Babuha67

Какие должны быть номинальные обороты холостого хода на прогретом двигателе?

Термостата два и оба рабочие. Картина с обоими одинакова. А пробка. Не знаю. Даже в мануале не сказано, как ее выгонять. Должна сама выйти после нагрева и охлаждения.

Всем привет. Этой зимой заметил, что машина стала хуже прогреваться после запуска на хх. Причем и в -15 и в -1 практически одинаково. Замена термостата результата не дала. Может ли быть еще какой скрытый косяк? В сервис мануале ничего нового не нашел. Заранее спасибо за помощь.

Отлично. У меня не получилось.

Сейчас уж и не вспомню. Недорогой, в пределах 15 т. Была у меня идея найти круглую прокладку вместо фигурной и попробовать поставить ее в этот мать его фигурный канал (кто ж мля такой придумал только). Только надо искать зеленую, черные говно. Попробуй, может получится.

Я так и не решил эту проблему. Сначала спереди потом сзади потекло как у тебя. Такую прокладку не найдешь. Если переднюю круглую можно отыскать и то только в Москве, то заднюю нет. Поменял компрессор.

Привет всем. Года два назад поменял правый вал целиком по причине люфта в соединении промвала и внутреннего шруса. Брал конечно же не оригинал, метелли. Позавчера порвался пыльник внешнего шруса, да и на внутреннем заметил трещины. Вот тут и начался гемор. Купил пыльник, оказался не по размеру. Начал копать. Оказывается я поставил вал, который идет на дизеля и на 2.5 бензин, хотя и сам не знал. На мой 2.0 отлично подошел. Хотел поделиться размерами, мож кому пригодиться. На родном валу форд: соединение шлицевое со стороны колеса 27 зубьев, диаметр гранаты внешней 82 мм, шлицы внутри гранаты внешней 23 зуба, вал диаметром 31 мм, Шлицы на крестовине трипода 33 зуба, соединение внутренний шрус и промвал 35 зубов. Внешних шрусов с такими размерами хоть завались, с внутренним беда. Из заменителей нашел только один. 35 зубов и на крестовине 33. Кстати замена люфт убрала почти полностью, ни вибрации, ни подпрыгивания колеса не было. Размеры неоригинального вала: Внешний шрус 27 зубов, внутри 26 зубов, диаметр 91 мм, палка 28 мм, на крестовине 34 зуба, промвал 35 зубов. диаметр посадочного места пыльника внутреннего шрус прим. 87-89 мм. Пыльники нашел такие: внутренний GKN-Spidan 22298 , Loebro 303958 диаметры 89 и 25,5, высота 101, благо резиновые, мож на 28 и налезет. Внешний: SKF VKJP 1057, Pascal G5G026PC, диаметры 89 и 28, высота 118.

Поменял золотник под крылом, пока все норм.

Привет всем. Про падение оборотов ХХ при включенном кондее и движении накатом даже и спрашивать не буду. Тема слишком обширная, прочитать все 126 страниц нереально Скажу лишь, что замена РХХ не помогла. Но такое же падение оборотов, причем только при движении на нейтрали, появляется после заправки бака под завязку. Через пару километров все восстанавливается. Еще такая хрень бывает, когда резко меняется значение температуры забортного воздуха. Например, постояла на солнце, за бортом 35, прокатился немного, упала на датчике до 25 и началось, и так же на несколько км, потом опять норма. А сегодня заметил, что после того, как покатался по крутым подъемам и спускам, началось то же самое. Что это, мозги тупят? Такое ощущение, что комп не успевает отреагировать на изменения температуры или уровня топлива.. Хочу лишь добавить, провалов нет, не булькает, стоишь на месте, обороты в норме, даже при включенном кондее, только при движении накатом.

Проводка-то есть, и на замок и на ревун провод есть в багажнике с фишкой. Замок кстати с разъемом, фишка там не болтается, а вставлена в замок. Жаль не видно самих контактов в замке, эт надо его снять , что б посмотреть или как-нибудь зеркалом. А на электросхеме Ц.З. есть контакты замка капота?? Двойная блокировка у меня есть.

Жаль.

Датчик действительно возле замка, вернее прямо под ним. На замке своя фишка, просто ее не видно. Она снизу, ближе к радиатору. Два провода, черный и черный с желтым.

Спасибо. Сегодня залез в багажник, ревуна у меня нет, значит и сигналки соответственно. Но на замке капота есть кнопка, подходят два провода. Интересно, они идут в модуль? Найти бы их, что бы подключить к нештатной сигнализации, а то капот у меня без охраны получается.

Спасибо. И еще, при наличии сигналки, где стоит модуль GEM?

Привет всем. Скажите, кто-нибудь знает, как проверить, работает ли штатная сигнализация? Ц.З. срабатывает с ключа только в жару, я понимаю, это проблема с замком водительской двери. С брелока срабатывает Ц.З. при однократном нажатии и при двукратном, во втором случае два раза моргает аварийка.

ОК. Съезжу в сервис, отпишусь.

Сегодня пролазил все на предмет утечки. Везде сухо. Только в одном месте - заправочный клапан, который под крылом, похоже не совсем герметичен. Отвернул колпачек, там масло. Эти золотники или как там их меняются? В каталоге такой позиции нет.

Радиатор движка новый, другой чистил, когда менял первый) Спасибо, что откликнулся. Еще отпишусь..

Компрессор почти новый, года полтора назад менял, да и заправлял где всегда, вроде сервис норм, да и кондейщик не халтурщик, по крайней мере мне так показалось. А насчет дросселя не знаю, вроде не забит. Слышно, как хладагент шипит в трубке, особенно после того как заглушишь.

Привет всем. Сегодня заметил такую хрень. Жара, кондей работает,не сказать, что воздух ледяной, но холодит. В режиме кондиционера при увеличении оборотов движка, муфта не отключается, компрессор молотит, сколько не газуй. Раньше такого не было. Не создается избыток давления, что бы компрессор отключился? Хотя в режиме климата отключается и включается на холостых, если конечно не выставлять на минимум температуру, а так, где-то 22-23 градуса.

Большое спасибо!!))

Это дураку понятно. Спереди есть разъемы на гофре, сзади нет.

Подскажите как и где отсоединить жгут проводки от задних дверей, что бы снять их. Если на передних есть разъемы проводки под петлями, то на задних не знаю где искать.

Нашел причину. Подгорели контакты, только в разъемах на фонарях, причем оба сразу с обеих сторон, что меня и смутило, ладно бы один.

Спасибо.