Ё-моё

У каждого свой способ замены ремня, каждому своё))) если мпрсто замена ремня, то, по-моему, нет никакого смысла что-то лишнее откручивать, так все оденется.

На своих дизелечках не сталкивался с обрывом, тьфу, тьфу, тьфу... но до этого была таз2112 - там был срыв зубьев на "забугорном" ремне. повозился не на шутку, очень много подземных камней. Во-первых, обязательно смотрим сами клапана, во-вторых, если гнет, то в первую очередь выхлопные, в-третьих, сразу смотрим поршневую на самых загнутых, в четвертых, если оторвало бошки (тарелки)- возможны беспощадные последствия............... обязательно проверяем распредвалы на биение, обязательно смотрим ВНИМАТЕЛЬНО поршень на наличие трещин, сёдла клапанов, шатун на гнутьё и т.д.п. Если нет знаний в технике, то советую самостоятельно не лезть. А вообще все лечится, даже можно загильзовать один побитый цилиндр, если поршень раскололо и с минимальными затратами, даже используя б/у запчасти (главное весовая подборка) можно все восстановить в "кооперативном" гараже на собственной коленке))) Помнится на старых Опелевских двиглах рокера с пропилом стояли - их и ломало при обрыве ремня - копеечная з\ч, а теперь пупо гнет распредвал и убивает голову вместе с поршневой - и все для увеличения мощности. Может не в тему, но пришли налоги и у нас в Волгоградской области такой прикол - до 100 коней - 7,5 руб, а свыше и до 150 - уже 17,5руб за лошадку.... вот такая попа в начале года))) спасибо, что катаемся на ДИЗЕЛЯХ!

Не рельсы цепляют, а болты, которые просто необходимо заменить, но разнос по рейлингам становится не слишком большим((( На тазике 2111 рейлинги задраны над крышей до безобразия... Конечно, лучше подобрать по личному взгляду и карману, но и "муравей" (например) пристроить можно, если руки на месте. Цена оправдывает средства - по сравнению с багажниками по ссылкам))) Поэтому еще раз вопрос - ДЛЯ ЧЕГО БАГАЖНИК НЕОБХОДИМ?

Смотря для чего необходим багажник... спокойно подходит простой, российский, в ценовых пределах 1000-1200 рублей, ширины достаточно, а болтики крепления лучше заменить - слишком длинноваты для Моньки. На любом авторынке спроси для рейлингов багажник. А остальное дело вкуса и кошелька)))

Добрый день. Смотря какие тормоза - диск или барабан. Если диск, то могу поделиться, сам столкнулся с подобным на новый год. 1. Поршень ходит на штоке по винтовой резьбе. 2. Если выдавило, то диск уже на подходе, т.к. при нормальном колодки не дадут. 3. Можно попробовать поджать поршень струбцинкой и вкручивать, но боюсь, что там уже резьбу зацепило. 4. Снимаем скобу, отсоединив трос ручника и шланг, и аккуратно разбираем, постарайся поршень не вынимать сразу, пусть в пыльнике останется. 5. Разбираем в сторону обратную поршню, смотрим шток , вероятнее всего правим резьбу (можно простыми надфилечками и отверткой - все-равно края надломятся) и собираем обратно. 6. Очень тяжело вставить толкатель ручника - лучше вдвоем - усилие нужно приложить или правильно рычаг подобрать. Остается проверить толщину диска и задуматься - на сколько хватит его либо толщины колодок))) Удачи.

Если можно, то подробнее. Там ведь крепления разные... обрезал штатный стаб или как? Восьмерочные конечно мощные, но что-то не соображу)))

Жиша-Олег, спасибо за подсказку. Сегодня все сделали с электриками, только использовали добавочно великий способ научного Тыка))) В теме Страна советов - Предохранители и реле немного не точно прописан 7(седьмой)на 20А пред в подкапотной коробке - как раз сигнал на нем и аварийка, а поворотники еще на чем-то висят... И коробка не экспериментальная, а видимо с более последних экземпляров. Так что всем большое спасибо. В принципе тему можно закрывать.

У меня стоят какие-то слишком тонко-мягкие, передний вообще без основы!? задний заполнен пеной. В соседнем районе есть 96 года Моня нерастаможенный - использую как донора - присылают по звонку, если что-то нужно.

А на вагонах ФМ1 и ФМ2 "родные" бампера одинаковые или нет? А то есть возможность прикупить, но еще не сравнивал.

Нашел схему, которую выкладывал Жиша, но у меня совсем другой блок предов под капотом. Не такой, как в книге. Под руль еще не смотрел, но если еще и там такое же несоответствие заявленным схемам, то... У меня по ВИНу автомобиль создан в Германи, а, видимо, основная часть переводов по английским авто. Завтра постараюсь сфотографировать блок и выложить. На Ниссане каждый предохранитель не просто пронумерован, но еще и подписан, поэтому не составляет особого труда определиться, хоть и на английском. Взываю о помощи, коллеги, только не говорите, чтобы проверил пред№12)))))

Преды смотрел, но... по букварю действительно сидят на одном, находящемся под капотом (№12) - у меня там вообще пустое гнездо???!!! в блоке стоят по краям релюшки, а в середине два вида предов - маленькие и квадратные прозрачные. запутался совсем, весь форум перелопатил, но пока безрезультатно. нашел, что Жиша где-то выкладывал перечень предов, а вот где? Подскажите, пожалуйста. Ну очень неприятно передвигаться без звука))) У меня ФМ2 универсал 1,8ТД 1999г.в.

Сегодня потеплело и вообще никаких проблем, практически с пол оборота. Видимо дизтопливо такое изумительное было "суперзимнее")))! Вот тебе и Лукойловская заправка... а еще на одной местной вообще из пистолета не пошла в субботу)))! Чем двиглы кормим!?

Ждать - это я умею, но нужно передвигаться и хочется делать это постоянно и с комфортом, для этого и создан автомобиль. У самого руки выше определенного места растут и опыта хватает, но есть некоторые вопросы в которые стараюсь самостоятельно не влазить.

Вот и у меня началось!!! За окном около -19С с ветерком. Схватился на остатках топлива в ТНВД и все... больше вспышек даже не дает!? Вижу две проблемы - либо заборник подзабило после вчерашней заправки, - либо завоздушилась магистраль до "лягухи", потому что никак закачать не могу, давлю-давлю, но все в пустую!!! Вовремя остановился, чтобы аккум не разрядить. добавляю: Все-таки завел, но с предысторией... взял канистру с теплым д/т, добавил тройную дозу антигеля и начал закачивать напрямую в фильтр. Закачал, попробовал пустить, но безрезультатно:-((( лишь легкие вспышки. Перевел на стандартную схему, начали заводить с буксира. Кое как, с третьей попытки, запустился, но обороты заплавали!? пока прогревался, так и гуляли обороты, очень долго... Влил теплого д/т, все работает, но "лягуха" так и пузырит по верху(((.

Коллеги, вижу что просматриваете, но хоть подскажите что-нибудь. Еще раз проштудировал все похожие темы... начинаю грешить на шину под рулевым колесом, но если и поле, то со специалистами. А вот с вибрацией тяжелее... или опоры двигателя необходимо смотреть? у нас специалистов по этой модели и двигателю практически нет:-(

А у меня ощущение, что не только фордовских, но и всех дизелей, которые запускаются при помощи электрофакельного зажигания (свечи накала). Если будет стоять какой-нибудь дополнительный подогрев или дополним воспламенение тем же эфиром, то запуск облегчается. Но мы не ищем легких путей, нам интересен предел и экстрим на грани возможного...)))))))))))

Если есть такая тема, то подскажите где - такого не нашел. Одновременно пропали сигнал и аварийка. Поворотники работают, но стоит включить аварийку - пропадают. Собрался руль заменить с новой подушкой, а тут еще и это. На рулевой колонке вибрация громкая на холодную, но практически проходит, когда прогреется. Что-то я растерялся))) Подскажите, пожалуйста!

Так там всего два положения установки с разницей в 180 градусов, скорее корзина накидывать будет, чем родной маховик.

Вряд ли такое может быть на таком автомобиле, это же не наши тазовые запчасти восстановленные в подвале))) Маховик балансируется на заводе!!!

Интересные моменты, но вероятнее всего, что-то нарушено во время сборки. Не знаю, сколько опорных подшипников на первичном валу...или 2(как на переднеприводных тазах) - то просто центровка сцепления, или 3(как на классических тазиках) - то разбит подшипник в коленвалу... Общее для обоих вариантов - недотянута корзина, но это вообще жуткий ремонт в гараже у дяди вАСИ%!? Шрусы на холостых вибрацию не дадут, оставим их в покое. Крепления двигателя и коробки - может быть, но их лучше проверить на заглушенном, с помошником, наблюдая и сверху и снизу, создавая механическую тряску двигателю руками. Но, по-моему, косяк в сборке сцепы! У меня другая проблема - вибрация на руле и панель дрожит на холодную, по мере прогрева успокаивается, но периодически проскакивает, как озноб, но уже на ходу при сбросе оборотов. Такое было у кого?

Удачной дороги!!!

Я пользуюсь ХАДО, но, думаю, не велика разница, когда принцип один. На банке написано, что температура антигеля должна быть не ниже +5С(кажется). Была подобная ситуация, поэтому держу баночку дома, а когда необходимо, то беру в автомобиль, чтобы теплый был.

Тоже таким пользуюсь, уже второй раз покупаю. Посмотрел сегодня по размеру - самый оптимальный - как раз 75А. Или вы удаляете (разгинаете) пару лепестков на площадке установки АКБ? На Ниссане места и под 90-й хватает, но опять же 75А стоит и устраивает.

Коллеги, а потянет ли генератор аккумулятор большой мощности? Достаточно ли будет штатного генератора для зарядки? По-моему, существуют какие-то ограничения. Или я не прав? Сейчас сам стою перед выбором АКБ, поэтому решил определиться. Что скажете?