OAS_73

нет EGR бесполезным механизмом не считаю т.к. конструкция двигателя его предусматривает и мозг авто на него заточена - мозг машины без него будет некорректно работать в итоге всякие траблы не сразу, но появятся, а далее усугубление всяких разных проблем которых у мони и без этого хватает (скучать не дает моня) - полностью согласен с предыдущим оратором (кроме присадок, не вижу связи между егр и присадками). Разработал не совсем верно сказать он скорее всего работал т.к. следы его хода в виде полированных сторон указывают на то что он работал + 1 раз я на непрогретом клапане проверял т.е. он может и рабочий был. Но судя по тому что там была смазка консистенции гудрона и вынимался он тяжеловато может быть он сейчас работать стал более правильно, т.е. полностью выходит на 8 мм и в нужное время. По самочуствию авто ничего ахового не заметил, но все же кажется на низах тянуть стал чуть веселее, и динамика в общем чуть лучше стала - по приемистее. у меня другая трабла которая сейчас меня беспокоит (после помывки форсунок перестал заводиться с пол тыка, крутить моторку приходится и то схватывает как то нехотя, но потом все ОК) но это не эта тема парелапачиваю форум.

почитав ветку решил посмотреть свой EGR, начну все по порядку - приехал в гараж туда сюда раскидал барахло прошло минут 20 пока я добрался до клапана (мотор естественно немног остыл и сам клапан тоже), снял крышку смотрю все чисто красиво токлько в нижней части клапана пыль крупная песчаснная, продул немног остатки через нижнее отверстие в клапане вычистил из него (отверстие сквозное диаметром 7-8 мм - просто отверстие в корпусе клапана т.е. он негерметичен), подключил к разъему перевернул вверх тормашками дабы удобно наблюдать не держа его рукой (хотя температура клапана позволяла его держать в руке спокойно), при подгазовке шток не ходит, при плавной, резкой, до максимальных оборотов ни как не ходит и не шевелится даже (уже начинаю очковать), шток не ходит и все тут погазовав где-то 1 минуту, глушу, снимаю разъем, плоскогубцами вынимаю шток, на конце штока вижу остатки белой смазки, сам шток в части где червячная передача-резьба так называемая, смазки почти нет и имеет черный цвет и консистенция типа "гудрон". На плоской части штока с обоих сторон видны полированные натертости (6-7мм может и 8 мм я не мерял штангелем на глазок) свидетельства того что он когда-то работал (блестящие) не окисленные, что вселяет надежду что он жив. Вытираю сие безобразие, смазываю шток силиконовой термостойкой смазкой, ставлю обратно и разрабатываю несколько раз, при этом шток разворачиваю несколько раз на 180 градусов при вынимании, подключаю разъем (с момента последнего глушения прошло 2-3 минуты), запускаю двигатель и.... ничего, очковать продолжаю закуриваю. курю 2-3 минуты, начинаю снова газовать и о чудо шток ожил - при активном поворачивании дросельной заслонки шток выходит на 6-7 мм (примерно не мерял), при плавном плавно выходит постепенно согласно открывания заслонки максимум до 6-7 мм при этом обороты к максимуму, далее вижу (что вроде еще никто не описывал на форуме в своих изысканиях по теме) - при подгазовывании и фиксировании оборотов происходит следующее вначале шток выходит на 6-7 мм, потом через 2 секунды втягивается обратно, при следующем повышении оборотов (обращаю внимание до этого подгазовав я зафиксировал обороты двигателя - т.е. не снижал а держал в одном положении) шток снова выходит на 6-7 мм, и опять через 2 секунды начинает медленно втягиваться (примерно 1-1,5 максимум 2 секунды и он втянулся), третий подъем оборотов - снова таже картина. Далее если активно но равномерно повышать обороты шток выходит постепенно до максимума 6-7 мм при этом обороты двс гдето 5000-5500об.. Далее при резком газе до больших оборотов 5000-6000 об.мин и сброса их шток очень быстро выходит и также очень быстро втягивается. Т.е. шток реагирует только на повышение оборотов, при фиксации оборотов или сбросе их через 1-2 секунды он втягивается (т.е. шток жмет на подпружиненный клапан только при повышении оборотов) далее мои размышления - это экологическая Приблуда открывает- подпружиненный клапан чем придушивает двс при активном повышении оборотов, Т.е. ее экологическая сущность в следующем - при активном повышении оборотов процесс сгорания топлива, выхлоп и его пропорции не сильно экологичные и этот клапан мгновенно придушив мотор этот напор неправильных газов уменьшает, далее при выравнивании оборотов т.е. мотор и его топливо приготовление, выхлопные газы приходят в норму клапан отключается переставая душить мотор. Далее погазовав поразному около 5 минут глушу мотор, беру крышку с штоком что бы отсоединить разъем, что бы еще раз смазать, понимаю что эта крышка клапана оооочень -очень горячая (ориентировочно градусов 90-100С), при этом напоминаю он у меня лежал на проводах - т.е. контакта с железом мотора не было, отсюда делаю вывод в эта крышечка клапана, где ходит шток имеет свой существенный внутренний подогрев, другого объяснения его чрезмерной горячести не нахожу. Возвращаясь в начало моего текста где я первый раз начал очковать, понимаю, что адекватность работы штока зависит от температуры крышки в которой он стоит, т.е. вначале у меня машин остыл и клапан тоже остыл (ну градусов 70-80С не меньше), по этому при первом пуске он не шевелился вообще и температура крышечки со штоком была такая что я спокойно держал его в руках. Вынув шток смазываю его червячную часть жаростойкой жировой смазкой (другой не было под рукой), а плоскую часть штока еще раз силиконовой смазкой, собираю все обратно. добавляю размышления по теме - при выдвижении штока получается что открывается подпружиненным клапаном проход выхлопных газов в впусконой коллектор - т.е. плохие выхлопные газы появившиеся при активации дросселя частично идут во впуской коллектор (дожигая несгоревшее топливо и соединения появившиеся при этом появляется эффект "душения" двигателя) пока лямбда проведет коррекцию смеси, как только лямбда получила данные по газам и проведя коррекцию смеси проходит как раз где-то 1-2 секунды, после чего егр уже не нужен - при стабильных оборотах или их отсутствии. Вроде все срослось по тому нафига этот егр он нужен и как работает. т.е. как влияет на работу двс. Далее думаю будет более понятнее почему появляются прочие болячки связанные с егр и как их лечить. Ну по крайней мере для меня причинно-следственная связь выстроилась полностью! (подклиненный шток перепускного клапана в открытом или приоткрытом положении это очень плохо - вот и нагар вот и не тянет вот и лямбда бесится и т.д. и т.п.)

термос, см.мой пост выше апроксимируйте на свою ситуацию и все сложиться, в холода будет еще хуже + сильно вырастет расход

fvbl дело в термосе 99% менял 25-30 тыс. назад термостат - симптомы для замены, зимой на трассе -32-35 остывал до 72С-76С по городу при -10-35 грелся 84-86Сне больше в итоге увеличился расход на 1-1,5л к стати прогревался хорошо быстро до 70С потом медленно, летом нормально было ! после замены темостата - температура в любой наружний режим хоть зима -35 хоть лето +35 температура покомпу от 90 до 93 это трасса город естественно летом греется до 98С после включает 1 скорость карлсона и 5-10 секунд темпер сбрасывается до 95С и так далее по циклично, расход упал на 1-1,5 литра (зимой) летом менее заметно разница в расходе. Да еще - 2 скорость вентилятора слышал лишь дважды в 2010г.активно по городу катался с семьей с климатом естественно, так вот вставал после активной езды в пробку так слышал 2 скорость карлсона, а так с больше не слышал. Когда услышал обрадовался что работает (шуму конечно ого-го как турбина самолета, в пробке в закрытых авто все соседи слышали оборачивались))))) до этого проверять - принудительно перегревать авто до такого состояния не хотел-вредно это! Радиаторы чистые, продуваю весной! Считаю работу моего двигателя, термоса и карлсона правильной - как по книжке! Мой вывод при нормальной системе охлаждения 2-ю скорость услышать большая редкость и почти ЧП т.к. рабочий термос, чистый радиатор рабочий карлсон, хорошо справляются и охлаждают и 1 скорости предостаточно- ИМХО! к стати - расход- смешаный цикл 50/50 в день от 60 до 120 км.пробега 9-10л стиль езды активный! добавляю забыл может важную деталь термос поставил от ФМ4

новая прокладка выше пасплющенной старой и должна быть выше на 2-3 мм у меня также было, поставил пробег 40 тыщ- сухо!

напряжение гена может выдавать с рабочим регулятором максимум 14,5 (такое бывает редко,если АКБ вообще убитый и много берет на себя для зарядки, сам наблюдал 1 раз (длиться это минут 5-10 в движении на оборотах потом падает) или при долгом стоянии (с утра до вечера) морозе около-30), в нормальном рабочем состоянии на ХХ и в двжении 13,8 при стандарной нагрузке ближний, климат, магнитолла (в нор режиме), вентилятор на 1 положении до 13,2-13,1 при максимальной нагрузке + к предыдущим обогрев передних и задних стекол, попогрев 2-х сидений, магнитола (на максимум), дальний падает до 12,3-12,2 при включении всего (особенно обогревы) в первые 3-5 секунд падает до 11,8 потом выравнивается, исследования проводились 1. на старом гене до начала проблем (мерцание света приборки -постоянные скачки напряжения до 3 десятых единиц) 2. на старом гене после замены щеток и контакного кольца (устранялась проблема описанная выше) 3. на новом гене сразу как поставил 4. на новом гене после пробега 700 км инструмент исследования БК автомобиля, мультиметр (мультиметр смотрелись показания с клемм АКБ и с клемм и массы автомобиля - при плохой массе или еще каких то ненормальностях показания на массе разняться или скачут - у меня показания все стабильные т.к. все массовые провода регулярно чищу 1 раз в год минимум как правило осень-весна) На диагностику поеду сегодня завтра попрошу чтоб посмотрели напряжение гены на разных режимах еще и их прибором был на диагностике напряжение с максимальной нагрузкой всех эл.потребителей 11,955 (это нормально т.к. суммарная потребляемая мощность всех потребителей больше той которую может выдать гена и идет подсос с АКБ-тоесть в таком режиме она разряжается т.к. от гены не хватает вырабатываемой энергии по этому напряжение падает) без потребителей 13,868 сегодня + 120 км.пробега полет нового гены нормальный в выходные буду старого гену разбирать (снимать "неснимаемую" обгонную муфту) и мероприятия по реанимаци старого гены сменю пошипники и поставлю обычный шкив (вроде с нашей 10-ки подходит, примотрел у ребят в гараже)

Прошол с новым геной 700 км. полет нормальный, напряжение перестало скакать (видать щетки притерлись) сейчас в пределах 1 десятой единицы под нагрузкой, без нагрузки вообще ровно, напряжение выдает как положено тьфу-тьфу-тьфу! за то после промывки форсунок другую мелкую неприятность получил , но это другая история для другой темы.

сменил гену один в один мой Вистеон, переставил со старого только заднюю пластиковую крышку и сопло воздуховода, напряжение как и на старом гене, только вот в самотесте прыгают туда обратно до 3 десятых единиц бывает (под нагрузкой), у меня на 1 десятую единицы показания изредка скакали. Буду пока считать что щетки не приработались нет еще достаточного пятна контакта для стабильной работы при нагрузках! поездим посмотрим!

как раз финский это поставщик оказался, по телефону менегер сказать внятно не мог как сказали так и понял "Финский", а гена вистеон (как у мну и стоит) 8300р. в четверг заберу, но от гены донора б/у не откажусь скомпоную 1 б/у в резерв, а потом продам не дорого страждущему если кому будет нужен (продам только после продажи мони)

фордоинструментом пытался, сейчас еду заказывать новыго гену 8300 р. финский какой- то, сказали через 3 дня будет привезен, а этот при наличии донора восстановлю! вологодские по тому быстро да и те что не вологодские выглядели как то унылей что-ли, по цене одинаковые были!

пробег 170 000 гена родной, visteon, 30 000 км назад начались мерцания, через 10 000км. загудели подшипники, ремонт произвел 20 000км назад, заказал по номерам выставленным на сайте контактное кольцо, щетки без держателя, по размерам указанным на сайте подобрал 2 вологодских подшипника, передний и задний, при разборке столкнулся с проблемой, обгонная муфта не откручивается хоть тресни, в итоге заменил что прикупил кроме переднего подшипника (его попытался помазать через шприц разогретой смазкой что протекло то протекло в тело подшипника). Сейчас все работает нормально, но сейчас сильно загудел передний подшипник который достать не получилось (шумит только при перегазовках и движении в натяг, на холостых и на оборотах не шумит шум периодический при легкой подгазовке, перегазовке похож на звук бррр, бррр по 1-2секунды), ищу убитый гену но у которого ротор целый и обгонная муфта снимается, что бы скомпоновать 1 из 2-х. Но видимо не найду - печально, на разборках нет нерабочих (рабочие от 4000 б/у без гарантий и от 5600 с гарантией 1 месяц), по частным объявам нет ни у кого нерабочих ген (видимо все тупо выбрасывают убитые агрегаты, а жаль яб за разумную цену перекупил). Придется видимо новый брать))). Вот такая моя история с геной, все в общем норм только гребаная муфта не снялась. АКБ стоит 5 лет Варта 72 А 480а/ч, тьфу-тьфу все норм и зимой и летом, (периодически осень, весна, раскручиваю и чищу минусовые провода на корпусе авто, это так под пивко в гараже между делом не в напряг) доп.инфа напряжение в сети 13,6-13,8 при загрузке всеми потребителями падает до 12,3-12,0 (оборгев зад. перед. стекол, вентилятор климата на полную. подогрев сидений, вентилятор охлаждения 1 скорость, дальний +ближний свет, противотуманки, магнитола звук на всю), зимой после долгого стояния на морозе и запуска ДВС некоторое время 3-5 мин напряжение достигает 14,3-14,5 (видимо АКБ активно всасывает потерянное на морозе, хотя заводится с 0,5-1 оборота всегда и летом и зимой) АКБ без работающего ДВС показывает 13,2.-13,6. Так было и до ремонта гены и после.

я постоянно на 92 езжу все устраивает, а поначалу пробовал заливать 95 так разницы я вообще не увидеол ни в тяге ни в расходе - зачем платить больше да еще и за риск попасть на свечи и лямбду если попадется 95 с плохой присадкой или некачественной присадкой 92 как никак у нас всеже НПЗ выпускают

однозначно выбор варианте решения проблемы дело личное )))) мы просто еще раз осветили +и-

мне прилетело в прошлом году приорой в задний бамре бампер остался цел только благодаря тому что из этих направляющих бампер выскочил его основательно перекросило, удар пришлося в левый край задней балки бампер в том месте порвало -рана около 12 см была но не вырвало куска, задрало немного подкрылки особенно правую сильно и брызговик вывернуло - но бампер цел я отделался 1500 руб. краска с подбором и 2000 восстановление бампера с покраской позиции в месте удара если бы вместо направляющих был болт 100% одну из сторон -вероятнее правую вырвало нафиг часть бампера та что потом врядли бы восстановили так что вот так - да дело было зимой в -10 PS у приоры увело "телевизор" бампер правая строна в хлам разлетелась, блок фара лопнула

уже обсуждалось что это не совсем удачный вариант решения проблемы т.к. не дай бог где чего при небольшом ударе или в сугроб упрешься бампер лопнет и на замену а так высколил бы из этой направляющей и все я решил проблему подтянув бамер в задней бакке с помошью электродов ))))))4мм сделал крючки зацепил за место стыка юбки бампера и к балке тож крюком счас зазора нет и вслуч чего все так же легко отщелкнется и останется целым- тем паче что случай такой уже был у меня бампер остался цел )))))))))

я предупреждения читал на форуме по этому был осторожен, прежде чем тянуть плоскогубцами я убедился, что усики не мешаются и уже ничего не держат, усилия прикладывал очень небольшое легонько все сошло и зашло также

спасибо мужики успоколил что все в норме , крышку посадил на герметик)))) и заодно лючек сделал а то дырень была диаметром около 300мм думаю счас течь не будет причина потеков надеюсь найдена )))) прокладка хотя в баке разрежение создается когда открываю сосет воздух? напузырю полный бак погляжу-надеюсь все а то там только бак снимать, чтоб увидеть все полностью к стати снимал трубки лгко и непринужденно усили вдавливал понемногу по кругу потом потянул аккуратно плоскогубцами немного поворачивая и все на каждую трубку 1 минута ушла с учетом что первый раз

мужики подскажите, а прокладка между белой крышкой бензонасоса и баком должна быть? у меня небыло ? дальше бензонасос стоит в баке белая крышка и бензонасос та часть которая в баке в бензине стоит между собой соединены только 2 шлангами и проводками? ту часть что в баке стоит я не смог достать из бака, как ее доставать? удивило то что проводки все там так и плавают в бензине - я немного по другому представлял бензонасос ну типа в цельном корпусе весь заодно а тат такая фигня - так и должно быть? да разбирал по поводу запаза бензина кокруг машины и наличия потеков снизу на бензобаке искал утечку, машина тянет нормально по этому не особо хотелось вынимать банзонасос- хотя любопытно было на сетки посмотреть но швах... не удалось его извлечь целиком

я в одной темке писал у меня такая же болячка была - снять замок разобрать посмотреть не сломан ли упор металлического флажка если сломан прикрепить на место я 2 недели назад сделал пока все ОК приклеил на супер клей но можно и небольшим саморезом притянуть))))

у меня бензобак в подтеках видимо перетерся? т.к. подтек идет левой части бака ближе к центру а бензонасов справой ближе к центру-протерся? такое бывает? что делать сливать бензин и снимать бак (((((((((((((

и раньше на холостых на месте када руль крутил слышно было что на мотор нагрузка пришла но булька не было, бульк это дросельная заслонка и КХХ в основном их я не строгал нагрузка не значительна. Барабашка "Бульк" теперь и у меня живет.....

у мну сразу после смены масла в ГУРе появился бульк при повороте руля на холостых в том числе (на холостых его и слышнее всего) , провала пока не наблюдаю но странно как смена масла могла на Бульк повлиять?

я делал выбор осознано сначаля все проанализировал нокия жестковата по управляемости похуже Conti и Barym меня вполне устроил Barym я не летаю выше 150 машина для семьи -т.е. должна бытькомфортная и резина подстать шумность устроила, управляемость устраивает, мягкость-комфорт устраивает - нокия больше для летунов за 140....

6 тык с комплекта? это почти бесплатно я барум взял по 3200 за 1. штуку 4 катка до 210км/ч я считаю я неплохо взял сотел континентал премиум но 1 его почти нет нужного празмера 2. цена от 4600 за 1 каток по чем же твой хенкок