TRRRactor

насос не спешите новый покупать, если старый крутиться. промыть в растворителе надо и все, максимум сеточку подырявить. Можно давление даже померять - шинный манометр наглухо в трубку хомутом и подать напряжение. Тока манометр выкинуть придется.

Патрубок я с пазика подобрал. Откручиваешь старый с машины, идешь в магазин автобусный и показываешь его продавцу. Продавец неглядя достает максимально похожий. На мондео стоят патрубки схожие с системой охлаждения старых волг, газелей и пазиков/газонов. На камазах всё потолше. То что идет на коллектор впускной - уголок от радиатора паз. Если нужен уголок с разным диаметром с двух сторон, то это нижний патрубок радиатора газ 24, в нем же есть пружина внутренняя. Кардинально толщина, жесткость, структура немецкого и советских патрубков не отличается. Немечкие какие-то глянцевые и пожалуй потоньше. У меня уже в двух местах стоят советские патрубки почти год. Цена от 30 рублей за штуку.

Я на ТНВД очень долго грешил. Может и он конечно белый дым пускать. Но я заметил зависимость - уменьшение дымления на холодную после вмешательства в топливопроводы. Недавно прочитал, что изношенные быстроразьемные топливопроводы нельзя менять на ПВХ трубку - только резиновая топливная и надежные хомуты. Сейчас вот хочу перевести всё на резиновые шланги. То что есть позднее зажигание на холодную не подходит - оно сразу влияет, а у меня дым и перебои появляется после пары секунд работы на холостых. потом через какое-то время пропадает, потом ненадолго опять и потом пропадает. Я у соседа видел на дизельном бусике фольсе - там у него монетка специальная есть. А вот прокалывание сеточки помогло стопудово. Дымок после этого слегка -слегка, такой чахоточный. Раньше если долго не лазить в фильтр и шланги соответственно, можно было топор вешать...

там комон рейл и все подругому, но не стоит так переживать, всеголишь железяка..

Случайно победил- заметил что периодически начинает хапать воздух в топливную магистраль. так как у меня переделано на прозрачные пвх шланги, пропадало после подтяжки хомутов. начал искать причину-меняешь топливный фильтр-уходит немного белый дым и рывки. но не доконца. в итоге решил почистить приемник в баке-оказывается сеточки нет, тянет всю гадост. следующее узкое место-сеточка в подкачном насосе. снял его постучал входом о деревяшку и посыпалась окалина. соединил напрямую мимо насоса, дым пропал. Поставил насос на ночь в полторашку с уайт спиритом входом вниз. поставил-зер гуд. Поездил немного, опять таже хрень. Думал тянет плохо-купил дешевый насос, а тот на разбор. Щетки вполне, а сеточка в гавне. Взял иголку, потыкал сеточку раз 20 и забыл про дым пока. Потому многие и палятся-новый насос спасает, а старый отключенный противоток создает, ещё и с обратки за ним воздух подтягивает и с остальных щелей. Окончательно осознал, когда замерзла соляра в подкачивающем насосе и в магистраль с обратки насосало воздуха-сначало облако белого дыма, потом магистраль пустая.

я и так неплохо зарабываю. при этом руки чистые и попа в тепле. по моему это всё флуд..

а можно было разобрать и промыть. да и фильтр там щелевой стоит. он грязь в распылитель не пустит.

Боитесь грязи? Мойте руки перед едой. Расковырять форсунку, промыть её в растворителе и поставить новый распылитель по сложности сравнимо с конструктором от 3 до 6 лет. Если заранее собираетесь что-то кому то предьявлять на тачке, давно разменявшей остаток гарантийного пробега, то это наивность. Либо надо иметь лицо Валуева. Я вот крышку клапанную снимаю без особых проблем и как её сломать, если не ломать спецом, даже не знаю.. Всё делается и достаточно просто. Я скажу что перебрать карбюратор, например, гораздо сложнее. и сам насос достаточно прост. В сети лежат описания его ремонта на колене. Просто чем больше форумов автомобильных я посещаю, тем больше понимаю, что там тусят по большому счету с целью продать свои услуги. Я тут сказки про стенд для ТНВД бош вп 44 наслушался, а оказывается мой одноклассник их на коленке делает пачками.

Чувак! самое главное не паникуй (не очкуй раньше времени). Во первых некоторые шумы естетсвенные для дизеля и от них никуда не денешся - при подношенной апаратуре они становятся навязчивыми. О чем и говорит пропадание их после прогрева. во вторых прелесть дизеля в том что оно ездит и дешево. Потому следую моему совету: 1. Купи книжку Хайнеса про ремонт (800 руб) 2. Разберись с каталогами - микрокат есть сдесь, его аналог на екзисте. Заддача определиться с моделью и номерами топливной апаратуры. 3. Кури услиленно этот форум и материалы из сети по ремонту. 4. покатайся после этого по диагностикам, теперь когда ты подкован, обмануть тебя не так легко. 5. Ищи в сети на ебай и других ресурсах б/у запчасти из европы. Когда ты будешь всё это знать сердце твое оттает и наполнится умиротворением, потому что байки про стружку и обязательно поломанный ТНВД и его стоимость по 120 тысяч это всё провокации сервисменов для развода денег. Вспомни за сколько ты его купил. Не может ремонт стоить треть машины. (может, но это скорее идиотизм официалов - к ним почти ни кто не обращается.) Твоя машина должна 400 тыс отходить до кап ремонта ТНВД. Теперь по проблеме: 1. начинать надо с самого простого. Самое простое, это свечи накаливания (очень даже похоже на них - проблемы с холодным пуском) фильтры (воздух тоже очень важен), отстой в баке, герметичность топливопроводов - воздух в солярке это оч. плохо. Померяй компрессию. Осмотри и если ничего не найдешь опресуй напорный тракт воздуха - от турбины и до двигателя. Глушишь вход в турбину, под коллектор прокладку глухую из толстой резины и подать 1,5 - 2 атмосферы. Сифонить ни где не должно. Затем все электро разьемы и диагностика через комп к машине. Потом скручиваешь форсунки, помечаешь по порядку и несешь на диагностику. Там можно тупо распылители поменять самому - червонец все четыре. Тока форсунки не попутай, а то туго потом будет (дорого прописывать их). Если уж не поможет, то тут вероятно надо нести насос спецам, а снять его самому (лишние деньги на ветер). И даже насос делать не так дорого - обычно до 15 тысяч рублей. Самое главное - разберись с устройством машины. Иначе лучше её продать, ибо денег высосет немеряном на ровном месте. Вспомни что в сервисе работают как правило ребята со средним образованием или вообще без него. Чем ты хуже?

идеально подходит болт-заглушка от топливного фильтра дизельного форда ориона

идеально подходит болт-заглушка от топливного фильтра дизельного форда ориона

тысячу + пятишку питьевой воды, что бы от соляры отмылись. опыта не было. бак снимать только на подьемнике или широкой канаве-с земли=0. я и говорою лучше через верх.

видимо да, потому что начитавшись форума я решил срезать металл, но из-за бешенного мороза поехал на сервис. Там сказали что резать это не их метод и открутили бак. Причем ловко и быстро. Зато мастер облился солярой когда вытаскивал из-за глушителя бак и потом выдули её через подкачивающий насос. и уже почти совсем пустой бак долго трусили. вылилось совсем мало. Потом я решил в гараже попробовать через верх снять и без усилий разобрал. Ещё неболшой нюанс - у меня универсал. Может смещение отверстия немного другое, хотя врят ли. Вот такой вопрос - а почему на дизель ставят не погружной насос а внешний? какая ему разница, чего сосать???

Снимали мне топливный бак В двух словах процедура такая: 0. поднимаем сидушку, выковыриваем заглушку, отсоединяем трубки (http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sys_pit/top_magistrl.php) и разьем датчика уровня. Можно на этом прекратить разборку - через проставку откручивается кольцо и через лючок без проблем вынимается крышка, повернув немного по часовой стрелки с усилием белую кастрюльку-заборник достаем её. На смешение отверстия относительно пробки не смотрите - наоборот так удобнее вытаскивать, что бы не отламать поплавок. В отверстие действительно влазиет рука, шланг и что угодно. Подробно это написано на этом форуме то ли в бензиновом то ли в кузовном разделе. В поиске забить топливный насос. Только там режут кузов, я не резал, и всё спокойно достал. если бак снять все-таки нужно: 1. откручиваются ленты - два болта спереди бака, по болту на ленту. 2. под бак подпорку. 3. Отковыриваем белую защелки горловины - конструкция аналогична запору рычага КПП советских машин -тазов и волг и газелей. Коронка с четырьмя усиками входит в горловину бака и расклинивает её. Что бы это сделать безболезненно нужно очистить узел от грязи и через окошки в горлышке бака короткой отверткой выдавить вверх усики. 4. Отсоединяем резиновую трубку воздуха в горловину 5. снимаем бак покачивая по месту, при этом соляра стремиться выплеснуться через заливное горлышко Теперь бак вроде бы и в руках, а слить с него один фиг не получиться до конца - форма такая что все отверстия в перевернутом положении выше плоскости бака. Потому советую ограничится нулевым пунктом. Топливо со шмурдяком удобно слить при помощи старого подкачивающего насоса и двух шлангочек - всасывающей по дну собирать, выходную в ёмкость. Если нет второго подкачивающего насоса - включите основной до разборки с натянутым на его выход предварительно шлангом, выдует почти всё, а что не осилит можно губкой после выбрать через лючок в тазик какой-нибудь. Ещё вопрос - я не нашел в баке никакой сеточки на заборнике - так положено? При проблеме с бензобаком используйте в поиске по форуму "бензонасос" - выдаст кучу материалов. Кроме того на самом сайте в колонке слева в раздели система питания две статьи про то как разобрать бак.

спасибо! Не знал про доступ сверху. Замерзла солярка, возможно в баке вода. сливного отверстия не нашел. Сливать действительно не хочу. Только там вроде небольшое отверстие-соляронасос выносной. попробую.

Искал поиском-не нашел. как снять топливный бак на универсале: он под подрамником или сверху? сложная процедура? фоток нет?

нет. там этими болтами всё регулируется. просто обычно бабла сдирают, делая вид что сзади болты покрутили - дергая тяги, можно имитировать на мониторе изменение углов. А то что болты закипели пять лет назад... На то она и многорычажная, что бы углы не убегали. Конечно, есть вероятность, что новые пружины попадут в углы положенные, тока проще болты погреть и заменить развальные сайлентблоки

мерс в обслуге дешевле выходит?

Это ошибка. Два раза скопировалось, сейчас исправлю-всего 14 резинок, а не 16. Вот мой заказ: FORD 6761093-2 шт VTR FO0205R-8шт FO0204R-2шт FO0208R-2шт

Когда первый раз пришла нужда менять резину, не смогли обычным воротком открутить одну секретку- ключ просто выскакивала вверх из звездочки секретки. Открутили остальные три, и с великой осторожностью пневмогайковертом открутили слизанную. Мастер дал ценный совет: секретки бесполезны, но уж если стоят надо откручивать певрой на диске и закручивать последней уже на земле. Причем слегка от руки. лиш бы не потерялась. Иначе потом ночью на дороге с секреткой не справиться.

Волговский есть старооскольский со своим подвесом. Только есть на волгу под резьбовой штуцер а есть под шланг. нада брать под штуцер.

<BR><BR><BR><FONT size=5><B> на универсал мондео 3 подходят сайлентблоки от универсала мондео 2 и возможно мондео 1 -сегодня мне поменяли все сайлентблоки. Развальный сайлентблок (оригинал форд) прихватили на сварку, иначе болтался, конструкция рычага -две железки без распорки, толком не запрессуешь). Передние сайлентблоки продольного рычага ( взял VTR) оказались с хитрой резинкой-лучще брать оригинал форд. мой набор: VTR FO0205R Сайлентблок рычага 2 шт - опечатка FORD 6761093 Втулка 2шт - болтались, посажены на сварку VTR FO0204R Сайлентблок рычага задней подвески 2шт VTR FO0208R Сайлентблок рычага задней подвески 2шт -лучше оригинал форд - на VTR гораздо жосче резинка VTR FO0205R Сайлентблок рычага 8шт Всего резинки вышли на 3 тысячи рублей. Рычагов насчитали на 60 тыс. Самое интересное, что часть сайлентблоков бьется и на мондео 1 универсал, и там они ещё дешевле. Сайлентблоки гарантированно подходят по универсалам - можно брать, я не первый их здесь менял. Есть информация что по седанам подвеска совпадает с фокусом 1 информация непроверенная. Теперь вопрос-с чего подходят пружины и их отбойники (аммортизаторы не самовыравнивающиеся)

Ну, здравствуйте -недруги по несчастью! Как я и думал с похолалоданием тема расцветёт вновь. Я то же уже неделю нюхаю костер по утрам. Не то что бы в жарук совсем не было, но переставало дымить очень быстро 2-3 минуты. Есть одна догадка: если заводить со включенным кондиционером дыма почти нет. У Вас так же? Можете попробовать?

часть воздуховода от интеркулера до коллектора. подходит от радиатора автобуса паз. стоит 85 рублей.

жара, почти не дымит. променял уголок резиновый на впускной коллектор- полный набор улучшений. патрубок-уголок травит воздух как идрушлагн, от чго в масляном паре