palant1

Привет коллеги! Итак, предыстория. Не гонщик, не мотаюсь как ошпаренный из рядя в ряд, изображая нетрезвого Шумахера.... Но что-то стал постоянно получать письма счастья с фотографиями моего Мони из ГАИ. В общем, за год на штрафах и "договоренностях" потерял сумму, превышающую ст-ть крутого антирадарного девайса... Деньги - не главное. Потери времени, нервов на уплату за грехи - главная проблема. Натыкали по Питеру этих камер уже предостаточно. Притом, подчеркиваю: всегда еду в потоке, со средней скоростью этого потока. Принял решение купить радар-детектор. Консультант честно сказал, что через атермальные стекла и особенно через фордовские, подогреваемые лобовые стекла излучение детектора нормально не проходит. Задумался о приобретении и установке подкапотной "Кобры". Суть в чем? Стоит подкапотом, никому не мешает. Уверенно сканирует все сигналы, а результат выдает через блютуз на... айфон, или любое устройство(смартфон-планшетник с андроид 3-4) результат. При этом, "в одном флаконе" получаем и навигатор и достойный радар-детектор и... регистратор.(Навигатор, стойка под смартфон и регистратор - уже присутствуют.) Плюсы очевидны. -Снял айфон или "гелакси" со стойки и ... ушел. Не надо отрывть и снимать три девайса. Еще радар и утону в проводах... -Проходят хорошо излучения. Можно не дрожать в Финляндии. Хороший антирадар не сканируется полицией. Но есть "но". Подкапотный блок ест 0.5А и постоянно подключен к АКБ. По зиме - очень много. Он по идее "засыпает", но эти засыпания вызывают определенный скепсис. Можно высадить аккумулятор за 3-4 дня простоя... В связи с чем вопросы. 1. Кто-нить ставил и использует нечто подобное? 2. Можно как-то подключить такой антирадар через Конверс, используя дополнительное реле в капотном блоке предохранителей? Буду признателен за советы. ПС. Просьба советы, типа ездить 50 км в час не писать. Буду ездить строго с потоком.

А как показывает спидометр с более "полной" резиной? На сколько подвирает? Если быстро ездить, то надо более термостойкую резину, с максимальными скоростными индексами ставить... Но все-равно, более чем на 2 сезона не хватает. Можно постараться растянуть радость еще на сезон, но не вижу смысла... Экономия на безопасности))) А вот зимняя резина (континенталь) вообще не изнашивается... Только шипов около 30 процентов потерял... заканчиваю ее 3 сезон юзать. Наверное четвертый отбегают. Балансируется отлично, резина как новая. Тысяч сорок прошла - сто пудов. Зимой на 16 дисках-летом родные 17 -е. Пока за пределы штатных размеров не выходил. Гарантию продлил.

У меня так воздушная заслонка умирала. Потом раз завелся с 10 раза на горячую(теплую машину). А раз в Финляндии, за 300 км от границы, перекусили в "АВС"-запустить не удалось. ПРОБЕГ был в районе 65 тыс. Посадил сына крутить стартер, а сам слегка треснул по корпусу заслонки... Запуск с полтыка. В Аларме помыли, и через неделю заменили ее по гарантии. Взял за правило на этой машине мыть заслонку перед каждым зимним сезоном. АКБ зимой заряжать несколько раз стационарно. Радиаторы - перед летним сезоном мою, чтобы не грелись: дизель, коробка, турбина... Эти важные штуки уж больно пачкаются на ФМ-4. Судя по вашей записи, как-то вяло крутит стартер, такое впечатление, что АКБ разряжена. Нрн будто датчик оборотов в последний моментдает "добро" на запуск... Давно заряжали ее стационарно? Я за зиму подзаряжаю 3-4 раза, учитывая, что есть ППП, а пробеги не всегда междугородние... Если батарея плохо заряжена, то дизель даже при кручении стартера может не запуститься. Конверс гаснуть не должен. Проверьте зарядку в тестовом режиме, и... контакты крепления клемм на АКБ.

Достаточно было слегка ткнуть ребром ладони по корпусу воздушной заслонки... и спокойно бы доехал до сервиса... Еще надо возить с собой заглушку из жести на клапан 3рд. Это 2 основных проблемы на автодизелях.

Про салон не скажу, но дизель остывает медленно при - 25 за три с половиной часа температура охлаждающей жидкости упала до +20. После одного-двух разгонов от светофоров - устанавливается рабочая температура. В салоне тепло. Догреватель активирую только после -15. До этого дизель справляется. В пробках бываю редко.

Совершенно верно. Греть ППП нужно минимум до 45 градусов. Если опаздываете, и мороз небольшой, то проще без вебасты. А то что выходит? Недостаточный прогрев отключает свечи накаливания, и дизель холодный. Еще и АКБ зимой редко нормально заряжена и имеет необходимую плотность... Если мало прогреть, но довести температуру до отключения старта свечей, да еще и иметь полу-дохлую батарею, то старт с 3 и более раза - норма. Сам запускаюсь только с вебастой, начиная с +5, как летом. Зачем? Ни одного холодного запуска за 3 зиму. У приятеля такая же машина. Без вебасты, аккуратный парень, ездит грамотно(брал на месяц раньше), но... Результат: его авто уже зримо хуже едет, разгоняется и ест на литр больше. Пробег у него на 20 т меньше. Дизель работает значительно шумнее моего. Говорят один холодный запуск дает износ равный пробегу в 1000 км... Грохот и шум при морозном пуске, не с потолка берется. Там где усиленные нагрузки, трения, износ - там и шум с грохотом. Потом в теплом салоне приятнее... Дизель в наших широтах - должен быть с вебастой. Исключение только - Юг страны, где -10 это форс мажор. Даже если продавать машину через 3 - 4 года, все равно приятнее ездить на здоровом, надежном, хорошо тянущем аппарате.

Сто пудов. Мне ее поменяли по гарантии на 67 тыс. Сперва промыли, ездил неделю без проблем и заказали запчасть в сборе. Потом поменяли. На трассе лечится легким щелчком в область заслонки. Не отставайте от дилера. Кричите, что опять стояли без запуска.

Совершенно верно. Ничего удивительного. Я раз убил резину именно на 42 тыс км. Как? Перед поездкой в Швецию...проверил все. Все равномерно, еще по 3-, 3.5 мм было. Загрузил багажник(70-80 кг), подкачал колеса до 2.4. Посадил еще 3 задницы, вроде своей... Дизелек ворчит, катимся на круизе...красота. Где-то за Хельсинки остановились на перекур... Смотрю, колеса стоят слегка домиком...и левая сторона накачана хорошо, а правая хуже. Заметно приспускание. Меряю давление. Разница аж атмосфера с солнечной стороны! 3.3!!! Нагрев колес в жару, оказывается неравноменрный... Вес, раскаленный асфальт. Старая уже резина...последние миллиметры протектора... Вернулся домой, пройдя 4 тыс... верст с лысыми внутренними сторонами колес. Макферсон. При загрузке -колеса меняют угол, а в жару, да еще и при 40 тыс пробеге резины, на пределе - износ идет в 2-3 раза быстрее, чем на первых 15-20 тыс. Так что может быть и ничего нет плохого. Пружины устали. Пустая машина - все в норме. От штатной, но максимальной загрузки - уже нет))) Схождение колес, элементы подвески в норме.

+100

Спасибо. Буду думать. Скорее всего, так и сделаю.

Тоже так думаю. Что-то штатные пружинки быстро сдались. Вчера загрузил в салон жену 65 кг, залил полный бак топлива и в багажник около 80 кг... Задние колеса ушли в позу домика. Клиренс в районе 11.5. Плюс я не маленький под 90... Вообще, сильно машину гружу редко. Себя самого вожу чаще... Явно работают внутренние нитки протектора. Летняя резина была выброшена осенью, честно отработав свое... но износ был сзади в сторону внутренних ниток. Клиренс в районе 11.5. Со мной и того, наверное, нет. Машина чиркает защитой при заезде на свой этаж паркинга и выезде с придворовых территорий на проезжую часть. Вы писали, что пружины от S-Maxa длиннее на 6 см. Для 2.5 и дизелей пружины идут другие. А у "Галакси" они такие же по длине? Не в курсе? Не получится, что морду приподымем выше зада? Далее. Есть 2 варианта жесткости на обе эти машины. Может если ставить от Галакси, то есть смысл поставить пружину помягче? Не люблю излишней жесткости. Машина и так очень устойчивая на дороге. Какой выбрать? Заеду к дилеру, поговорю с своим мастером. Может даст характеристики на пружины. Тем более, что они теперь сложные и при одной длине и размерах могут работать по-разному. Вы справедливо писали, что при малой загрузке - машина стала мягче, а при полной жестче. Штатные пружины не так работают))) Не получится ли ухудшения ходовых качеств авто, при разной работе зада и переда авто? Может не стоит ставить пружины с разных моделей? Ограничиться более жесткими от S-maxa? Еще раз спасибо за поднятую тему. Т.к. решил машину не продавать вообще. Пусть живет в семье до "упора", то есть смысл косяк с клиренсом убрать и покорректировать вверх, от исходного. Затраты окупятся только на той же резине, не считая травмирования снизу при създах и парковках. Если все пройдет ОК, то уйдет единственный серьезный недостаток машины - крохотный клиренс, при большой длине машины. 2- см не хватает сильно. Плюс три - идеал. 15-15.5 см. Ни на какую устойчивость не скажется. Мы не на формуле 1. Бежит машина свои 210, но более 140 - разгоняю ее редко. Нет нужды.

В пол? Главное почаще! Шпортсмены тоже "осаживают", только они и их тачки редко до 10 тыс. доживают, а если и живут, то над ними колдует целая бригада спецов.

Машина - ничего никому не должна. Сам пересел с 230 лс форестера, 2007 года в. Купили с братом вместе. Одинаковые. У него - яхта "беда". У меня за 80т. замена расходников. И машина тянула куда как лучше. А почему? Ему не повезло? Нет. Сплошные разгоны, торможения куда и как придется в пол, издевательство над ДВС, коробкой. Результат: сарай со свежим годом выпуска. Сейчас у него новый БМВ пятерка. Опять "не повезло". "Задумываться" не надо. Надо воспиать у себя красивый почерк и стиль вождения. Тогда будешь ездить только на исправных, качественных авто и ... быстрее других, безопасно для окружающих - приезжать к цели.

Вы-правы. 77 тыс 2.5 года. Поменяю диски через 15-20 тыс. по износу - первые на перед. Задние, наверное, заодно. Колодки менял раз, в районе 60 т. Правая, внутренняя спереди - была изношена на 1 мм больше внешней. Средний износ- 45-50%. Дилер, суко развел . Езжу не по-стариковски. Но из ряда в ряд, как макака не прыгаю, по трассе обгоняю только колонны машин, внутри колонны не прыгаю. Прыгая-уже не до ям, луж и ... сплошные торможения, с подрезаниями других участников. Не торможу никогда, без острой нужды даже в среднем режиме. Осторожен с лужами. После экстренного, (только вынужденного!) торможения в сырую погоду - дешевле 5-10 минут постоять. Считаю высшим пилотажем, при приличной скорости тормозить выкатом и легким, чуть заметным нажатием на педаль. Так чтобы "стакан не расплескался", чтобы голова у пассажиров не дергалась как у паралитиков при остановках. Ехал в колонне с друзьями по Финляндии. Насчитал у товарища едущего впереди - 30 миганий стопарями, на одно мое торможение! Скорость - та же! Потом он жалуется, что авто у него к 30 тыкам - сарай(ауди кстати), подвеска никакая, колодки бракованные, диски Г. Еще он обожает тормозить в препятствия... Как пилотируем машину - в таком она и состоянии. У одних к 50тыс -надо подковы отрывать, у других та же модель только как обкатку прошла...

Прочел тему. У меня проблем таких нет. Но судя по шквалу похожих проблем - проводка больное место. Может есть смысл после 3-4 лет эксплуатации, после первого глюка заменить все проводку от блока АБС до датчиков колес? Раз имеют место "перетирания", "зелень", закисания? Ведь плохой контакт похоронит что хошь из более дорогого... Летом пройдусь по всей цепи и обслужу контакты. Надо все заизолировать и промазать. При наших питерских, соляных зимних ваннах что хочешь сгниет... Кто скажет, сколько стоит весь пучок проводов?

Прочел все. Имхо, Вам подсказали самое грамотное, но и самое дорогое решение. Тоже стал чиркать. Просела. Да и износ внутренних ниток задних колес - возрос. Летом машине 3 года. 77 тысяч. Неисправностей не было.(воздушную заслонку на 65 т. менял и купил доп аккумулятор). Менять не буду. Оставлю в хозяйстве. Интересно сколько дизель проходит. Первый дизель. Пока только положительные эмоции. Собрался строить дом в пригороде. Подымать надо. Пойду по Вашему варианту. Думаю так: Раз было 13 см, просело(раз чиркает на 11.5 - 12.0. Следовательно если воткнем пружину на 6 см длиннее, то после сжатия-установки и месяца после установки машина добавит максимум 4 см. Будет 15.5- 16 см. Со временем пружины устанут и будет 15, что супрер для мандео. Вряд-ли это и шрузам повредит. Спасибо за подсказку. Посмотреть надо, какие именно пружины от макса или галакси ставить... Они ведь разные тоже. И в добрый путь. Сделаю ревизию подвеске и заменю пружины. К следующей зиме обязательно, а может и сейчас, если что по подвеске вылезет. Пока ничего не менял, только колодки на 50 тысячах, да и тем бы еще ходить тыков 15-20.

Писал в другой теме. Купили с 2 друзьями одинаковые машины. Вместе ездим в дальнобои. ТурЫсты и работа. Так вот моя существенно экономичнее и значительно лучше тянет. Почему? Было всего 3 холодных запуска за 80 000 км. . Все остальные летние и горячие-зимой. Износ дизелей у хорошо обкатанных машин-разный. Даже на звук отличаются. Подтвердили ощущения всех троих(менялись машинами) инструментальный контроль и гонялки. Пробег у меня чуть больше. Умение отбирать мощность и ездить не причем - у всех одинаковые дизеля и автоматы. Холодные запуски убивают ДВС, особенно дизель больше - чем эксплуатация. На эту тему есть много материалов. А так да, у всех троих-полет нормальный.

Долейте антигель и включите на конверсе дополнительный прогрев ППП. Удалите воду из бака осушителем для дизтоплива. Если вебесты нет, то в пробках дизель при -20 и ниже может не прогреваться до рабочей температуры.

Кто подскажет, где и как эту ИДС можно посмотреть-подкорректировать?

Прошел все эти "мытарства". "Вылечил" просто: приобрел новую АКБ на 10 а.ч. больше (90) Грамотно зарядил. Теперь подзаряжаю зимой стационарно 3-4 раза за год. Если машина долго стоит от 10 дней на морозе, а езда была по городу в пробках, то вебаста запускается с 2-3 раза, или не запускается. Падает емкость АКБ, есть разрядка в пределах нормы. Так как не хочу делать холодные запуски зимой, то в особо холодное время в багажнике закрепляю, дополнительную, хорошо заряженную батарею, которую подключаю в случае необходимости. Помните, что на автомобиле любая батарея, 100% не заряжается при ЛЮБОМ пробеге. А в городском режиме, за час-полтора она восстановит только какую то часть заряда, но в лучшем случае это будет 65-75% емкости! При снижении емкости на морозе ситуация усугубляется . После этого на вебасту уже может не хватать "пороху". Запустишь принудительно с 2-3 раза--может в сильный мороз не хватить на запуск дизеля. На морозе крутить дизель, с его степенью сжатия-это не бензинку. Вывод. Если ездим в городе и машина периодами стоит, то КАТЕГОРИЧЕСКИ нужна СТАЦИОНАРНАЯ ПОДЗАРЯДКА АКБ. Контролировать заряд(12.5-12.9 В) можно как на конверсе, так и тестером. Не помещает в холодное время возить доп.батарею. Тогда не будет проблем, после любого простоя и сильного похолодания. Ну и бак зимой, лучше держать полным, особенно перед длительным простоем авто. Неудобно. Но это дизель. Дизель требует определенной заботы, и ... технической грамотности. Я, лично, на бензин уже не перейду. Вебаста-вещь. Мой моня, без опыта холодных запусков тянет лучше и значительно экономичней, чем у двоих друзей, купившим такую же машину, но без ППП. Износ дизеля - другой. В дальнобоях менялись машинами-дело не в водителе. Моя-лучше. Подтверждает и инструментальный контроль и ощущения и победа в любых состязаниях.

При перепадах температуры минус-плюс образовывается в пустом баке конденсат. Вода нам в топливе не нужна. Оставляю полный бак. Антигель. Запасную АКБ и провода. Не пригодилось мне. а знакомый ключом еле открыл машину. Пришлось вызывать финский сервис для запуска.

Всегда беру в таких случая запасную АКБ Можно купить дешевую и дозарядить. Как-то в Хельсинки сашина стояла 15 дней. Морозы были злющие. Ели крутила АКБ. Она даже на бензинках нелишняя. В тот год прикуривал русских машин штук 5 со своего самолета)))

Делаю аналогично. +1

Неполный цикл дизель не прогревает нормально, а свечи после работы вебасты не включаются. Вот и проблема. Хотя... у 15-раз это много. У меня в таких случаях дизель стартует с 2-3 р. может топливо не совсем зимнее?

Совершенно верно. Загадить не загадите, но и при особо низких температурах- надо внимательно смотреть его характеристики.