Dimking

А почему нет? Не вижу никаких проблем. Шток же не уходит внутрь с гайкой, остается сантиметров 5 +/- 1 рабочей поверхности.

Есть возможность изготовить проставки. Проблема со шпильками, в продаже только колесные, М8 нет. Точить 6 шт уж больно геморно. Подскажите где купить.

Купил себе каябу на перед. Прокачивается элементарно: утапливаешь (плавно) шток до упора и держишь 5 сек., отпускаешь, - он возвращается в исходное положение. И так несколько раз. В итоге, ход штока должен быть равномерным без рывков, бульканий, шипений и другого рода призвуков.

Устранил провисание заднего бампера установкой штатного наполнителя (изделие из темного твердого пенопласта). Код детали 1 318 182, цена 960 р. Вставляется между усилителем бампера и верхним пластиковым кронштейном. Единственный минус этого метода - необходимость снятия и установки бампера. Зато теперь щелей нет совсем и сидит как влитой.

Тоже задний диск один приржавел и не снимается, молотком бить сильно не стал, т.к. боюсь убить ступичный подшипник.

Менял на предыдущей ФМ-3 на 150 тыс. км, ролик был уже без смазки, а ремень весь в песчинках и мелких камушках, трещин не было. После смены двигатель стал работать тише. Советую заменить, пробег располагает к этому.

Думаю, что тайвань не вариант... http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iii/asicsrus/journal/288230376152664894/#post

не совсем понял что нужно, но может это поможет: http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=6e9977d6-d84a-43b4-a514-491656f18476&Group=9AC0000E&AtId=55400019&Title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8

Подниму тему. Есть люди, которые убирали молдинги с дверей? К чему собственно вопрос..? У меня 3 двери под покрас. Когда узнавал по поводу стоимости ремонта, спрашивал у маляра как быть с молдингами, он не задумываясь ответил, что покрасит двери прямо с ними. Так вот что-то мне не нравится такой расклад. Думаю заставить их отодрать молдинги перед покраской, а с одной дверью как-нибудь сам справлюсь. Что скажите, господа?

530d (218Hp) - 7.1 530d (231Hp) - 6.8 530d (235Hp) - 6.8 3.0i V6 (226Hp) ST220 - 7.4 Задний привод рулит, но в данном случае многое зависит от водителя...

Результат плачевный, зеркало не шевелилось, а вскрытие показало выгорание платы управления, запчасти хрен найдешь, пришлось покупать б.у. зеркало за 4 Кр. У твоего есть рывок - значит работает, не мучай привод - сложи вручную, зимой постоянно такая хрень, то не складываются, то не раскладываются.

Да никаких особенностей, пол машины надо раскидать, чтоб снять коробку. До картера добраться мешает по-моему только Y-образная выпускная труба, а откручивать ее геморно, т.к. гайки конченые, ну и надо знать последовательность и момент затяжки самого поддона. Тоже сопливится, болезнь походу у 2,5.

Плюсану. Очень похоже на смерть первых кислородных датчиков (одного или обоих)

Стартер на ремонт вези, бендиксу хана, такая же фигня была один в один.

Господа, а масло у кого-нибудь хавает?

А из ближней головы как они выкручиваются?

Все подряд менять не буду, только свечи и провода. Чтобы провести ревизию, нужно снять впускной коллектор со всемы вытекающими. Так вот грех при этом не заменить расходники, с учетом того, что они отродясь не менялись...

Моя V6 дрыгается до 2500об/мин. зараза, провода со свечками буду менять, а потом может и катуху поменяю.

Какие дрова? 166 тыс. - полет нормальный!

Такую брал в прошлом году. По порядку. ПТФ разбита левая наверное - забей, обычное дело, купишь новые DEPO 1500р. за пару. Сколы тоже не обращай внимание, никуда от них не денешься, кстати я их черным маркером закрашиваю - нифига не видно. Провисы бамперов - устранимая болезнь - тоже мелочь. Потертости на кузове устраняются полировкой, а отдает синивой - этож пантер блек, все ок короче, моя тоже затертая была, сейчас блестит как новая. За вмятины скидку можно попросить, если с палец, то 1500-2000р. за штуку, в спец сервисах выправляются без покраски. На счет гены х.з. т.к. я свой поменял на 150 тыс. км, а ему еще ходить и ходить... Подвеску надо посмотреть и на счет впускного коллектора поинтересуйся, если не ремонтировал, то уже стучать должен. Спроси на предмет замены высоковольтной части (провода, свечи, катушка). Кондер как работает, холодит/не холодит. 1-й кислородный датчик пора бы поменять, да и каталик выкинуть. Ну само собой проверить на работоспособность всех примочик GhiaX: зеркала, омыватели, обогревы и т.д.

Да ладно вам спорить. Не знаю как в книге, а у меня реально диски вместе с колодками ушатались (и те и другие оригинал). Кто заставляет брать оригинал?

Ну на складывание приходит всего два провода, если есть вольтметр, подключи, пощелкай джостиком и посмотри что он там кажет, да можно просто лампочку от габаритов подключить, ее видно лучше, если есть промахи - получается реле, если нет - окислившиеся / полуотвалившиеся контакты. Мое зеркало вначале работало, потом перестало, напруга приходит, реакции ноль, разобрал - плата управления черная.

Пробег в подписи, моих 40000, менял только расходники, жалею только о том, что не V6.

я разбирал... для начала убедись в том, что разъемы обеспечивают надежный контакт, а реле не глючит. Перед тем как начинать манипуляции с тем, что изображено на фото, это нужно к чему-нибудь прикрутить, я прикручивал к деревянной лавке (опоры лавки вкопаны в землю). Итак, понятно, что для того, чтобы добраться до привода, нужно вытащить пружину. Пружину держит лепестковая шайба. Теоретически есть 2 варианта снятия этой шайбы: 1) жать на нее и отгибать лепестки вверх, по факту не получается, т.к. жать нужно равномерно, а для этого нужна специальная преспособа; 2) сгибать лепестки вниз (с приличным усилием, я делал это отверткой) очень аккуратно, т.к. в итоге пружина вместе с шайбой выстреливает в неизвестном направлении (у меня был помощник, который держал ведро над пружиной). Дело енто не простое, и без подготовки собрать зеркало обратно может не получится. Нужны большие тиски (с расхождением губок прибл. 150мм) и кусок трубы длиной 20мм со стенкой 1,5-2мм и диаметром х.з. каким, не помню, в идеале таким же как у шайбы. Если нет тисков - это грустно - мой случай, нужен друг массой не менее 80кг (у меня такого рядом не было и мне с весом 70кг пришлось потом прыгать на пружине, чтобы поставить на место шайбу) и та же самая труба, но только длиной уже скажем 100мм. Крышку привода снимать аккуратно, т.к. в нем есть деталь - маленький стальной палец с пружинкой, который может вылететь и хрен его потом найдешь. Внутри привода стоит мотор, редуктор и плата управления (у меня она просто сгорела). Детали редуктора лучше не вытаскивать, если есть какие-то повреждения или дефекты, их будет видно и так.