Aleksey128

Долетает. Но это не причина. На клапане всего-то "+" и "-". Даже если их закоротить (либо наоборот оборвать провод) двигатель просто заглохнет. Проверено.

У меня тоже выпадал вал из внутренней гранаты, когда я подшипник ступицы менял, недавно. Так я его обратно вставил, все, вроде теперь колесо в зацеплении с коробкой. Правда не ездил еще, клапан ХХ не работает. Так я теперь и боюсь, неужели я что-то там сломал все-таки?

Тогда вопрос: Зависит ли работа двигателя от диаметра отверстия в клапане? У меня ХХ пропал вообще, внезапно, сразу после чистки клапана ХХ (родного). До этого были небольшие плавания оборотов. При подключении к аккумулятору он не щелкает вообще, провод в руке греется, т.е. замкнул нафиг этот клапан.

Возвращаясь к вышесказанному. Может кому пригодиться. Нифига этот клапан не подходит. 1) Во-первых: Штекер в задней части - не удобно и он почти туда просто не влазит, еле еле получилось запихать. 2) Во вторых: Данный заменитель родного клапана ХХ работает вообще не так, он закрывается не полностью. 3) В третьих: Дырки, через которые воздух собственно и должен проходить, большего диаметра и само внутреннее сечение клапана тоже большего диаметра, что в итоге приводит к тому что движок либо на холодную вообще не держит ХХ, либо на прогретом движке троит, плавают обороты, выхлоп такой вонючий и едкий, что слезятся глаза (смесь слишком обогащенная наверное). Причем после данного заменителя клапана ХХ, был куплен еще один, немного другой. В нем проблемы возникли только в третьем пункте. А новый родной клапан стоит 4900 руб. ох..ть . Что делать не знаю. Может кто что подскажет????? Спасибо.

Читал. Поэтому и подключил. При включении зажигания на этот клапан подается 12 В. И еще на нем написано где + и где -. А на клапане с ФМ2, че то не написано ничего. И в направленности потока воздуха может ли быть разница?

Всем привет. Не создавая новых тем.... Есть вопрос. Накрылся у меня клапан ХХ (вернее я его сломал). Плавали обороты, решил почистить, снял, залил ВДшкой, подключаю к аккумулятору - Клапан ХХ молчит как партизан, и провод греется, походу короткое замыкание. Сегодня на разборке нашел другой клапан, говорят с ФМ2 1999 г.в., так вот этот клапан чуть не такой. Так вот вопрос, подойдет ли он на ФМ1 1995 г.в.????? Фото клапанов прилагаю. Тот что наполовину черный (в пластмассе) - этот с моего мони 1. Тот что, соответственно, со штекером на заднице с ФМ2. СПАСИБО за ответы.

Приветствую всех. Проблема с кондером присутствовала с самой покупки авто. Как-то странно он (компрессор) выключался/включался с интервалом секунд 5. Но при этом дул холодный воздух, как и положено. Читал форум, изучал, думал, гадал. Проверял, дозаправлял. Теперь все не так безоблачно как оказалось. Вчера жара у нас была под 40. Включаю кондер, обороты начинают скакать то вверх до 2000 то вниз до 200. При этом воздух дует теплый. Как оказалось это компрессор включается/выключается. Включится на пару сек (обороты падают), выключится на 10 сек (обороты взмывают вверх). При этом когда включается компрессор слышен треск подшипника -- я подумал, что ролик какой-то (хотя я менял на роликах подшипники пару тыщ назад), приехал домой еще раз поменял подшипники на роликах. Все равно при включении компрессора слышен отчетливый треск подшипника, по слуху в районе обводного или натяжного ролика вспомогательного ремня. Помпу крутил в ручную не трещит, не гудит. Может ли это быть кранты подшипникам на компрессоре??? Может именно из-за них (подшипников) компрессор перегревается и вырубается??? А от этого и падение оборотов, что его подклинивает??? Если да, то подскажите ссылочку на материал - КАК СНЯТЬ КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА. искал не нашел. Спасибо.

Всем привет. Тоже уходит чуть антифриз. Благо я догадываюсь откуда. В правом нижнем углу радиатора есть сливная пробка. Закручена эта пробка до немогу и все равно скорее всего из под нее подтекает. Вокруг нее в радиусе 5-10 см все мокроватое. Чем ее можно заменить или отремонтировать???? Спасибо.

Я поэтому и интересуюсь, может быть есть линзы специально под данные фары. Чтобы снять рассеиватели старые и просто поставить линзы новые.

Привет всем. Не создавая новых тем. Скажите, возможно ли в фары ФМ1 вместо родных желтых, тусклых, практически уже непрозрачных рассеивателей на ближнем свете, установить линзы??? Или только новые рассеиватели? Если возможно линзы, то где их взять и как они должны выглядеть? И без проблем ли устанавливаются? Достало ездить на ощупь. Спасибо.

Привет, ABelyakov. При включении зажигания, модуль тестирует все 4 датчика на обрывы. Т.Е. если какой-то или какие-то датчики не прозваниваются (к примеру провод переломлен или еще что, то лампочка на приборке ведет себя так: 1. Поворачиваешь ключ зажигания 2. Лампочка загорается 3. Еле заметно (очень быстро) моргает по моему пару раз и продолжает гореть. 4. При повороте ключа дальше, после запуска двигателя ситуация с лампочкой повторяется один в один. Выше описанное говорит о том, что где-то в датчиках обрыв и система АБС работает НЕ НА ВСЕ КОЛЕСА !!! Но работать она должна на оставшиеся колеса, на которых на датчиках никаких обрывов нет. Это плюс Форд Мондео 1, на ФМ2 система вообще не работает, даже если один датчик не контачит. Если при резком торможении на песке или на люду АБС не срабатывает вообще, то врядли проблема в датчиках. Ну не могли же все 4 датчика накрыться разом.... Дальше... Чтобы исключить датчики совсем, я бы проверил: 1. Их наличие на колесах. 2. Визуальную целостность проводки, идущей от датчиков (на сколько это будет возможно). 3. Снял бы заднюю сидушку, там находятся соединительные разъемы задних датчиков. Отсоединил бы эти разъемы и прозвонил бы сами датчики, сопротивление должно быть примерно 1,2 кОм. Разъемы на передние датчики находятся под защитами пластиковыми передних колес. Лучше конечно прозвонить прям с модуля, но подсказать какие именно ножки отвечают за какой датчик я не могу, не помню, я их нашел методом тыка. Если датчики в норме, я думаю снимать модуль и изучать его, хотя бы визуально.

"Колодки" ты имеешь в виду тормозные колодки или колодки на штекере с проводами? В данной теме 25 раз прописано где находится модуль и что это такое. Модуль находится под вакуумным усилителем тормозов. Модуль включает в себя насос АБС и "мозги" АБС. К этому модулю подходят море проводов в виде двух штекеров. В первую очередь нужно проверить присутствуют ли датчики АБС на каждом из 4 колес, и вообще идут ли от них провода. Потом снять штекер с модуля АБС попробовать прозвонить проводку к датчикам на колесах. Если все ОК с датчиками, то скорее проблема в проводке.

Окислились контакты в разъеме какого-то (каких-то) датчика(ов) на колесах или в разъемах на модуле АБС. 1) Путем резкого торможения к примеру на песке, узнаешь какое конкретно колесо не АБСит и шерудишь контакты в разъеме датчика. 2) Не помогло, ищешь разъемы на модуле АБС и несколько раз снимаешь/одеваешь колодки. 3) АБС работает.

А.... Вот еще... Ты наверняка штекер сдергивал не отключая аккумулятор? Если так, то отключи, на всякий случай аккум, минут на пять, пусть мозги АБС ошибки постирают. Если все тоже самое - смотри контакты.

Так авто АБСит при торможении или нет? Не буду ничего утверждать, просто скажу как было у меня. При включении зажигания лампа АБС моргала 4 раза, гасла, секунд на 5 и загоралась, тоже самое при заводке двигателя, при этом авто не АБСила вообще, при снятии модуля АБС (геморойное это дело) оказалась просто напросто загнулась ножка в верхнем ряду штекера, который дальше от двигателя. Загнулась - сильно сказано, просто чуть косо стала и в штекер не входила. Эту ножку можно было увидеть с помощью зеркальца или сняв модуль. На ощупь этого не понятно было. Цитирую, что сам и писал в другой теме, разбираясь со своей историей: "Предысторию описывать не буду - не работает АБС в общем ни на одно колесо. Ну собственно говоря, к новым симптомам неработающей АБС (буду описывать скурпулезно буквально по секундам, чтобы было понятно что и в какой момент): 1. Включаю зажигание. 2. Лампочка АБС загорается, сразу мигает 4 раза (причем щелкает какое-то реле), сразу тухнет. 3. Тухнет секунд на 5, потом загорается и постоянно горит. 4. Поворачиваю ключ зажигания дальше, запускаю двигатель. 5. Лампочка АБС загорается, сразу мигает 4 раза (причем щелкает какое-то реле), сразу тухнет. 6. Тухнет секунд на 5, потом загорается и постоянно горит. Если успеть между пунктами 4 и 6 разогнать авто более 5 км/ч (пока лампочка еще не горит) и затормозить резко, явно чувствуется секундное срабатывание АБС, чувствуется отдача в педаль, но только лишь секундное, и машина срывается в юз, при этом лампочка не загорается. Если не останавливаться в этот момент, а быстро нажать газ секунды на 3 (пока лампочка АБС не успела загореться) и снова по тормозам, снова чувствуется срабатывание АБС, но лишь на секунду, и снова в юз. Если так продолжать ( газ-тормоз-газ-тормоз) лампочка не загорается. Остановился, или поехал дальше - лампочка загорается и горит постоянно, при этом при торможении никаких признаков работы АБС не наблюдается."

А ксенон-то все равно хочется.......

Второй штекер, тот что дальше от двигателя снять возможно только сверху! Это поверь моему горькому опыту и напроч ободранным рукам, при попытке снять его снизу. На данном штекере СВЕРХУ должна быть железная защелка, ее отверточкой поддеваеш со стороны вакуумника, дальше разберессссся. А на счет "чистить контакты в таком положении"-------- -- Ну этож не говорит о том, что там каждый контакт ну просто пи..ц какой грязный. Штекер очень плотно садится на свое место. Там просто окисляются контакты со временем, ну я чуть ВДэшки брызнул туда, а вообще можно было просто снять и одеть штекер несколько раз и все. Все зависит от степени загрязненности. Но засаду с загнутой ножкой тоже желательно исключить, путем обследования зеркальцем.

К стати, отпишусь об итоге моей войны с АБС. Я эту войну выиграл, пока что АБС сдала свои позиции и переходить в контр наступление не собирается. Последним штрихом была возня с передним правым датчиком. Он слишком далеко располагался от гребенки, при чем это оказывается очень опасно, объясню почему: -- При торможении, не экстренном, а обычном, плавном, почти в момент остановки, у меня резко срабатывала АБС и отбивала педаль тормоза вверх, так что аж душа в пятки, пару раз чуть в зад не въехал передней машине. Путем изучения работы АБС в теории, согласно которой если одно колесо оказывается на скользком покрытии,то тормозной путь автоморбиля будет абсолютно таким же как если бы все 4 колеса оказались на этом самом скольском покрытии, плюс только в том, что авто не уйдет в занос. Так вот из-за этого правого переднего датчика, слишком далеко расположенного от гребенки, мозги АБС воспринималим с него слишком слабый сигнал и когда авто еще катится, но еще не остановилось мозги АБС думают, что данное колесо заблокировалось и насос АБС начинает свою работу. Как всем известно, передние датчики АБС на ФМ1 не регулируются относительно гребенки ближе/дальше, поэтому в моем случае проблема оказалась в том, что ухо на котором сидит сам датчик, было немного отогнуто во внешнюю сторону, уж не знаю в связи с чем, скорее всего шаровую выбивали у предхоза и кувалдой задели это ухо. Ну в общем отгиная его назад, я его сломал (металл очень хрупкий), потом приварил все как надо, поставил датчик. Все заработало как часы. Прошу прощения за описание всех подробностей, но хотелось описать все. Спасибо всем.

Таже тема была. Только у меня 4 раза мигала и как раз в такт со щелканьем в какой-то релюшке. А что со вторым штекером, тот, что дальше от двигателя? А ножки возможно было бы глянуть при наличии зеркальца на палочке, как у ГАИшников. Гдето не контачит, я так думаю.

Конечно нет. Вернее врядли одну и туже. Я могу предполагать, что нет контакта просто напросто в другом проводе, нежели чем у меня. Методом исключения - -датчики навернуты - лампа так себя не ведет. -насос АБС - заклинить врядли может, т.к. в герметичном корпусе -мозги АБС- врядли могут навернуться, т.к. чтоб их спалить надо замыкание на 220 В им впендюрить. -А больше то и ломаться нечему- Остается только проводка. Хотя конечно, мелочей всяких много, в которых может быть косяк, но тоже врядли.

До штекеров не так-то просто добраться. Попробуй сначала сверху посмотреть. Стоишь сбоку авто, возле левого переднего колеса, лицом к открытому капоту. Наклоняешься, прям под вакуумником располагается модуль АБС, смотришь, прямо сверху этого модуля в правой его части (по ходу движения авто) два штекера, они выходят из толстого жгута проводов. Тот который ближе к салонной перегородке двигательного отсека, на хитрой защелке железной, вставляется четко горизонтально. Защелку чуть поддеваешь вверх отверткой со стороны вакуумника, отгибаешь ее и штекер просто вытаскивается. При чем у меня получилось его снять только сверху. Второй штекер на том же уровне, что и первый, только ближе к двигателю, он на обычном фиксаторе, который нажимается пальцем и вытаскивается, его у меня получилось снять только снизу. Чтобы было понятно где их искать, нужно сначала увидеть, хотябы чуть-чуть сам модуль и на нем где-то на одной линии с распределителем зажигания в верхней части располагаются штекеры.

Всем привет. Олег (Жиша) привет. Сначала про моргание лампочки 2 раза: - У меня она моргала 4 раза и тоже самое не работала АБС. Это моргание означает, что дело не в датчиках, и не в насосе АБС, а в проводке (как я уже успел выяснить). Т.Е. нет контакта где-то, скорее всего в штекерах на модуле. У меня проблема всплыла в следующем: Когда я снял штекер с модуля для прочистки, я его долго не мог одеть обратно, оказывается одна из ножек просто согнулась и не вставилась в штекер, соответственно нет контакта, АБС не работает. Правда чтобы выяснить все это, я снимал модуль АБС в субботу- воскресенье. Не снимая ничего не видно. Оказывается этот модуль на моем моне-1 совершенно не похож на Мекатроник 3, тот который у меня, на нем еще BENDIX написано, гораздо надежнее оказывается. Насос там не может заклинить вообще, так как он в абсолютно герметичном корпусе. На мекатроник 3 корпус не герметичен. Советую автору данной темы просто снять штекеры (там их два) с модуля АБС, и прощупать каждую ножку, которые торчат в штекере на модуле, они там очень мягкие и гнуться на раз. Снимать модуль это конечно не легко, но возможно. Так что Олег (Жиша), я это сделал. :cool: Правда АБСят только три колеса, но это уже мелочи жизни. Правый передний датчик косячит скорее всего. Тормоза прокачал вроде нормально. Лампочка загорается после начала движения, а так не горит.

Как вариант: А у тебя сколько в баке бензина? Неделю назад один в один таже фигня была, только с генератором и тахометром в норме все было. Просто заводилась и сразу глохла. Думал бенз закончился, поехал до заправки пару литров купил, долил, все равно не заводится. Пока толкали пять минут, дай думаю попробую заведу в последний раз, вжик с полоборота (просто не схватывал насос бензик). Оказывается датчик уровня топлива чуть пиз..т. Специально доездил почти до нуля (но еще не ноль) - и у меня снова случилась таже фигня. Залил бенз все ОК.

К стати.... Если говорить в общем, типа что лучше -- ремонт или замена, то я бы сказал так: Качественный ремонт суппорта очень даже получится с ремкомплектом. Я на Ауди 1984 г.в. ремонтировал задние суппорты дисковых тормозов. Там не то что ручник, там даже тормоза не тормозили на задних колесах. Перебрал все до винтика, отмыл от ржавчины (тот же суппорт), смазал, поставил ремкомплект. Так она тормозить стала лучше задними, чем передними колесами (шучу), но тормоза стали просто бомба и ручник заработал. Цена вопроса мне встала в 500 руб.