TRRRactor

Уважаемый Гонзо - прошу показать на схеме с этого сайта http://sergey.dremov.ru/ - не трудно же в пейнте кружком обвести!!! И поподробнее, что там чистить: посдочное место, сердечник соленоида или сам клапан? Буду очень признателен.

на холостом ходу скорее всего движок работает по заложенной программе, ориентируясь на температуру. С другой стороны, если сдернуть патрубок с турбыны на входе на холостых после датчика массового рахода воздуха, двигатель заглохнет. Потому если в случае с картонкой не глох, то он не исправен и двигатель работает по аварийному сценарию ЭБУ. Ещё промер с кирогазом - он коптит пока холодный. топливо близкое. так может управление свечами накала тупит? Про датчик воздуха похожа. про клапан управления турбиной похоже. Буду пока ковырять. Всё дешевле чем форсунки ковырять.

скажите - что кто знает по принципу работы егр? Дело в том, что в напорную магстраль турбины идет 32 трубка от потрохов двигателя. РАботает егр на некоторых режимах - средняя мощность, прогретый мотор. На холодную егр не работает. Датчик массового рахода воздуха на входе турбины меряет воздух, любой подсос после него - бедная смесь. Любая дырка - богатая смесь. Если клапан ЕГР травит на впуске неучтенный воздух, возможно неполное сгорание топлива из-за богатой смеси?????? И ещё - у меня из трубки уравления турбиной с измеряемой геометрией (115 л.с.) даже на заглушенном двигателе вакуум не уходит. Из-за этого иногда турбина не хочет работать пока не сдернешь шлангочку с диафрагмы управления. Кто -нибудь с таким сталкивался? Я не верю просто, что дым на холодную завязан на топливную аппаратру. Тоггда и в других режимах должны быть сбои, а их нет... Тут тупо завел она пару секунд не дымит, потом перебой и дым повалил, через пять секунд нормалзовалось, дыма нет, секунда, опять перебой и опять дым.. как будто кто-то что то выключает..

согласен, извяняюс. Особенно мне понравилось как плавкий предохранительн 9 страниц упорно называют сопроти влением и удивляются почему не работает одна скорость..

в материалах форума было упомянуто про некий восьмерошный вентилятор и более ни чего. потому углубление темы не помешает.

нет там ни какого датчика-просто крышка.

Если турбина не работает временами (у меня с изменяемой геометрией лопаток), то возможно причина в том что вакум не уходит из трубки управления после того как он стал не нужным. Я ещё до конца не разобрался, но если ехать на больших оборотах по трассе, а потом остановиться и не глушить мотор, то гарантированно турбина потом не работает. В первый раз вылечилась через пару дней, потом я догадался сдернуть шланг управления турбиной - снялся с трудом на заглушенном двигателе, то есть вакуум сохранился и "выключил" турбину. Там либо компенсационное отверстие забилось, либо клапан не срабатывает.

А там не поймешь было, визуально было не видно. Я вообще, начал с замены фильтра. Поменяв фильтр решил прокачать штатным насосом. Пережал обратку от насоса и включил насос перемычкой вместо реле. По разьемам почти всем начало сычать, а возле бака вообще соскочил. Но самое главное, во многих местах были жирные следы солярки. Если солярка течет наружу, то воздух внутрь запросто засосет. В любом случае мне это помогло. По всем мурзилкам белый вонючий дым, это воздух в топливе. Хотя позний впрыск, льюшие форсунки так же проявляются. Но глядючи на авто с бешенными пробегами и заведомо убитой аппаратурой, они скорее под нагрузкой дымят. Даже если не уберет дым, то процедура полезная и почти бесплатная - 200 рублей на шланг и хомуты не сравнимо с ремонтом аппаратуры и делается самостоятельно.

Частично помогло - димть стало совсем немного по сравнению с прежним. Как я это сделал: моторист-дизелист подсказал, что возможно причина в подсосе воздуха в топливную магистраль. Я поменял топливную трубку на прозрачную частично, частично резиновую. Раньше топливопровод потел по быстроразьемным муфтам. 1. Магистрали возле подкачивающего насоса - ПВХ трубка топливная желтая полупрозрачная внутренним диаметром 8 мм - хватит 20см. шланга маслобензостойкая резиновая внутренним диаметром 12 мм - хватит 20 см 2. Возле фильтра - ПВХ трубка желтая внутренним диаметром 8 мм. Нужно метра полтора. 3. Обратка форсунок до железной трубки обратки ТНВД - ПВХ трубка синяя вн. диаметром 5 мм. - нужно полметра. Желтой не смог найти, через неё воздух лучше видно. Между штуцерами форсунок у меня пока всё нормально, но при желании можно поменять на ПВХ трубку 4 мм - лучше будет держаться. 4. Поменял шайбочки болтов обратки форсунок - нужно 8 штук с диаметром отверстия 6 мм. Я взял спецшайбочки от какого то мана - они перемычкой соединяются. Все трубки немного подогреваются например в пламени зажигалки (немного значит теплые, пару секунд не больше) и натягиваются, сверху под хомут. ПВХ трубка запросто тянется на 3-4 мм больше своего диаметра. Я купил шведские хомуты на винте, они при затягивании не образуют эллипс. Обратите внимание, что на горячую ПФХ трубка размягчается, потому на прогретом двигателе нужно окончательно подтянуть. Подозреваю, что нужно снять бак и там тоже убрать подсосы и дымить перестанет вовсе. В любом случае это помогло и на холодную движок не колбасит.

Спасибо! Буду ждать!

У меня справа впускного коллектора если сидеть за рулем с торца сквозной канал под какой-то датчик. самого датчика нет. что там стоит//?

По моему не стоит париться: на холодныю дым был, есть и будет.. Да, изношены насос и форсунки, ну и хрен с ними... Что лучше отдать единовременно буржуям 30-40 тыс. руб. или подождать когда прогреется? Ненадо мешать машине ездить. Когда ездить перестанет, тогда и купите насос. Неисправность явно не копеечная.

моторы вентилятора все примерно одинаковые по габаритам креплению и мощности - проще всего снять мотор вместе с крыльчаткой и пройти по авторынку - посравнивать. можно от шеви -нивы поставить сдифузором на переходных пластинах по месту, но по цене получается как родной неоригинальный через екзист. Мне кажется лучше поставить новый российский вентилятор, чем будет стоять бошь с закисшими и разбитыми подшипниками и изношенными щетками - он и мощности потребляет больше и в любой момент сгореть может. Есть ещё волговский бошь для инжекторной волги, но он дорогой и редко встречается, хотя даже штамповка такая же как на форде. отличается колодкой на два контакта (на форде три, но средний не используется) и диаметром крыльчатки, но крепление тоже пластиной на защелке. Один совет - если переделывать, то лучше что-то изменять на самом вентиляторе, а дефлектор не калечить - подвернется оригинал, будете жалеть. Ну и само собой радиатор лучше закрывать картонкой или куском пластика, он нежный, я свой порвал немного пришлось запаивать, это отдельный разговор..

ветилятор можно поставить от любых жигулей, волговский бошь вообще в один с оригиналом, кроме клемной колодки. у меня два маленьких ветилятора в оригинале, один сгорел. прошел по рынку. мне подошел самый дешевый за 600 р. со штампованным анодированным мотором от шестерки в зборе с крыльчаткой, концы которой обрамлены кольцом. Есть ещё с литым мотором и с крыльчаткой без кольца - они подходят по размеру хуже. небольшие доработки вентилятора, можно обойтись без них, но гайка крепления дифузора очень близко будет к радиатору и может его продырявить: 1.снять заднюю крышку с вазовского вентилятора, выбить шпильки - он прикрутиться теперь как и в оригинале теми же саморезами, выровнять лапки. вентилятор придется ставить со стороны мотора, крылчатку одевать со стороны радиатора. выравнивание лапок позволит уйти мотору в сторону радиатора и постаить крыльчатку 2. нужно немного подрезать (в ширину) крыльчатку изнутри, иначе она цепляет за кожух. Я зажал вентилятор с крыльчаткой в тиски, так что бы она могла крутиться, подсоединил к акумулятору и приставил к крыльчатке отступив от края около 3 мм ручную ножовку по металлу под прямым углом к оси (типа как резец на токарном станке). так я срезал - спилил "ромашку" около 2 мм лопастей и кольцо от основания лопастей. 3. откусил выступающие края оригинального дефлектора обычными столярными клещами (можно сточить или бокорезами срезать). Вентилятор после этого стал вполне нормально, диаметр лопастей почти совпал -разница в сантиметр роли думаю не играет. Осталось срастить проводку - у меня выгорел шеткодержатель на старом вентиляторе и просто откусил колодку с кусками медной шины, к которым примотал провода вазовского вентиля. Почти все вентиляторы ваз имеют совместимую крыльчатку, крыльчатки продаются отдельно разных диаметров. Я крутил в руках несколько видов вентилятора - есть добротнее и дороже, их тоже можно поставить, но смысла в принципе нет.

Если делать нечего, можно и подрамник снять, но вообще-то задние амортизаторы спокойно на смотровой яме за полчаса меняются при помощи метрового воротка и кардана для верхнего болта, нижний вообще без проблем. Единственное верхнюю гайку лучше доверить помошнику держать гаечным ключом.

та же хрень -здесь ни кто не знает причины.........

Сосед дизелист рассказал, что в 80-х был распространён ручной автомат опережения зажигания для холодного пуска - ручку натянул, завел, секунд через 5 утопил обратно. Если не вытягивать, стоит сизый дым. Возможно мозгине опережают зажигание..

не много офф: а какой курс белорусского рубля к российскому

На сайте фордклуб.орг инфы меньше чем здесь. почитать можно, но однозначного решения я там не увидел. Прошу ссылку, если не трудно.

Поздравляю! Цены хорошие. А вы из Эстонии? Сколько стоят форсунки у Вас. Есть возможность в Латвии прикупить просто, потому ценой интересуюсь..

Ну если Вы так уверены, что это проявление неисправности ТНВД, то напишите где Вы там в насосе лазить собираетесь, и что делать. Можно с ценником и адресом сразу. Пока что, всё что я видел здесь о ремонте насоса больше походит на лапшу для ушей. Тем более видел стенд для восстановления насоса, который стоит бешенных бабок и есть далеко не везде. А залезть в насос с умным видом и взять за это бабла каждый дурак умеет. Мне так один армян подключал к К-линии моей машины тестер ОБД2, смотрел в него с умным видом, крутил винт на датчике массового расхода воздуха и брал у меня по 900 рублей раз в месяц, пока я сам не разобрался что и как. Есть прямая причинная связь - например, ТНВД недокачивает, солярка льет через форсунку, расчитанную на более высокое давление. Только на холодную зазоры обычно меньше и производительность ТНВД должна быть выше. По идее алес ТНВД наступит на горячую. Да и подобный износ как правило очень сильно прогрессирует - за 10-20 тысяч там все потроха перемолотит. Потому без аргументов я не верю в неисправность насоса!!!! Прошу их привести.

А у меня бошь с механическими форсунками, но проблемы с белым дымом такие же как и на комон рейле и на камазе. Да и суть та же. Распылители они и в африке.. Пока что мною найдены в инете такие причины белого дыма на холодную: - забит топливный фильтр или сопротивление в топливопроводе - подкачивающий эл. насос создает слишком маленькое давление - неправильная работа форсунок (следствие первого или износ/загрязнение Белый дым опасен возможностью прогара поршня.

Подсоса там не будет - всё на штуцерах, кольца в магазине копеечные. Меня родная система больше накаляет. Единсвенное, его ставить некуда, только разве что вместо основного. Цена у него гуманная. Интересно, может есть импортные аналоги картриджей, которые потоньше фильтруют.

Что будет, если поставить фильтр с подогревом от камаза на ФМ3 2.0 TDDI? Моя ссылка Степень фильтрации - 15 микрон. Я имею ввиду хватит ли степени фильтрации? С моей точки зрения куча преимуществ - дешовый катридж можно менять раз в месяц, расчитан на больший поток, значит легче будет ТНВД и подкачивающему насосу, легче в обслуге и т.д. Ну и основное - подогрев топлива. А значит можно сократить время прогрева, ну и собственно, у меня, решить проблему льющих форсунок на холодную.