Evgenij10

Действительно.Вечер,тупил после тяжелого трудового дня.Поменял лобовой сальник и переставил метки ГРМ.Проблема исчезла.Теперь не пойму что было,но все работает нормально.

Так вот и не оказалось под рукой планки.Взял кусок уголка,а он тонкий.Хоть проточки на распредах и смещены от центра,уголок хорошо так лег.Получилось зажигание не по 1-му а по 4-му цилиндру.Рассинхронизация датчика коленвала и распредвала.Вот и глючила.Почему ошибки не было по диагностике,не понимаю.Хотя авто старенькое,не думали тогда что можно ТАК двигло собрать,вот и не придумали такую ошибку))).

Как всегда,все банально.При сборке мотора небыло шаблона для ГРМ.Распредвалы развернул на 180,вот и глючила.Все поставил как надо и проблема ушла.Невнимательность и спешка.Спасибо.

При стоянке более 3-5 минут рекомендуется перевести коробку в режим P или N.У вас скорее всего перегревается ATF.Проверить состояние маслопровода до радиатора и промыть сам радиатор (внутри).Если есть возможность,проверить температуру ATF на момент отказа и выложить результат здесь.Ремонт начинается с диагностики.Отпадает много вопросов.

К ремонту)))

У основателя темы есть свой сайт,где-то здесь была ссылка.Да и вопрос не только в заработке...Задают вопрос-"..что это за коробочка за тем рычажком под той трубочкой...?"Допустим,ответили с картинками и подробным описанием.Спрашивающий решил что он теперь все знает и полез в эту коробочку,свернул ей голову,все собрал назад и поехал в сервис.Вот с этого места все СТОшники гады,тупые и шкуродеры,потому как сразу не догадались чего он там сломал,а потом как догадались(через пару дней) попытались восстановить(еще день),не получилось,заказали(в среднем 10 дней) и взяли денег за свои мытарства(шкуродеры).Так-вот лучше отмолчаться,что-бы не наломали до приезда на СТО.Но вот ветка грамотная была,тема нужная.А благодаря тем кто "просто спросить" превратилась в флудилку.Далеко не ходить:пост 4005 и 4006.Вот и починили свои авто ))).Всем хорошего настроения))).

Похоже ветка загнулась.Море вопросов без ответов.Решение проблем-комп.диагностика,а там и расскажут на сколько Ваш бюджет пошатнется.А ответов всем не будет,т.к. из 20-ти спрашивающих только один готов замарать руки и довести дело до конца.А кто не готов - засоряют нужную тему.Без обид...

Насос новый,давление мерил в рампе и максимальное с насоса,в норме.А вот на счет меток ГРМ есть сомнения.При сборке мотора не было нормального шаблона под рукой.Но как-то сомнения гложат,по градусу на распредвал не должно так повлиять на холостой ход.Или я ошибаюсь?Диагностика 3-х значными кодами светодиодом - все чисто.ДПДЗ - тестером,данные с AUTODATA - в норме.Поменяю на неделе расходомер,у знакомого такой авто имеется,там видно будет.Клапан псв это принудительной вентиляции картера?Там,если я не ошибаюсь,в районе крышки клапанов с угла стоит резиновый тройничек,он целый.Попробую отключить от впуска,заглушку поставить(для проверки).Пока подвис с радиатором,бочек лопнул.Привезли новый а там штуцера на правом теплообменнике под АКПП другие.Как соберу,сделаю проверки,отпишусь.Спасибо.

ФМ-1,1994г. 2.0L,автомат.Такая-же проблема.Началось после второй капиталки мотора,(первый раз неудачно сделали).Начало подтряхивать мотор на горячую,Обороты ХХ в районе 700.Если заглушишь,после запуска на горячую поднимает обороты до 1200,плавно сбрасывает до 800 и глохнет.Если придержать педалью газа в этот момент,то все в норме,не глохнет.Ложит на 700 и поехали до очередного запуска двигателя.Проверено - регулятор ХХ промыт,ЕГР заглушен,утечек воздуха не обнаружено,свечи поменяны,провода ВВ ставил с исправного авто,вся подкапотная проводка заменена при первом ремонте,все работало,по диагностике все в норме.Отключал лямбда-зонд,датчики температуры проверял тестером.Что делать дальше,не знаю.ПодскАжите?Буду благодарен любой помощи.

ИМХО мастер только механику смотрел.Беспорядочное переключение скоростей,первый признак неисправности позиционника.На твоей машине диагностика проводком и светодиодиком делается.Добрые люди всю инфу здесь выложили,ищи и будет тебе счастье.А проводку при ремонте обязательно проверять надо,а чаще делать.Изоляция сыпится.

Да,с 1 на 2 и с 3 на 4,проблема только 2-3 и 3-2.Гидроблок снимали,разбирали,мыли.Проверяли плоскость,заменили прокладки,под соленойдами тоже (с сеточками),все было в ремкомплекте.До ремонта то-же было.Брал с таким дефектом.У нас в городе штук пять таких фордов и все на палке.На коробку запчасти только под заказ,ждать долго,цены кусаются.Вот и хочется сузить круг поиска.К субботе сделаю переходник,хочу померить давление на ходу,при переключениях.Поищу соленоиды.

Спасибо за подсказку.R включается мягко,D c небольшим рывком(подушка надорвана).При проверке давления можно как-то определить более точно в чем проблема,в соленоидах или в уплотнительных кольцах,или только замена?

Здравствуйте !Есть такая проблема - авто Ford mondeo,1994г,пробег 205000км,2L,коробка CD4E.Езжу полтора года,при переключении со 2-ой на 3-юю подбуксовывает,оборотов на 200 - 500 подкидывает,но при интенсивном разгоне пробуксовывания почти нет.В то-же время при обратном переключении,3-2,происходит рывок,т.е. разгон до 3-ей,газ отпускаю - накатом до 40 км/ч,опять на газ для разгона и в этот момент пинок,2-я и поехали.Чуть предистории.Пол года назад из-за подтеков масла сильно упал уровень ATF,поджарил один пакет дисков.Коробка стала пинаться на всех передачах.Мастера при разборе сказали что коробка в отличном состоянии,заменили диски,ремкомплект (поршня,уплотнительные кольца,фильтр и т.д)промыли гидроблок,проверили соленойды.Продули пакеты воздухом,по поршням не травят,все отрабатывает.Вот только не понравился мне один момент - при продувке через некоторые уплотнительные кольца на валу насоса воздух интенсивно стравливало,на что мастера сказали что масло не воздух,держать будут.Вообщем после сборки первоначальный дефект остался.По диагностики всё в порядке и с АКПП и с движком.Так и езжу.Очень хочется добиться нормальной работы от АКПП.Подскажите в каком напрвлении искать неисправность.Спасибо.

Пропаяй скрутку,заизолируй термоусадкой и забудь.

На ходу,когда начинает дёргать,тахометр почти на ноль падает?Похоже на датчик коленвала.Проверь сам датчик,проводку до него.Датчик лучше снять и внешний осмотр сделать на наличие механических повреждений.

Да,болт нужно перевернуть. Статорной обмотки нет,там магниты.Остаётся только якорь. При перегреве якоря плывет изоляция на его обмотке.Витки уложены плотно,иногда замыкают между собой.Вот и потеря мощности,+ высокий ток потребления,из-за чего и греются силовые провода от АКБ.

Тонкий провод - (+) на втяжку от замка зажигания.Надо развальцевать ВК,посмотреть состояние пятаков.Потом думать о замене.Больше похоже на якорь.

В разделе документации есть PDF со схемами (FM_instukt.PDF).стр12.52.Учимся искать.

Для начала надо запустить стартер,а потом и с лампой разберемся.На стартере силовые клеммы с АКБ и генератора скручиваются.У меня провод цельный с напаянным ухом в карболитовом изоляторе.У тебя так-же?Если нет,может провод с генератора не прикрутил.По якорю:обмотка не потемнела?Межвитковое замыкание на глаз не увидишь,стэнд нужен.Втяжку развальцовывать придётся.Если желания нет,тогда замена.

Если давление - 6 при закрытой обратке (так проверять не стоит что-бы не повредить клапан на рампе),значит не хватает производительности насоса = забитый фильтр,насос,пережат топливопровод подачи.

Скорее всего якорь(ротор) зажарил.Проблема дизелей... Ток большой вот провода и греются.И ещё,коллектор шлифовал,щетки не зависают? Плохой контакт одной щетки = потеря мощности и большой ток стартера.Так-же мог пятаки во втягивающем поджарить,но это очень редкий случай.

Видел коробку изнутри,за один раз с ней ничего не будет,да и за 10 раз,лиш-бы прогрета была.

На месте отсечка на 4000 оборотов,катнись что-бы сигнал с датчика скорости пошел и отсечки нет,весь тахометр ложит.Если катализатор забит,обороты не разовьет,выхлопу деваться некуда.Это не теория,это многолетняя практика.

Центр.замок без контактной группы работает

Была такая проблема,поменял датчик расхода воздуха.Но прежде:сними с него разъем, открути два винтика сверху и очччень аккуратно вынь из патрубка.Перед тобой две пары штырьков,а между ними маленькие штучки,это и есть датчик.Если на них налет пыли и грязи,что бывает из-за несвоевременной замены воздушного фильтра,берешь баллон CARB,или типа того и чательно отмываешь.НЕ ПРОТИРАТЬ,РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ.Сборка в обратной последовательности.