается до 3.5. Куда дальше копать? Менять датчик?

Спасибо за ответы! Купил Вальбро, как установлю, отпишусь!

Я так понимаю, что самый наилудшим вариантом будет поставить не родной моторчик, так как фордовый стоит денег. На форуме уже ставили не штатные варианты, я так понимаю, что не стоит искать какие-то специфицеские варианты и поставить walbro 255, его хватает за глаза...

Не, к оффам я больше не поеду) Толку от них мало, да и на подмену у них ничего нет. По поводу махнуться - проблема, в городе не знаю никого с таким мотором. Я померял на нем сопротивление, если вход датчика смотрит на меня, а я на клему сверху, то левый первый, так вот 1-2 контакты - 6.1кОм, 1-3 - 6.7кОм, 1-4 - 5.3, что вроде как является нормой. Если он не исправен, возникает вопрос, почему без него глохнет, но редко. Сегодня поставил эксперимент, вкрутил манометр и стал следить за давлением: зажигание 2 бара, иногда 3; старт - медленно падает с 3-х бар до 2-х и держиться (это все без датчика давления), если накидываю клему на датчик, давление падает до 1, потом машина глохнет. Включаю зажигание, выключаю... держится 2, но где-то через полчаса - мин 40 падает в ноль. А теперь самое интересное! Меряю питание на насосе. Зажизание - 12В, пуск - 2-3В (хотя, я грешу на длинные провода) В этот момент беру и напрямую запитываю через вставленную фишку насос с АКБ - давление становится 6 бар! При этом, если вернуть назад датчик, то ничего не глохнет, давление постоянно лупит. Не могу понять, почему так происходит. Так же сегодня считал коды - их стало больше - P0102, P0193, P0237, P2177, P0090, это динамические, все кроме последней еще и постоянные...

Всем привет! Не знаю, куда писать, просто беда... Сначала опишу конфигурацию, которая дает некоторые ошибки - установлена турбина РС, блуофф, при этом мозги не прошивались. Теперь, что мы имеем, сеть исправна, стоит новая АКБ, генератор исправен, проверил на стенде, КЗ не обнаружено, сигналка полностью вырезана. Поведение машины - ездила исправно, никаких проблем, кроме чека двигателя по воздуху (не понимает блуофф), и в один прекрасный момент глохнет... зовожу, сек-10-15, снова глохнет и так снова и снова...такая продлема была и раньше, только я грешил на электрику, которая вся была проверена. Недавно, пару дней назад в сырую погоду (возможно просто совпадение) начинает глохнуть, кое как доезжаю до дома, на следующий день без проблем езжу по сухому, потом глохнет и не заводится вообще... крутит в холостую без вспышек. Тащят до станции, в процессе завожу, работает, доезжаю сам с больничкой на подстраховке. Начинает опять глохнуть. Опытным путем прихожу к тому, что при снятой клеме датчика давления топлива глочнуть перестает, но при запуске двигателя включает вентилятор на несколько секунд, потом все штатно работает, только при разгоне иногда дергается. Следующий шаг, меряю давление в рампе - около 3-х, падает немного, когда газуешь. Кидаю прямое питание на насос 12В, клему на датчик возвращаю - не глохнет, давление в норме. Только убираю постоянное питание, начинает глохнуть через пару десятков секунд. К сожалению, нормального оборудования для измерения давления нет, поэтому могу ошибаться, но пару раз на зажигании давлени возрастало до 5. Следующий шаг. Включаю зажигание, выключаю, меряю давление в рампе спустя пару мин, давление почти нулевое. Заводится при этом без проблем. Далее. сканирую ошибки, вижу следующие коды P0102, P0193, первый является следствием переделок, а вот второй по топливу. Далее. По сканеру смотрю давление топлива. Если датчик отключен, то давление пишет около 7 бар... если подключаю датчик, то сканирует 4 бара.... при чем, при включенном зажигании нажинаю травить давление на рампе, а показания не меняются, так и остается 4 бара. Пока езжу со скинутым датчиком давления топлива, блуофф заглушил, иногда дергается, периодически выдает неисправность двигателя на Конверсе, при этом начинает держать около 1300 оборотов и не едет никак до перезапуска двигателя - судя по всему аварийный режим... после перезапуска все нормально... Помогите плиз!

Подходит родное сцепление к концу... решил менят на сцепление от РС. В сообщениях писали, что сцепление с номером 1684815 стоит около 10 тыс., но по экзисту оно за 17 тыс. Инфляция или сцепление от РС бывает отдельно, в не в сборе?

Недавно завершил свои изыскания с оптикой авто. Что решено было сделать - помыть головной свет, установить правильный ксенон в ПТФ. Обо всем по порядку. Блок фары головного света были сняты и разобраны - вытаскивал максимально, что можно вытащить) После того, как вся требуха вытащена, мыл под водой с фейри, внутрь закидывал тряпку, чтобы пыль лучше оттерлась (собственно, сам процесс тут уже был описан) Полная фотка тут - "http://pikucha.ru/ic0ER" После мойки фары промывал дистиллированной водой, после высыхания не осталось и следа. Родные Вистеоны оказались порядком облезлыми, не помогла и нанесенная ранее краска - оказалась совсем не термостойкой: Полное фото - "http://pikucha.ru/ic0EV" И еще: Полное фото - "http://pikucha.ru/ic0EW" Решил последний раз (в следующий раз куплю Hella R) ) попытаться их восстановить самоклеющейся лентой под хром, вот что получилось: Полные фото - "http://pikucha.ru/ic0EY", "http://pikucha.ru/ic0EX" Были куплены китайские лампы, одна из которых перегорела при 1-м запуске))) "http://pikucha.ru/ic0F0" Так что не покупайте китайские лампы)) После установки всего барахла назад заметил, что свет стал ярче, несмотря на то, что лампы остались заводские) В конце отполировал обе фары. Только нужно учесть, что на них защитный лак, полировать нужно аккуратно, иначе защитный слой слезет, вследствии чего они потом найнут быстро мутнеть... Результат видно даже на фото: До: После: "http://pikucha.ru/ic0Fa" "http://pikucha.ru/ic0F9" Дальше самое интересное - установка правильного ксенона в ПТФ. Для достижения четкого пучка с ровной границей без засветки, решил установить линзы. Были куплены линзы morimoto mini h1, лампы с температурой 4300К, блоки розжига, куча клея... и... пришлось стащить у жены чулок))) Штатные блоки ПТФ были разобраны с обратной стороны - вытащил посадосное место под лампу. Потом началась подготовка линз. Учитывая, что они расчитаны под установку в закрытую фару, пришлось помудрить с обеспечением их герметичности - натягиваем чулок на модуль, запасаемся эпоксидкой и начинаем делать примерно вот такую штуку: "http://pikucha.ru/ic0Fe" "http://pikucha.ru/ic0Ff" За 2 дня было нанесено 2 слоя эпоксидки. Бампер пришлось немного подрезать, чтобы влезли сами модули: "http://pikucha.ru/ic0Fg" "http://pikucha.ru/ic0Fh" Модули в фаре фиксировал по месту, заливая жидкой пластмассой. Также пришлось подрезать бачок омывайки, так как производитель не расчитывал на чудеса русской смекалки)) "http://pikucha.ru/ic0Fi" Другого фото нет - после заливания швов снизу приклеел миллиметровый лист нержавейки в качестве термоэкрана, так как в процессе испытаний выяснилось, что пластмасса слегка плавится) Итог: http://pikucha.ru/ic0Fj Так как линзы под ближный и дальний свет, питание блоков розжига было взято со штатной проводки, а питание шторки переключение дальнего было взято с фишки головного света. Какие пины, не помню, все элементарно меряется тестером. Теперь при включении дальнего света просто чумовое освещение!! 4 лампы ксенона и 2 лампы галогена, видимость просто нереальная! Заодно, теперь у меня есть верное лекарство от колхозного ксенона в головных блоках и ПТФ - а-ля четырки со сваркой.... теперь тоже буду им немного физиономию подсвечивать)) Пучки были опущены довольно низко в расчете на то, что если машина будет груженая, то они поднимутся, что не позволит слепить встречный поток. Ежели не забуду - выложу фото, как это выглядит ночью. Остался нерешенным вопрос с коррекцией, думаю заняться этим в ближайшее время) Затраты. Модули, лампы, блоки розжига - 4800р. Эпоксидка, жидкий клей, 2-х компонентный клей - примерно 500р. Полировка фар - пиво) Работа - совместное распитие) Китайские лампы d1s - 1000р. за пару - осталась одна живая. Проводка, термоусадка - все нашлось в гараже. Новый ПТФ Depo - 2400р. за обе. Чулок - бесплатно)

Хрена с два, проблема не в этом! Глюки продолжаются, поиски тоже продолжаются)

И так, судя по всему, проблема найдена! Сегодня докатил до дилеров, когда проблема явно проявлялась... диагностика показала, что от ДМРВ приходит "0". Это при том, что питание на него исправно приходит. Приказали датчик к смерти....но, Внимание!, открутить его не смогли, не было соответствющих ключей (торкс с внутренним отверстием). В итоге, доехал до гаража, стал разбираться сам... оказалось, что хомут на патрубке сразу после корпуса ДМРВ не прикурчен вообще (косяк товарищей, у которых ставил себе выхлоп). В итоге периодически, как повезет, движок частично сосал воздух из атмосферы в обход датчика, что приводило к его нулевым показаниям. Что самое интересное, если снять клему с ДМРВ, то двигатель не глохнет, а вот если мозги видят датчик, но с него приходит ноль, то все вырубается. Затянул хомут, пока проблем нет, буду мониторить, но, судя по всему, диагноз поставлен)

Хорошо, спасибо! Мультиметр у меня всегда с собой)