_AB_

То, что Вы себе льете- это Ваше право. Но поймите, помимо Вас, этот форум читают и другие люди. И иногда неверный совет может привести к серьезной проблеме, которую Вы не оплатите пострадавшему от Вашего совета человеку. Есть такая аббревиатура ИМХО. Достаточно вставить ее в пост, и человек поймет, что это мнение, а не совет.

Предлагаю прекратить споры и выяснение отношений по-поводу хохлов и кацапов... Все всё уже поняли. Вам, @Pyshny, я рекомендую перечитать вот эту тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/7226/ Так как Вы немного ошибаетесь. То масло, которое Вы льете в свой автомобиль не может быть быть более текучим, чем масло которое рекомендует завод изготовитель. А именно я процитирую Ваш пост Данное масло не является рекомендуемым для данного типа двигателей. Это во-первых. Ну а во-вторых- температура застывания этого масла выше, чем температур застывания масла Ford Formula F5W30, рекомендуемого заводом-изготовителем. Вчитайтесь в эти строки: SAE После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так: 5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет. Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто. Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40. Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля. Я надеюсь, Вы поймете, какое нужно масло именно для Вашего мотора, а если возникнут какие-то вопросы- Вы всегда можете их задать в профильных темах.

или прокладка ГБЦ

@Went, смотрите турбину, не стоит лезть в мотор, они ходят долго, пока цепь не перескочет или воду не проглотят. Редко, когда из-за льющей форсунки плавит днище поршня. На фордах дизельные моторы живучие.

@Шем, честно говоря- я его первый раз вижу, решил поделиться. Я дико извиняюсь за мат автора этого видео, но все выглядит комично и вызывает улыбку на лице. Лично мое мнение- что М4, что Кэмри- на любителя.

30 у.е. штука

извините, я не хотел Вас обидеть.

http://www.youtube.com/watch?v=PYzkvQLqb_0

Зачем? зачем лить густое масло зимой? оно и так похоже на густой кисель. Не убивайте свои моторы. Про АКБ согласен, нужно менять. И свечи проверить обязательно. А вообще проверяется очень просто- если есть белый дым при запуске VP44- он тихо уходит на пенсию...

Достаточно подключить сканер и он сам попросит обновление прошивки блока PCM. По времени 15 минут. Так что, @Илюха FM, сильно не переживайте. Ничего страшного не случится с Вашим авто.

Я у одного нашего форумчанина видел на приборке пробег тысяч в 170-180, а на моем сканере показало, что последняя регенерация закончилась на 280 или что-то в этом роде... И пробег с последней регенерации что-то около 100-150 тысяч. А 214 тысяч было примерно в 2005-2007 годах

http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=44&t=176

я менял.

Согласен. Значит правильным будет сперва сделать дефектовку, а потом заказать комплектующие, конечно, если оплачивается простой подъемника- это будет подороже.

Я думаю, маховик не будет проблемным. Это не дизель, маховики живут на этих моторах. Масло советую оригинальное. Сальник коленвала с 2001 по 2007 год 1,8 - 2,0 одинаковый.

по-моему это жидкость ГУР. Но никак не моторное масло, слишком светлое, если только не было заменено за пару дней до создания этой темы.

230

на прошлой неделе делал капиталку мотора и мыл элементы мотора в бензине. В гараже +17, на улице - 16, решил вылить на снег грязный бензин и поджечь, посмотреть на ночное пламя. не смог подпалить пары бензина. Тоже самое и с форсунками. При льющих форсунках, ТВС просто не загорится, а зальет свечи. Хотите эксперимент? Погрейте свечи на газовой плите градусов до 150 и горячими закрутите их. Если заведетесь- мойте форсунки.

в насосе ABS воздух, в гидроаккумуляторе. Нужно прокачивать сканером.

простите за флуд... расскажите, как это было? Я ничего подобного не слышал... - " Здравствуйте, Вас беспокоит механик. дело в том, что мы прое..али поршень с шатуном от Вашего автомобиля, потому что Ваш мотор раскидан по всему сервису и его пинают ногами все слесаря, скорее всего уборщица забрала его домой, так как заквасила капусту к Новому году, а маховика у нас не оказалось... Купите пожалуйста новый поршень, мы сделаем Вам скидку..."

1045737

хм...

форсунки нужно мыть. при низкой температуре очень обогащенная смесь. нет распыла.

затычка впускного коллектора вылетела.

Есть проблема. Притянули S MAX 2.2 175 сил со следующей проблемой: при срабатывании ESP машина сразу глохнет. Происходит все следующим образом: на ХХ 14.5 вольт, при нажатии на педаль акселератора напряжение плавает с 13.5 до 14.7. При срабатывании ESP, напряжение на B+ падает до 12 вольт и машина глохнет. Наверное, прошу помощи. Что делалось: 1. Замена масла и топливного фильтра где-то на сервисе (перепроверил). 2. Плановая замена ГРМ (строго по ETIS, менял лично) 3. Генератор разобран/собран, проверен на стенде, проблем не нашли, по крайней мере, там мне сказал клиент, заказан новый регулятор напряжения (оригинал). Что заметил: при выключении ESP, все болячки уходят. ------------------------------------------------------------------------- Актуально 48 часов.