walenstein

Здравствуйте, друзья. Подскажите мне пожалуйста, как снять на сарайчике задний бампер. У меня он уже имеет ну совсем замученный вид. Потёртый, треснутый в паре мест. Товарищ в гаражах попросил только снять его и он его склеит, выровняет, прогрунтует и покрасит по новой. Искал на форуме инструкции, так совсем мало и то только на седан-хетч и без фоток. Есть в разделе "инструкции" с фотками, но на 2 моню. У меня бампер с пластиковой чёрной юбкой снизу (дорестайл). Если можно - очень подробно и пошагово. Если есть фотки - то вообще огромное человеческое "спасибо". ... спасибо )))

Ясно. Спасибо. Всё же я найду донора проверить... так, для подстраховки. На Форде всякое возможно. Спасибо.

Залито всё однородным компаундом карамельного цвета, без потемнений и трещин. Просто трещинок этих 2 месяца назад ещё не было...

Вроде как резкого падения на 200 после 2-3 минут я не наблюдал. У меня субъективно спускаются всё время плавно. А лямбда стоит новая у меня.

Люди, подскажите пожалуйста. Хочу поменять катушку - махонькую трещинку нашёл в своей. Заодно может и тупость пропадёт. У меня стоит катушка зажигания Ford 1119835, на ней зелёный хлястик наклеен с таким номером: 1S7G 12029-AB. Я прочитал в топик теме про свечи-провода-катушки от Lexsus. Там указано, что все номера вытекают в Ford 1619343, аналогом до 2005 года для которой является Bosch 0221503490 (овальный у меня разъём). Залез на какой-то сайт, а там.... инструкция по подключению проводов (от Ford) с немецким и английским языком. Все порядки подключения отличаются для всех почти номеров в цепочках к 1619343!!! У меня, если смотреть со стороны разъёма катушки к двигателю, то подключение проводов 1-3 (сторона у двигателя слева-направо) 4-2 (сторона у разъёма слева-направо). Поскажите, как у этой катушки надо подключать провода от горшков? У меня торчат провода оригинал, могут не дотянутся... Заранее спасибо.

У меня они падают в течение более, чем 2-3 минуты, но падают постепенно, плавно снижаются. А у тебя они что - просто висят всё время в 1200+ и как только машина прогреется сразу резко валятся?

А! Ясно. Прояснили ситуацию. Это ж пол-мотора разбирать надо, однако! Я думаю ЕГР проверить просто. Т.к. у меня его нижняя часть чистая, а верхняя фиг-знает-какая, то возьму электро-голову с исправного донора. Если поедет нормально, буду думать, как с толком потратить кровные. А если как обычно - буду ездить до капиталки, там и блок промоют... ))) Спасибо за инфу. ЗЫ. Про УОЗ расскажите кто-нибудь. И вот, что обнаружил, стерев пыль с катушки: На блоке для проводов (2-3). Критичны-ли такие трещинки, или катушку в помойку?

Делал в связи с тем, что как и у тебя - звон-треск. 98-ой не помогал, заменённые свечи и прочие промывки ЕГР и т.д. тоже особого эффекта не возымели. Очень явно слышно, например, если втыкаешь на 90 км/ч пятую передачу и в разгон. Это был полный штэц! Магнитолу на 10 и выше. Но такая езда очень вредна для слуха. По вопросу сколько - я платил смешные деньги. Пиши АВ - он тебя не обидит, поверь (очень любит Кока-Колу ).

По шлепку может быть, что маховичёк подизношен. Чай машинка 2001-го года. Мне когда сцепу меняли, люфт был что-то около 3 градусов или типа того - сказали мастерюги, что норма. Пока можно ездить. Но по своей езде я уже чувствую, что это последний комплект сцепления. Следующий будет вместе с маховиком. Для проверки этой идеи разгонись до 60 км/час, включи 4-ую и катись на ней до 40 км/ч, а потом резко в тапку, если услышишь "Клац", то скорее всего маховик (если конечно приводы проверены). По поводу "отрегулировать пониже" не получится ))) У мондео гидравлика. К тому же на твоей машинке простенький комплект - езди, пока буксовать не начнёт. Это с рестайла пошли корзинки, которые взводить нужно. Удачи!

А как там мыть? Может я чего не так написал... Я имел в виду, что откручивал электрическую голову на 4 винтах, освобождал патрубки (большой+маленький) - в смысле сливал анифриз в бутыль, и откручивал 2 болта (задний я вам скажу - это шедевр паскудства со стороны Ford) и отдраивал саму железяку со штоком на пружинке. И не скажу, что он был там супер-грязный. Очень прикоревший налёт такая чёрная матовая корка толщиной может в 1/3 мм. Отмачивал в ацетоне, тёр щёткой с карбоклинером... Блестел он у меня как у кота... Прокладку пришлось также новую купить. В общем после всех манипуляций толку ноль. При подгазовке выше 3000 из электрической части вылазит шурупчик на пол-сантиметра и не спеша заползает обратно при сбросе газа. Вроде работает, а как должон фиг его знает. Вопрос такой. Я тут про УОЗ читал.. Спецы, скажите: чем его лучше смотреть, какие значения должны быть при разных режимах работы мотора?

По напильнику имелось в виду, что у тебя долна быть приспособа строго определённой толщины и строго горизонтальная, чтоб её ЕДВА можно было просунуть в разрез торцов распредвалов. Операции с ВМТ осуществляются специальным типа штангенглубиномером - это когда тебе болт на шкиве крутить придётся... А вообще, если не дружишь с моторами, и инструментами для прецезионных измерений, то см. пост выше.

Это в смысле, что ДПКВ првинчен над шкивом коленвала 2-мя болтами. Если их ослабить, то его можно позиционировать +/- какие-то миллиметры. Поэтому, прежде чем откручивать его, надо сделать метки его положения. Но я тебе советую сделать регулировку фаз. ДПКВ ты всегда успеешь подёргать. Но выставлен он так на заводе, а при прочих рабочих параметрах - это как бы самая точная и проверенная установка. Посему стукнись-ка ты на поклон в личку Алексею Владимировичу к примеру, всё-таки земляк и толковый спец в моторах. Мне он такую фигню сделал.

Это... Повторюсь тут на форуме, т.к. в какой-то теме уже писал, посему не пинайте ногами. Это модераторам и знатокам. Сделай всё же как Вова посоветовал. Поставь заведомо исправную катушку. Новая тоже может быть не ах-какая-исправная! Сними с рабочего донора, ну или неси на осцилл. А я чего тебе посоветовать хотел. У тебя машинка 2001-го года. Пробег допустим 180000+... Едь к спецам, снимай клапанную крышку, правое колесо и выставляй фазы газораспределения в ВМТ. Работы там не много, и не дорого это. У меня врезные метки в торцах распредвалов ушли на 5-8 градусов от горизонтали. Это наверное из-за того, что цепь немножко тянется... У меня как-никак такое на 177500 км было. Вот если бы над каждым распредвалом датчик положения воткнут был, то может комп и показывал, что пора регулировать. Удачи!

Добрвй день! А я ЕГР мыл 2 раза. И не скажу, что у меня звон пропал. Скажу, что ничегошеньки не изменилось. Сначала звенела (я бы сказал звук на треск больше похож), что магнитола не спасала ситуацию. Регулировка фаз газораспределения спасла ситуацию. НО! Звон пропал только на затяжном разгоне - раньше нажимал педальку, так звенела пока не отпустишь педаль - так и приходилось её всё время "гладить", теперь же как только нажимаю педальку газа, звонит 0,5-1 секунду, а дальше всё ОК! Причём только на горячую. На непрогретой всё ништяк. Замечено: если завести машину и постоять пока стрелка ДТОЖ не начнёт подниматься, ждёт комфортная поездка, а если не прогревать машину - звенит по ушам. Как-то решил выкрутить Т-МАР сенсор, был весь в говнах: я его помыл карбоклинером - машинка пару дней была как новая, а потом резко снова испортилась. Недавно выкручивал его ещё раз - чистый, хотя посля ремонта (чистка коллектора, PCV, замена колпачков маслоотр.) прошло уже 4000 км. ДЗ с обоих сторон чистая, КХХ блестит, Т-МАР без налёта. У меня осталось проверить тока катушку. 98-ой не помогает. Заливал 20 литров. Разгоняется чутка быстрее, звон тот же, выхлоп горячее. Мот и впраду система зажигания? Моё мнение: симптомы любой неисправность Мондео - это дрыганье оборотов и тупой звон.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а-то запутался. У меня через IDS-ПО не видится нажатая педалька тормоза. Я так понимаю, что не работает датчик сигнала торможения... точнее тот, что в мозги сигнал даёт. Вопрос в сей ветке задаю потому, что залез на екзист, а там 2 датчика (7029406 и 1119830), с виду одинаковые, различаются тока цветом и разъёмами (сравнивал по Facet). У обоих прямоуголные, но у одного почти квадрат, а у другого вытянутая форма и контакты у одного расположены парралельно, а у другого коллинеарно. Скажите мне оригинальный номерок того, что надо заменить. При нажатии на педальку тормоза лямпочки все загораются, а комп не видит, что она нажата. Так какой из них на свет, а какой на мозги? И ещё вопрос, немножко не в тему, но вытекающий: этот датчик включения тормоза влияет на коррекции для регулировки смеси впрыска при езде на нейтралке? Просто уже 2-ой год мучаюсь, пол-машины поменял и проверил, а решить проблему не могу...

С ДПКВ если снять? Не будет ничего... в смысле машинка не заведётца.

Если стрелка торчит на месте, а по самодиагностике скачут, причём в диапазоне выше, чем указывает стрелка - то я бы первым делом проверил ДПДЗ. Может он врёт? Вроде как должон показывать по сканеру цифру 18. Про PCV-клапан - не скажу, другие какие симптомы кроме несовпадения стрелки с компом имеются? А по поводу ДГУР: если на стоящей машине с подключённой фишкой быстренько подёргать руль вправо-влево, обороты должны подскочить на 50-100 (у меня так); а если фишка сброшена - то ничего никуда скакать не будет, а может и наоборот припадать. По этому поводу есть темка: http://mondeoclub.ru/forum/topic/109148/ про ДС правда, но там описан мой частный случай. Читать с поста №12. И вообще, как писал Lexsus, тема про дрыганье оборотов что только в себя не включала. К сожалению, судя по темам форума проблемы остаются с владельцами. Мало я вычитал ХэппиЭндов. Пальцев одной руки хватит - и это из полусотни тем (((

Я просто в курсе процессов, которые происходят в движке чисто поверхностно, на уровне откуда что берётся, что за что отвечает и как это всё взаимодействует. Детальных процессов --- я в этом совсем не копенгаген. Посему по логике у меня всё-таки возникает вопрос: допустим если это ТМАР-сенсор. Я сбросил газ, закрылся дроссель, а датчик врёт и сообщает ЭБУ, что воздуха во впуске столько, сколько, к примеру, от ДЗ открытой на половину. Но ведь она закрыта и воздуху просто неоткуда браться, кроме как полностью открытого КХХ, для которого 3500 - это недостижимая цифра. Может-ли в горшках так прытко гореть бензин? Просто надавливая на газ так обороты можно повесить и в 7000 (я по-крайней мере в 6000 повесил). Сегодня посетила мысля: а не бывает-ли в таких случаях виновником модуль управления IMRC? Наткнулся на тему Кугар-форума, так там это сущая проблема. А у меня симптомы - как на подбор: на холодную тянет прекрасно, а как прогреется движка - после 3000, когда кобылы должны бежать у меня полный затуп. Сначало думал, что бензонасос на на рампе у меня 4,1 бар, даже если газовать до 6000. И может-ли этот модуль клинить и оставлять заслонки в открытом положении? Просто на это меня навела мысля о том, что у меня явная и чёткая граница в 3000 об/мин. У них навроде всё просто: трнзистор перепаял, который от температуры перегорает, и полёт нормальный.

Не знаю. У меня и без климы валились то в 800, то в 500, то в 0. Отключил - вроде как победил. Интересная штука, но тоже не в тему... Если сбросить газ, когда обороты менее 3000, то стрелка при движении на нейтралке опускаеться в зону 900-1400 и там и висит, при постепенном притормаживании немножко припадают, но ниже 900-1000 не опускаются до полной остановки. Если было более 3000, то стрелка спадает до 750 (никогда ниже!), причём падает заметно быстрее, и тут же возвращается в 900-1400 и больше не дёргается. Не ЕГР -ли это часом? Тут ещё у меня такая фигня появилась. такое ощущение, что комп иногда не видит, что я включаю потребители. Подъехал как-то к перекрёстку, жду зелёный, жара, врубаю климу, а машинка троить начала, а обороты ниже 3-ей тонкой риски упали. Посему я и начинаю уже немножко подумывать - а не с мозгами-ли чего у моей Моньки? Попробуйте, снимите разъём с датчика ГУР, клемму можно и не скидывать. Может и поможет?

Будем дальше рыть этот вопрос. Начну с профилактики привода ДЗ. Беспокоюсь, т.к. это появилось. Появилось и есть, периодически возникает. Дальше - чаще. Полтора года такого не было... Но всё-равно спасибо за помощь. Надеюсь, что справлюсь... )

Про 5-ую поясню. Если происходит вся эта фигня с зависанием в 3500-4000, то сбросить обороты помогает включение 5-ой передачи и включением сцепления. Качусь-то со скоростью 40-50, поэтому колёса тормозят движку и обороты я таким образом принудительно опускаю. Тока после этой процедуры, как я писал, повтор глюка происходит 50/50. Статистика у меня пока мала 3 раза такое только было. По-поводу ДПДЗ: как может он порченый влиять? Заслонка-то допустим закрывается, а он думает что она на 1/2 открыта. Форсунки льют. Ну а воздуху-то откудова взяться, если КХХ пропускать, как Вольд написал, стока не может? Хотя конечно же проверю, от этого уж точно хуже не станет...

ДЗ и весь впускной узел мыт А.В. - блестит как у кота... Подход у товарища к делу ответственный, всегда делает так, как его попросят, на должном профессиональном уровне, но не меньше!, чем это необходимо. Посему фактор непрофессионализма или пофигизма полностью исключаю. Всё что механически можно сделать и починить - перечинено. Знаю ещё одну штуку, тока проверить никак не могу - нет ДЗ-донора, чтоб неизношена была. Моя чутка травит. Хоть при скидывании фишки с КХХ машинка глохнет, но проходит около 4-6 секунд. Может и плавание оборотов, с которым я всё боролся, с этим как раз и связано... Поэтому я спецам и задал вопрос про коррекции - как едет машина без датчика ГУР? Повторюсь фигня возникает тока тогда, когда поехать сразу после заводки мотора, причём поехать внатяг, типа разогнался на 1-ой до 10 км/ч воткнул ворую и тапку в пол - мне нравится, когда машинка так движется... но совсем не нравится, походу, как ей это делать нравится... ))) простите за каламбур. Спасибо!

Спасибо. Датчик ГУР я отключил не по этой причине. Это я так - в ремарку, чтоб побольше информации было. Это я так по дилетантски "решил" проблему плавания оборотов на нейтралке когда катиться. По поводу А до какой степени (до каких оборотов его хватит)? Я как-то завёл машину (без педали акселератора) со снятым КХХ - так у меня через эти две дырки открытых воздуха вполне хватило, чтоб за 1,5 секунды обороты выросли до 7000!!!! ...пока движку не выключил. Касательно ЕГР - мойка не помогает, даже с заглушенным (фишку просто сдёрнул), сбросил клемму с аккума, поехал покататься... Обороты плавали, тока детонация стала греметь, как китайский бубен. К баранам... Шланг PCV: у меня стоит коллектор 2006 года, там трубка толстая, так когда его ремонтировали даже пару спец хомутов натянули, чтоб он не шевелился даже. Я вот думаю, может трос газа всё-таки где закусывает? Но при втыкании 5-ой всё приходит в норму - разве может движка потребляемым потоком воздуха сама задвинуть ДЗ в нужное положение?! Фигня же! Скорее подсос или электрика... Второе совсем хреново. Первое - ну вроде всё перерыл. ((

Здравствуйте, друзья. В других темах похожего не нашёл. Если уж плохо искал - не пинайте ногами. Дабы не мусорить - пишу сюда. Ситуация такова. Первый раз попался в мае этого года. Разогнался, перед перекрёстком сбрасываю газ, тыкаю нейтралку.... а газ не сбрасывается. Как разгонялся на 3-ей до 70, так обороты и зависли в 3500. Я стою перед светофором, на меня все смотрят, а движка ревёт на одной цифире в 3500. Пробовал помаслать педаль газа - ходит как обычно, а если ещё надавить, так обороты ещё больше подрастают. Педаль сцепления - тоже не в помощь - ничего не меняется. Съехал, выключил мотор, октрыл капот, подёргал курок ДЗ, штекер на КХХ - вроде всё как обычно. Завёлся, так и ездил потом без проблем. Думал может внезапный подсос через трубку вентиляции во впускном коллекторе, так когда менял МСК, мне всё перепроверили - трубка целая, клапан РСV работает, заглушки затыкнуты. Проездил ещё пару месяцев и за последнюю неделю такая фигня случилась 2 раза. Что заметно: пофигу какой мотор - холодный или горячий - без разницы. Появляется тогда только когда завёлся, сразу поехал, и поехал РАСКРУЧИВАЯ движку на 2-ой до выше, чем 3000. Если крутить чутка поменьше, например до 2700, то при нажимании на сцепу видно, что стрелка тахометра задерживается в этом положении на 2-3 секунды, а иногда даже чутка подпрыгивает на 100-300 оборотов, а потом как обычно падает. Если же проехать в щадящем режиме несколько км, ну минуты 3-4, то всё нормально и таких косяков нет. Повторюсь: от прогретости движки и от температуры и влажности ОС прыгания не зависят. Сбросить обороты можно тока выключив движку. Либо воткнуть 5-ую, тогда стрелка падает до 1500 и потом 50/50 - повториться симптом или нет. Как-то так. Что может быть? Лямбде 5000 км. Стоит Bosch 0258006599. КХХ чуть постарше ERA. Фильтра поменяны, впускной коллектор основательно исследован переделан вдоль и поперёк, т.к. делал Алексей Владимирович. Скажу одну маленькую ремарку: отключались и вынимались следующие датчики: датчик скорости из коробки, он в порядке; датчик сцепления, на нём как мне показалось слишком уж загнут жгут проводки; мыл ЕГР и менял на нём же прокладку, вроде не клинит, хотя отмыл до блеска, но ходит туговато; да! ГЛАВНОЕ! и уже полгода езжу со сброшенным разъёмом с датчика давления ГУР. Т.к. если его присоединяю, то на нейтралке плывут обороты. Вихляют как попало в диапазоне от 0 до 1500. Бывает и глохнет мотор. Причину определить не смог (менял датчик на исправный - нифига не поменялось), поэтому оставил всё так. Пы.Сы. : Спецы по электрике, ответьте мне ещё на 1 вопрос: если я сбросил разъём с датчика и езжу без него, ЭБУ набирает и запоминает новые параметры, или он едет по заводским цифирам и ждёт показаний от какого-либо из отключенных датчиков - в моём случает от ГУР. Как-то так.... Заранее всем спасибо за внимание и понимание.

Добрый день, друзья. А у меня такое было (в смысле треск), пока фазы газораспределения не выставил правильно. Торцевые метки ушли где-то на 5 град. относительно горизонтали. Так треск был, если переключаться на оборотах от 1500 до 2000. Потом звук пропадал. А ещё очень коротенько появлялся, если к примеру едешь 90 км/ч на 5-ой передаче, отпускаешь газ (подтормаживаешь двигателем), а потом резко тапку в пол. Вот тогда коротенько 1.5-2 секунды треск. Как избавился от этого звука - сразу стал слышен генератор. Хотя избавился - не совсем правильно. Почти это пропало. Очень редко проявляется - особенно на жаре. С чем связано - икс его знает. Гена у меня даже не трещит, а гудит. Одновременно и звонко и как из колодца. Муфту менять надо. А заодно и подшипники. Чтоб наверняка. Так что проверь вариант с детонацией. Я тут кстати на форуме в какой-то темке прочитал, что датчик детонации может вибрацию от испорченной муфты ловить... Хотя по мне так это маловероятно. Удачи на дорогах.