win-sak

до ремонта всё ОК было. при чём тут внутренние шрусы!!?????

такая проблема: машину колотит при резком разгоне на 2-й передаче. если плавно разгонятся всё нормально. Появилось это сразу после ремонта. Менял передние пружины и правый аммортизатор. Ещё откручивал правую опору двигателя(нужен был доступ к ремню ТНВД). Что не так поставил?

проблема решена!! насос низкого давления! менял на СТО ул.Гурского 11А."Юнион Моторс". диагностика насоса лукас 223тыс, замена подкачки с запчастями 32$. ТНВД надо самому снимать. Тел: 8(029)6640706 -Дима-. подкачку он ставит металическую, обещает что "ВЕЧНО"!! Холостые постоянно нормально, заводится с пол тыка. на газ давить не надо!

не понимаю. как мембрана отделяет масло. она потпружиненная к крышке. толка в этой конструкции не вижу!

не понял, какая мембрана? я воздухом выпрессовал кругленькую крышечку. а там ничего нету. может у кого фото есть - покажите!

У меня такая проблема: в жару более 25 градусов после дальней езды холостые 600 оборотов. Заглушил через минут 5 ели завезти. Завёл и опять холостые ели-ели(около 600). Я грешу тод на ННД. Так ли?

не согласен. у меня не заводилась если мороз больше -10. при -15 даж признаков жизни не подавала. залил арктику, при -17 с пол-тыка завелась. Вот такая у нас саляра!

зимняя....

эх, везёт вам... а ещё цена выше бензина

100% трещина в голове, даже скажу где - между клапананными гнёздами

у нас у беларуси зимняя саляра при -8 мутная и густая. арктика до -20 не дотянет. пробовал всё, разные пропорции саляра+керосин, +бензин, арктика, присадки (всё это в стаканчики и в снег на мороз). Единственное что не помутнело - саляра+бензин(10%)+масло для двухтактников(1%). СОВЕТУЮ! Испытания проводились на БЕЛАРУССКОЙ соляре! Для других стран не распространяется! )))

стартером

и скока спирта надо лить и на скока саляры...пропорции?

протестил сегодня заводку при -15. Поставил Нормаконовский обогреватель топл фильтра (бандаж), поменял масло на синтетику 5W-30, аккумулятор был 680А поставил 720А. Свечи грел 3 раза. Стартер крутил как при плюсе. Завелась секунды за 3. Троила, пыхтела, обороты скакали....Врубил обогреватель и ч/з 3-5 минут стало всё ОК. Я думаю надо врубать обогреватель перед запуском минимум на 5 минут. И всё будет отлично. Вот мои испытания ))). Жду мороза около -20 ))

мне один посоветовал стартер купить Бош. а то родные говорят не приспособлены для зимы. так ли это? родные моторкрафт?

моторчик ваще не нужен, он вообще может в неподходящий момент потянуть трос. я отсоеденил его трос от ТНВД. Лучше "педаль в пол"!

вроде немного стало лучше утром заводится. Он новый продаётся. Так и спрашиваешь: клапан обратки или обратный клапан. я покупал какой-то итальянский.

есть такие темы и оч много, поищи!

купил сегодня обратный клапан, врезал в шланг перед ТНВД. Как изменится заводка - расскажу позже.

Всё, поменял ремни!!!!! везде в мануалах написано по мондео 1. А про поздние модели мондео2 нигде не написано. у меня 2000г. у них всё наоборот. Нужно тянуть ремень так называемым паразитным(обводным) роликом(на фото справа зубчатый). Странно, я в многих машинах ремень ГРМ менял и первый раз вижк, чтобы натяжной ролик стоял на натягиваемой линии. Так вот дальше: и смотрим натяжение ремня по левому ролику(он с указателем уровня натяжения). должны совместится стрелочки(смотреть только ч/з зеркальце). стрелочки не должны несовмещаться более чем на 3мм. зафиксировали натяжной ролик и начинаем проворачивать коленвал. А, ещё, забыл: перед тем как снимать старые ремни взял белым маркером нанёс метки (влюбом удобном месте для вас) шкив коленвала-корпус-ремень ГРМ-ремень ТНВД; шкив распредвала-корпус-ремень (плюс на ремне нарисовал стрелочку направления чтоб не попутать и буквы РВ(распредвал)); шкив распредвала-корпус-ремень (и также на ремне стрелочку и метку что это метка на насосе). Всё, снимаем смело ремни(снимал вместе с роликами). Теперь считаем на старых ремнях зубья и проверить совмещением 2-х ремней и наносим такие же метки на новые ремни. Ставим левый ролик, потом ремень по меткам и потом правый зубчатый ролик. И так же на ТНВД. Единственное натяжной на ТНВД ни как не понял, рак его оттягивать нужно. Я делал так: ставил ремень по меткам, потом ставил ролик без пружины и уже потом вихивал пружину (с десятой попытки получилось). Не проворачивая коленвала - проверяем все метки - шкив-корпус-ремень. Если всё правильно - вы никогда не ошибётесь с установкой и как обычно бывает недоустановкой на зуб. Продолжаю дальше. затягиваем натяжной ТНВД (он самонатяжной с пружиной). про натяжку ГРМ см выше. Проворачиваем коленвал 3-4 оборота, соответственно метки на ремнях убежали сами себе, на них уже не обращайте внимания. Провернули, можно проверить метки шкив-корпус. Уверен, они будут на месте. Смотрим совмещение стрелок на левом ролике (зеркальцем)) ). и или натягиваем или ослабляем натяжной ролик (справа). и опять проворачиваем коленвал иснова тажа процедура со стрелками. как только вы провернули и стрелки на месте - натяжение выполнено!!! СОБИРАЕМ ВСЁ И КАТАЕМСЯ НА ЗДОРОВЬЕ )))

блин, эти стрелки на натяжном не видно совсен. Во-первых, находятся под роликом. Во-вторых, закрыты ремнём. в-третьих, голова не влазит посмотреть. Нужно или зеркальце или фотать телефоном.

надо фото "жемчужин" ))

хочу поменять антифриз. Расскажите как полностью слить его? если залит зелёный, нужно ли промывать систему и как, если хочу залит красный антифриз?

ремень ГРМ регулируется только одним эксцентриком(зубчатый справа) и смотреть натяжение на гладком справа? гладкий жёстко прикручен к блоку ч/з пружину натяжителя? объясните пожалуста!

корректируем зубчатым эксцентриком, который справа?