OAS_73
-
Постов
114 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент OAS_73
-
а цена? может субаровский вариант дешевле, а встает как родной ?
-
на сколько я понимаю работу системы охлаждения то термостат открывает доступ ОЖ из обратного трубопровода (находящегося у навесного оборудования) идущего от радиатора к системе циркуляции ее узла-помпы, получается вначале ОЖ циркулирует по малому кругу т.е. по блоку через печку и через ЕГР в том числе, в том же районе стоит тройник подачи на радиатор (со стороны КПП), т.е. имеется беспрепятственный доступ ОЖ через подающий патрубок к радиатору. Далее физика : более активная (циркулирующая) горячая ОЖ передает тепло путем частично конвекции и частичного перемешивания (при закрытом термосе циркуляции нет), более холодна жидкость имеет большую плотность и стремиться в менее плотную часть т.е. горячую, таким образом, частично ОЖ из подающего в радиатор патрубка и верхней части радиатора перетекает в горячую зону, а горячая в холодную получается - нагрев подающего патрубка и верхней части радиатора. При прогреве и открытии термоса, из радиатора через обратный патрубок начинает поступать холодная ОЖ в блок двигателя, начинается циркуляция по большому кругу, через радиатор этот момент отчетливо ощущается рукой, если подающий патрубок (у навесного оборудования) входящий в термос взять рукой, при открытии термоса ооочень быстро ОЖ прогоняется через этот патрубок он быстро становится горячим (при этом подающий патрубок может быть уже горячим длительное время). При заклиненном в приоткрытом положении термосе вы почувствуете рукой постепенный небольшой нагрев обратного патрубка входящего в термос при температурах до открытия термоса т.е 86С - 93С. это у кого какой термос стоит Получается что подающий патрубок и верх радиатора может (вероятнее всего даже должен) нагреваться при нагревании мотора даже при исправном термосе! поправте если где-то не прав.
-
я рассоединял стык 2-х тонких резиновых шлангов по середине радиатора опускал ниже уровня термоса и сливал в бутылку, открыл крышку расширительного бачка и через тряпку ( чтоб с ОЖ не контактировать) дул прям в горловину расширительного бачка ртом , пока не вышла вся ОЖ из бачка и из трубки перестало течь самотеком. Все после этого отсоединил бачек и скинул с термоса шланги ушло еще грамм 50 ОЖ не больше (то что осталось в патрубках термоса и шлангах) всего ушло около 1 литра, но это по томучто ОЖ уменя в бачке на отметке Минимум была, если по максимуму ОЖ залита то да еще +примерно 1 литр будет
-
я про то что не обязательно заморачиваться по фордовским хомутам когда есть недорогая, удобная и надежная альтернатива
-
я вместо одного хомута использовал простой ленточный хомут под отвертку, менял не снимая ничего кроме расширительный бачка, слив около 1 литра ОЖ
-
Этой зимой, настроил моню следующим образом климат в режиме ECO (отопление), температуру выставляю H1 (максимум) всегда, а регулирую тепло оборотами вентилятора выставляю по необходимости от холода на улице, в этом сезоне ниже -13 еще не опускалось катаюсь с 1-2 положением скорости вентилятора, чего предостаточно. Одежда - куртка осенняя, туфли осенние, в авто без шапки (на улице шапку одеваю , а то ухи и лысина мерзнет) Включён обдув лобового и в ноги. При включении на крайнее - максимальное положение скорости, в салоне как в бане через 1 минуту на прогретом ДВС, при этом температура ОЖ падает на 3-4С до 88-89С, это нормально когда вентилятор печки продувает почти как Карлсон, и существенная посадка температуры логична. При больших морозах возможна и большая просадка при таком режиме печки, но разовая пока термос не закроется и температура снова возвращается в 89-90С. Термос от ФМ4 (по личным наблюдениям) дольше прогревает мотор ЧЕМ родной термос, но в остальном нормально держит температуру (о наблюдениях писал подробно выше). У вас Климат в каком режиме работает температура, обороты?? может как Карлсон дует и вы в майке в авто сидите? а так вообще, у вас аномалия какая-то! или все же может крышечка расширительного бачка не держит!
-
будет выглядеть как 94С
-
тест режим - ........- ну проще в общем втыкаешь ключ зажигания в замок поворачиваешь в 1 положение это разблокирование рулевой колонки нажимаешь на "крутилку" крайней правой стороны лучше левой рукой )))) т.е. ту которая крайняя правая, нажимаешь ее с торца пальцем в глубь (углубиться всего на 2-3 мм не более) держишь не отпуская, при этом правой рукой поворачиваешь ключ зажигания во второе положение т.е. когда загораются все лампочки на панели, при этом держишь" крутилку" в нажатом положении не отпуская в окне БК появится надпись "TEST" у меня немного не так просто "абра кадабра" в это время отпускаешь "крутилку", после этого все стрелки всех приборов уйдут до максимума в право - тахометр, спидометр, уровень топлива и температурный показатель,!!!!!!!!!!!! все Вы в тест режиме- для переключения показателя используется "крутилка" нажатием в ее торец как в начале - 1 нажатие 1 смена показаний (при этом вы можете поставить ключ в 3 положение т.е. пуск - начнет крутить стартер и запустится ДВС) можете сразу это сделать, можно потом зависит от того что смотреть будете, далее нажатием на торец "крутилки" вы ищете искомое значение темпратура ДВС это значение любое от -50С до +108С это как мотор у кого прогрет (про -50С это предположение т.к. у мну не было такого))))) т.е это показатель вашей температуры ДВС на момент включения теста остате его в этом положении и контролируйте параметры Дальше объяснять не буду "клавиатура кипит" сморите поиском там все подробно расписано какой показатель за что отвечает!!!! Удачи!!! P.S. "Форум Мондео клуба" самый прошаренный форум по тех. поддержке авто из всех авто в РФ есть ВСЕЕЕЕ от капиталки ДВС и КПП до траблов в электронике!!! искать поиском не ленитесь епт! сорри за окончание - накипело епт!
-
гена стоит у выпускного коллектора и плотно прижат к блоку ДВС теплообмен отличный, по этому то что он горячий нормально, но все же думаю нормально это около 90С-100С, раскаляться до красна не должен конечно. У Вас отражатель на выпускном коллекторе стоит?
-
надеюсь что нет ))) гену то сменил уже, и не по причине умирания гены, а из-за подшипника и обгонной муфты, а гена рабочий, со старым геной АКБ с 2009г. ходил (и предыдущий АКБ был тот что с салона на авто стоял 4 года прожил тот был то ли 55А/ч толи 60А/ч), с новым думаю еще 2 годика походит и помрет моя АКБ от окончания ресурса (5-7 лет)
-
у меня АКБ Varta не обслуживаемый, если откроешь выкинешь! пользую с 2009г. ть-фу, ть-фу, ть-фу полет нормальный не открывал не трогал вообще, только клеммы зачищаю 1 раз в год!
-
как правильно или не правильно решает каждый индивидуально в зависимости от удобства и прочих обстоятельств и причин.. на климате есть кнопка с загнутой стрелочкой - режим рециркуляции - т.е. прекращение подачи воздуха с улицы, т.е. внутренний воздух в машине начинает гоняться по кругу через печку (летом через охладитель кондея).
-
предыдущий пост совершенно прав - по этому после того как стрелка встает в положение "центр", я включаю рециркуляцию и еду пока не начнут запотевать стекла потом обычный режим включаю, при этом и в салоне уже тепло и мотор быстрее погревается! к моменту начала запотевания стекол обычно уже 90С мотор нагревается! (ислючение очень влажная погода тогда раньше потеть начинает)
-
аккумулятор если после поездки теплый значит кипит (или близок к этому) то есть в него большое напряжение, значит регулятор. Можно еще проверить запустить мотор, снять клемы с АКБ замерять напряжение, больше 14,5 быть не должно если больше то регулятор, если нормально скорее всего АКБ на себя много берет (хотя больше 14,5 не должно быть)! Меня смущает мерцание и скачки напряжения в 0,5 единиц это очень много - это признак изношенных щеток и контактного кольца у меня такая бяка началась при пробеге 140 000 км. щетки истерлись на 70-80% и заметная выработка контактного кольца, если гена пробежал около 100 000 возможен и износ! Самое простое и недорогое смена щеток и контактного кольца!
-
зимой если печку врубаешь температура садиться и до 70 бывает при морозах -25-35С потом восстанавливается до 86-90, (садиться тем быстрее и сильнее чем больше оборотов вентилятора печки ) если обороты вентилятора печки не уменьшать или не включать рециркуляциию то погороду 90С - кое как держит на трассе подсаживается еще не много. Но по факту с максимальными оборотам вентилятора печки не езжу (думаю никто так не ездит) т.к. изжаришься, как "Бобик" потный будешь, как правило 2-3 максимум 4 положение вентилятора предостаточно, при таком режиме 90-93С держит и в -30-35С по городу на трассе. Прогревается до 90-93С в -35 за 4-5 км пробега, в гараже самая низкая температура -15 запускаюсь открываю ворота выезжаю пока ворота закрою мотор +40+45, сразу еду и через 4-5 км +93С это я к тому что ооочень быстро нагреться мотор не может (не ждите мгновенного прогрева) т.к. уже едешь + печка работает сразу же. Картонка ВАЩЕ не помогает проверено мной когда термос старый не рабочий был- температурный режим что сней что без нее не меняется! добавляю : антифриз в бачке стоит ниже отметки минимум на 4-5 см, если доливаю антифриз до отметки минимум моня ее выплевывает почему не знаю , в сильный мороз на холодную уровень опускается еще ниже на 3-4см
-
давно сканером читал мозг? ничего криминального нет? не работающая лямбда тупняк у меня давала на сколько я понимаю после сработки датчика детонации мозг корректирует зажигание на более позднее, если частая детонация то что может быть ? (сам себе задаю вопрос) хреновое топливо, нагар на свечах (на тазах классике сам был свидетелем что нагар на свечах вызывает детонацию, но это проявлялось и на малых оборотах и даже без нагрузки), кхх, может даже МАП. сам задумался серъезно. Можно подробней описать что когда в каких ситуациях, какая погода и т.д. побольше вводных данных для анализа ситуевины ?
-
диагност нормальный нужен, только к кому не обращусь из диагностов в итоге о своем авто у диагностов узнаю меньше чем знаю сам и без приборов и сканеров, по этому обращаюсь иногда для подтверждения своих знаний, рою форум, смотрю наблюдаю, делаю выводы проверяю, пока все болячки тьфу-тьфу сам устраняю и почти всегда с минимальными фин затратами а диагносты по кругу все менять начнут за твой счет - ИМХО и только для Ульяновска в других городах не обращался!
-
егр рабочий, свечи провода, топливка, а детонация и слабость на низах может лямбда не верно смесь готовит (полумертвая)?
-
проверь как я описал травит ли ЕГР в нормально закрытом положении, тем делов на 15 минут
-
если у вас в пробках на светофоре температура 100-106С значит у вас постоянно работает 1 скорость карлсона у меня она вкл. на 98-99С? если склимой понятно такое может случиться в сильную жару с климатом, но вы указали что баз включенного кимата! но он отключается при понижении температуры до 95С ? т.е. постоянно 100-106 у вас быть не должен карсон очень быстро даже в жару охлаждает, достаточно в +35 на улице ему поработать 20-30 секунд?
-
если язычек ЕГР работает - не нужно глушить слабость в низу не из-за него ИМХО, есть мысль как проверить не заклинил ли клапан в каком-то положении особенно в открытом и не пропускает ли постоянно газы в впускной коллектор, снять гофру от фильтра к ДЗ, снять крышку ЕГР с язычком чтоб он не давил на клапан запустить мотор газануть и сразу заглушить, потом открыть дросельную заслонку и понюхать нет ли запаха отработанных газов в впускном коллекторе если нет, клапан ЕГР в нормальном состоянии закрыт, потом запускаем мотор и на работающем моторе не газуя нажимаем на клапан ЕГР аккуратно по чуть чуть примерно как ход язычка 7-8 мм (будет эффект душения мотора надавив чуть больше мотор захочет заглохнуть, а надавив еще побольше он заглохнет ) можно открыть ДЗ как заглохнет и понюхать еще раз впускной коллектор - там должны быть отработанные газы) - если все так и подпружиненный клапан ходит легко значит он не заклинен - если язычек в крышке ходит при манипуляциях с газом как описано у меня выше ставить все на место и не трогать ЕГР причина 99% не внем!
-
сорри правлю фразу ))) у меня от Мондео 4 по этому температурный за 100 переваливает крайне редко
-
Термос в мусорку
-
тогда выходит что он при этой температуре 88-89С открывается чуть больше чем должен открыться при такой температуре, в городе не заметно повышается температура и он продолжает открываться, на трассе заметно т.к. очень хорошо остывший антифриз через щель чуть больше положенной проходит больше чем нужно, другого объяснения этой аномалии не могу найти Холода покажут, как минус придет возможна просадка температуры на трассе еще больше 86-85С потом опять 88-90 потом снова 86-85С. Если этого не произойдет думаю нужно забить на это и списать на незначительную аномалию работы системы охлаждения
-
думаю датчик температуры гонит или все же он (термостат) всегда немного приоткрыт и незначительный ток антифриза все же имеется по большому кругу. А хорошо охлажденный на трассе антифриз из радиатора и подсаживает температуру. в городе не так хорошо т.е. не быстро охлаждается и незначительного тока через чуть приоткрытой термос не достаточно для посадки температуры до 88С.