milashKA

Если честно то стоит к ответу на этот вопрос привлеч Фордовских мотористов официалов. После моего поста в этой теме я пару раз скидывал клемму с АКБ причем это помогало на 2-3 дня. Сейчас мы находимся в Харькове на отдыхе (2 дня транзитом) но вот что странно то что пока сюда ехали никаких проблем за 700 км. И еще когда сюда ехали я впервые заправился на заправке M&S. В Рязани 1шт. и 1 в области. От горючки я в восторге - как птичка летела. Вобщем я реально не понимаю в чем причина этой проблемы. Каждый раз разные варианты решения. Как человек который немного знаком с системами автоматизации прихожу к выводу что это какой-то програмный глюк или непродуманный вариант ряда событий. P.S. От Харькова в восторге - очень много интересных мест для взрослых и тех кто с детьми.

Это вариант при дороботке или когда что-то пошло не так. А так первый вариант. Я затягивал с трубой до упора - колесо вращается легко.

Почти год отъездил без проблем с взлетающими оборотами и тут опять началось. Причем появляется это потихоньку. Сначала наверно целую неделю обороты (при переключении с передачи на передачу ) на пару секунд держатся как будто педаль и не отпускал на эти пару секунд. А дальше все дольше и дольше и в итоге пока не зафиксируешь остановку не упадут. Ездить с таким синдромом крайне неприятно поскольку сцепление выжимаешь только в момент полной остановки (хотя эта проблема для многих была бы полезной - приобретение навыков торможения на передаче по гололеду но тока вот летом - шутка). Стоит отметить одну очень важную особенность при езде с такой проблемой - отсутствие мощи у автомобиля. Я такое повидение движка могу сравнить с давним опытом езды на Вазике 07 карбюратор. Зажигание там выставлялось - трамблером и если зажигание сделать поздним то машина вроде работает но нет тяги и еще характер работы движка (звук) какой-то бестолковый. И если честно у меня сложилось твердое убеждение что зажигание при этой проблеме позднее либо наоборот ЭТА ПРОБЛЕМА ВОЗНИКАЕТ ПО ПРИЧИНЕ ПОЗДНЕГО ЗАЖИГАНИЯ. У меня на борту есть помощник - БК Престиж (на правах рекламы) (шутка). Так вот я целую неделю просматривал показания ДПДЗ, скорости, температуры впускного воздуха. Поскольку БК подключен к ОБД2 то он показывает то что реально приходит в мозг (ну я так думаю). Вобщем основной упор был сделан на изучение показаний ДПДЗ и хочется сказать что к датчику у меня вопросов вообще нет. Отображает малейшие колебания педали газа. Я его выставил на 18 при отпущеной педали (было 19 в течении года а еще раньше было 18 т.е.серединка) но это ничего не дало. Из дефектов у меня есть небольшое сопение в системе глушителя. Скидывание клем АКБ (2 раза скидывал) не помогло. Третий раз скидывал и заодно вытащил и вставил на место разъем от ЛЗ - помогло. Помогло на четких 2 дня. И самое интересное то что начал появлятся дефект как на первой стадии т.е. легкое удержание оборотов на пару секунд при длинном переключении с передачи на передачу. И еще очень важно отметить то что появилось это не тупо через 2 дня а после того как я скажем стартовал "с пробуксовкой" , именно после старта я сразу ощутил "запах снизившейся тяги". У меня конечно же есть вопрос. Не может ли ЛЗ быть причиной этой проблемы? ЛЗ как я думаю изучает выхлопные газы и должен по каким-то событиям влиять на момент зажигания, количество впрысков гарючки.

Просто при торможении "на скорости" у машины "приседает" передок - оно вроде как бы и понятно поскольку торможение идет еще и двигателем. А вот при торможении "на нейтралке" и поскольку задок очень легкий то задняя часть как-то больше чувствуется "приседает". И все же если сравнивать качество и комфорт торможения КАхи с отечественными авто то КАха на порядок лучше. (по крайней мере я сравнивал с несколькими моделями). На следующей неделе мне надо проходить Техосмотр попробую тамашних спецов подонимать по тормозам.

Дельфи ЛП 591- пробег 1000 км - не скрипят я доволен. По трассе остановились и я решил потрогать сначала задние барабаны - ну примерно 45 градусов, потом передние - не знаю сколько но пальцы реально пришкварил. Такое ощущение что задние практически не работают (судя по нагреву) хотя машина была груженая ну нормально, ручник работает тоже замечательно. Есть ВОПРОС ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ - как распределяется нагрузка между передними и задними колодками при торможении 1 - на нейтралке, 2 - на включеной скорости? Т.е. есть ли разница? Я всегда торможу на скорости и такое ощущение что работают только передние колодки а если тормозить на нейтралке то как-то равномерно и даже больше задние.

Вот отремонтируешь и будешь наслаждаться ездой на КАласной машинке. Она конешно не новая и необходимо смириться с тем что приобрела. А чем генератор залит был? Тфу опять не в той теме обсуждение...

В прошлом году менял все 4 салеблока в рычагах. В этот раз заменил только один (левый задний). В прошлом году выпрессовывал из заводских рычагов т.е. стоял рычаг с заводской запрессовкой. Тогда у меня ушел весь день чтобы их выбить а потом новые вставить. В этот раз менять было намного легче - за 40 минут и выбил старый и новый вставил. Причем в помощь пойдет старый саленблок без центральной втулки ну а без хороших тисков никак не обойтись. Если честно то можно было придумать как фиксировать саленблок в рычаге и качественно и легко но похоже так уж повелось у автопроизводителей.

Шлифовать внутренние торцы у передних подшипников это как-то сложно - надо знать сколько и если перестараться то сложно определить на сколько потом затягивать гайку. Как мне сказали - Если нет денег на оригинал то надо брать или skf или snr, хотя я на счет второго как-то не уверен (картинка не впечатляет - пластиковая крышка) А вот шлифовать внутренние торцы у задних подшипников это проще поскольку там конические пдш и легко по вращению колеса определить подтянуть гайку или уже хватит. По поводу зазора между тарелкой и стаканом на передних стойках. Вчера провели консилиум в гараже и пришли к выводу что зазор в 5-6 мм который был с родными опорами это наверное правильно поскольку при поперечном наклоне автомобиля стакан и тарелка соприкасаются боковыми местами и в результате может отломится верхняя резьба на стойке. Т.е при кочке на правом колесе тарелка отгибает резьбу влево а при кочке слева отгибает вправо. По началу это будет работать как дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости но в конце концов резьба отломится (хотя шток у стоек сделан из очень хорошего материала - однажды пилили шток у ВАЗ 12-ки так болгарка еле осилила) Может у кого другие мысли на этот счет?

Вчера поменял передние колодки Дельфи ЛП 591. Снимал и супорт и откручивал направляющие причем направляющие лучше открутить первыми т.е. на месте. Инструмент: ВДэшка. Молоток чтобы облупить ржавчину по кромке тормозного диска и чтобы открутить болты крепления супорта (иногда пара ударов заменяет неделю в вэдэшке) Шестигранник 7 (очень хороший) чтобы открутить направляющие супорта. Вороток с головкой 13 для болтов крепления супорта. Отвертка и пассатижи для пружинистой скобы. Шприц для забора тормозухи из бочка. Струпцина для вдавливания поршня в начальное положение. Щетка по металу, невысокая табуреточка-подставочка. Самое обидное это когда поменяешь колодки, все соберешь, причем так легко и просто, а потом минут 20 не получается вставить тормозной шланг в место фиксации на амортизаторе (это личное).

Стальные втулки надел и прикапал (тока вот стабилизатор сделан скорее всего из пружинистой стали а к ней приварить особо не получится ну и ничего страшного там она никуда не денется). В передних ступицах поставил подшипники Оптимал 301132 цена 550р - скажу честно гадость редкостная. Если подшипник можно поцарапать самой обычной отверткой то это не подшипник. Прежне в ступицах стояли СКФ и Мапко. Сколько они откатали не знаю но ставили их скорее всего лет 5 назад - да они уже зашумели, но их даже натфиль не берет в отличии от Оптимала. Вот надеюсь на лето этих хватит. Мне теперь даже интересно что же за подшипники продают за 300руб - деревянная обойма и пластиковые шарики? В передних стойках решил заменить отбойники, опры, и опорные подшипники. И тут возник вопрос по поводу опор: Старые - родные Фордовские новые - Ханс прайс. Все дело в том что новые (аналог) на 6 мм выше чем старые т.е. если поставить новые то машина поднимется на 6 мм но это все ерунда больше волнует то что тарелка (которая ставится сверху) прижмется к стакану вплотную. Со старыми опорами между стаканом и тарелкой был зазор как раз 5-6 мм. Естественно хочется узнать для чего нужен этот зазор и вообще нужен он или нет. Поставить решил новые а если этот зазор необходим то есть возможность потом снять тарелки и бросить туда втулочки 6мм высотой.

Нет ну это какое-то издевательство. Приобрел я втулки стаба и все-все по подвеске, и вот вчера принялся бомбить эту подвеску. Седня достал эти втулки и что я вижу - они опять 15мм. Замерял стаб а он протерт до 12.5 мм выход один - одевать стальную втулку 12.5/15 мм причем она будет разрезная и скорее всего я её прикапаю сваркой.

Мне тут по причине подарили магнитолу Пионер и видеорегистратор Мистери (за 5000 р Фул НД) в общем снимает просто лучше некуда - так говорили в магазине. Само видео я не проверял но видеорегистратор проработал всего 2 недели а потом стал снимать с качеством погоревшей матрици или если поставить на компе 4 бит на цветопередачу у монитора. Но это была глобальная причина его вернуть а вообще то очень много недостатков - периодическое зависание, крепление на защелках что фиг снимешь и вообще дизайн не очень. Пошли поменять но тут выяснилось что мы не первые и не последние в этот день пришли с Мистером. Поменяли на Супру. Дома когда я его включил и вошел в меню то сразу понял что это походу таже контора Мистери. Съездили в деревню и за 7 часов съемок 2 раза были проблеммы с сохранением отснятого отрывка - приходилось выключать и заново включать. Дизайн приятней и снимается легко. Магнитолу - еще даже не распечатал коробку - времени нет вообще. Но вот что странно, та которая в машине сейчас вдруг начала без проблем читать МР3 диски и самое удивительное, это то, что когда заводишь авто, то песня продолжает играть с той самой секунды на которой прервалась песня в момент завода. Раньше всегда начинала песню сначала. Супруга говорит - она походу почуяла что ей скоро "на помойку", но здесь ей нравится Сумочка с которой я езжу на работу небольшая ну как бы для того чтобы положить обед. И вот время идет и у нас появляются всякие ненужные вещи например сотовый телефон, кошелек, видеорегистратор, пачка бумаг на автомобиль, навигатор, антирадар, 3 связки ключей, какая то фигня которую уже неделю вожу и забываю отдать соседу. Все эти Авто-Гаджеты которые приходится с собой таскать так надоедают, особенно если Обед для работы не влазит в сумочку.

У меня стоят динамики в задней полке - досталось от прежних владельцев. Если в двух словах то НЕ ДЕЛАЙТЕ ПОДОБНОГО НИКОГДА поскольку полка дохловата для динамиков. Я вот мечтаю поставить новую и никаких динамиков.

Продолжу линию комментариев - друг в прошлом году купил Калину в комплектации МАКСИМУМ с кондиционером. После 2-го обращения в автосалон (печка не грела ВООБСЧЕ) ему сказали больше не приезжать поскольку гарантией предусмотренны 2 приема в сервис с такой проблемой а решение этой проблемы не предусмотрено гарантией. Его 2 раза загоняли на эстокаду чтобы выгнать воздух из печки но к сожалению не помогло. До работы он ездил в одной руке руль а во второй скребок - вроде ХА-ХА но у него Каска (не пригодилась) а что делать в следующем году он не знает. Я нисколько не пытаюсь задеть достоинство наших печек поскольку у меня всю зиму было тепло. Я клапан печки ставил в конце мая пару лет назад и может быть поэтому меня не коснулись проблемы с воздухом в печке, НО МОЛОДЦИ ТЕ КТО ГОТОВЯТ САНИ ЛЕТОМ.

Если отключенный снятый клапан можно спокойно продуть с одного прямого канала в другой (заткнув выход на прямой) то такой клапан можно прировнять к нерабочему. Либо проблема в прилегании "игла-седло"(вдруг че-то попало) либо проблема в возвращающей пружине. Езду без ОЖ можно сравнивать разве что с ездой без ОЖ и больше не с чем. Контролируемое закипание антифриза (которое я описал в премере избавления от воздуха системе ОЖ) никогда не приведет к ремонту головки. Если обычное закипание сразу бы буксировало Вас на на СТО для кап.ремонта то машин на дорогах было бы намного меньше.

KAmen а ведь трудно теперь смайлики дабавлять - в этой фразе его так нехватает.

Согласно диррективе 0525 Автомобиль закипает либо от НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ системы ОЖ т.е вода кипит при 100 градусах а антифриз вроде еще раньше но это если открытый в атмосферу контур а если закрытый то включается принцип СКОРОВАРКИ и вода (ОЖ) не кипит при 100 градусах (для онфо у нас вентилятор включается при 104 градусах но еще не кипит). Для начала необходимо снять разъем с клапана печки (в результате антифриз ОБЯЗАН ПОЙТИ ЧЕРЕЗ ПЕЧКУ при заведеной Кахе если нет причин НЕ ИДТИ В ПЕЧКУ). Знакомый прокачивает воздух в системе ОЖ путем доведения до 104 градусов а потом глушит авто и резко скидывает пробку с расширительного бочка - в результате выливается антифриз на 50% и весь воздух выходит + Ожоги на рукках (но я так не делаю - нет необходимости) Если при скинутом разъеме печка греется то дело в блоке управления "ГИГА-ШИМОМ" печки в блоке управления (поворотная ручка в салоне) т.е откудата +12 постоянно на клапане. Проведи эксперимент со снятым разъемом - расскажи результат будем говорить дальше. Проблеммы с помпой видны если когда антифриз на отметке минимум в раширительном бочке, машина холодная, открываем пробку, заглядываем во внутрь, ГАЗУЕМ ВРУЧНУЮ, ДОЛЖНА БЫТЬ УСТОЙЧИВАЯ СТРУЯ ЛЬЮЩАЯСЯ В РАСШИРИТЕЛЬ А НА ХОЛОСТЫХ ЕЛЕ-ЧУТЬ-ЧУТЬ.

Обычный электромагнитный клапан, подали напряжение и шток втянулся - ОЖ идет через перемычку мимо печки, а если сняли напряжение то пружинка шток отжимает и перекрывает перемычку - ОЖ идет через печку.

Да 4000 за новый обзор это нормально а вот друг осенью купил Лансер 10-ку (взял кредит на машину а ведь мог на эти деньги Грецию вывести из кризиса) пара мелких ремонтов обошлись в 30 000 - теперь продает.

А эти ролики одинаковые или разные и от какой Нивы? (просто я их в глаза не видел)