driveparty

Надо понимать, от чего очищать. Красный нагар – остатки оксида железа из преимущественно ферроценов, которые вбодяживают на плохих заправках для коррекции октановго числа после неправильной транспортировки / хранения, преимущественно, для компенсации выпаривания МТБЭ из скорректированных на НПЗ бензинов. Он, в принципе, сам легко выгорает при возврате к нормальному топливу. Бурый – марганцевые добавки, тоже, обычно, выгорает нормально сам собой, если не успел закоротить свечи, т.к. нагар электропроводящий, на изоляторах шунтирует электрод свечи на массу. Чёрный, серый – смольные отложения недогара плохо горючих фракций из-за применения октан-стабилизирующих присадок на НПЗ. Ну и т.д. Что касается очистителей, дело-то не в бренде, а именно в составе. Самые сложные нагары именно "чёрные / серые" – недогоревшие трудносжигаемые фракции, типа смол, парафинов и т.п. соединений. Для их немеханического разрушения повышения температуры при горении топлива недостаточно. Т.е., просто проехаться на хорошей скорости со стабильной нагрузкой мало.

Почему?!! ))) Мне не стыдно ошибаться, даже если 10^6 зрителей будут над этим ржать или потешаться. Чессгря, мне давно уже нет до такого дела... ))) И потом, я как раз из этой самой Тульской области, г. Новомосковск... Знаете, у меня давно уже не было таких смешанных чувств. С одной стороны, город "живой", вроде всё "нормально" – люди там работают, асоциальных "элементов" на улицах не встречал, ну или не больше, чем в мАскве... С другой, з/п 20 килорублей считается ХОРОШЕЙ – для меня это ШОК! Это к "куче денег" – что для вас ,возможно, куча, для жизни в нерезиновске один-два ужина на двоих в нормальном заведении... Просто с т.з. банальной химии той же, я прекрасно понимаю, что это должно быть возможно, да и химики не отрицают, и вполне серьёзно обсуждают очистку именно присадками, поскольку, как вы же выше заметили, с выпускных, если я правильно понял, "только механическим путём" – и очень тяжело снимается. Да и сам отлично помню, возился с бмвшными M20 и M50 – реально очень тяжко снять что-то с выпускных без повреждения. В рунете таких химиков немного, но в англонете на этом как раз и делают акцент, что правильная химия способна разрушить связующее, делающее нагар таким "прочным" даже для механической обработки. По-сути, там образуется композитный материал, состоящий из сажи и других непрогоревших частиц, прочно скреплённый связующей субстанцией. В её разрушении и есть основной смысл применения именно PEA-присадок. Вот честно, даже самому интересно стало залезть камерой в КС и посмотреть на тарелки выпускных ДО и ПОСЛЕ. Не знаю, найду ли такую игруху более-менее доступную, но если да, фото выложу.

Ну да, 1-2 передачи. И именно городской – разогнался, и поехал дальше 80-100 – в зависимости от места, где чего разрешено. В любой статье всегда можно заподозрить скрытую рекламу. Понятно, что перечень подопытных слишком узкий, чтобы называться действительно сравнительными испытаниями. Тем не менее, изложена методика, всё гонялось на стенде и т.д. т.п. – да, похоже на заказуху для супротека, т.к. "он оказался на высоте"... )) Но меня-то по вышеупомянутым причинам интересовала продукция LM, и она тоже работает (обсуждать, следовали ли изложенной методологии, насколько чего реально делали или нет не стану – это узнать невозможно, но, полагаю, даже с учётом народного "зарублём", издание не опустится до откровенной лжи). Я объяснил вчера, почему LM vs WYNN'S & etc. – именно из-за гарантии оригинала. У LM есть фирменный магазин, куда они сами завозят товар из Европы. На сайте интернет-магазина есть даже условие доставки отсутствующих позиций под заказ из Германии в течение 4 недель... Виннс по составу выгодней, ассортимент шире, хороших грамотных отзывов в англонете на порядок больше... НО! Поскольку я не знаю, как гарантировать заполнение баночки не какими-нибудь гостями из средней азии в ближайшем Подмосковье, а именно на производстве виннс или партнёров, выбор в пользу LM. Чуть-дороже, меньший ассортимент хороших работающих средств – PEA присадка к топливу у них всего одна, и некрасиво называется про прямой впрыск. Зато 200% оригинал.

Решил потихоньку от заправки к заправке лить от "мягких" до более "мощных" очистителей инжектора и "клапанов" / "камер сгорания". Отличия присадок в составах. Более дешёвые, или "мягкие" на основе Полиизобутена или его аминов (PIA на этикетках). Более дорогие содержат Полиэфир амины (PEA), и в отличие от первых, не прогорают полностью в камере сгорания, но "работают" дальше с выпускными и поршнями. Также необходимо отметить, что все такие присадки включают "катализаторы горения" – увеличивают связанный кислород в топливе, способствуя проявлению эффекта температурной самоочистки. Кому интересно, есть тема на форуме oil-club. Неленивые и знакомые с англицким могут загуглить, к примеру, такую строку "PIA vs PEA (injector OR combustion chamber OR valves)+cleaner" (без кавычек, разумеется), и провести увлекательно выходные )) От мягких до более эффективных решил лить по причине многолетней "странноватой" эксплуатации авто. Да, с 2008 заправляюсь почти всегда (98,9%) на Лукойле, обычным 92м – на нём не воняет катализатор, а на 95м воняет... Да, езжу мало, но "быстро". В общем, неизвестно, сколько чего налипло на элементах топливной системы, поэтому потихоньку. Сегодня сгонял в Тульскую область – 220км туда и столько же обратно. Ехал от 100-120 до 150-170, пятая, соот-но 3-4,5 тыс оборотов в течение нескольких часов. Перед поездкой залил в бак LM "Мягкий очиститель инжектора" и дозаправился до полного. Почему Liqui Moly? – у них хорошая репутация в Европе, их рекомендует VW, они OEM-ят свою продукцию для того же VW и Mercedes (есть "мерсовские" средства для очистки систем впрыска с артикулами LM, но 2x-3x дороже). Короче, выбор с т.з. безопасности и гарантии оригинала, т.к. фирменный магазин LM на ТТК в 3 минутах езды от моего дома. Разумеется, это всё субъективно, лишь "впечатления". Тем не менее, на мой – довольно чуткий до таких вещей – "нюх" авто поехало несколько бодрее к концу бака. Стабильный "эффект" почувствовался, когда на шкале оставалось где-то между половиной и четвертью бака. Как раз разгонял на обратном пути тихоходов – на тапку реагировала существенно живей, чем на пути туда. Поймал себя на том, что педаль будто обновилась, приходится сдерживать ногу, т.к. слишком прытко ползёт стрелка спидометра. По идее, указанное средство могло помыть только форсунки, несколько улучшив факел распыла. Следующий налью сразу "эффективный очиститель инжектора", минуя обычный. С той же целью, что и "мягкий", но подразумевая, что какое-то первое Г уже смыто. И затем единственную LM-овскую присадку с PEA – очиститель для моторов с непосредственным впрыском. В аннотации сказано, что подходит для любых инжекторных двигателей и не вредит катализатору. С т.з. разрушения нагара и дожигания его в КС у LM это единственное средство в ассортименте. По мере экспериментов буду заглядывать в свечные дырки и по возможности фоткать и отчитываться об эффектах.

А какой же тогда, если не городской? Отдельный "московитянский"? )) Не вдаваясь в ненужные подробности об англоязычных источниках, коих десятки, http://www.zr.ru/content/articles/748580-test-ochistitelej-toplivnoj-sistemy-nechistaya-sila/ Испытания стендовые, пусть и не слишком глубокие / широкие, как с т.з. анализа и химии процессов, так и представленных средств...

литр-два, но я частенько кручу до 5-6 тыс. по угару вроде всё более-менее в норме, принимая во внимание манеру давить на тапку. у меня пробег годовой 7-8 тыс км... )

Добрый день/вечер. Вопрос побуждает задать тот факт, что при замене свечей на ФМ3 2006 Duratec 2.0 на пробеге ~150 тыс осмотрел с хорошим мощным фонариком днища поршней, и обнаружил на них нефиговый такой нагар, на вид толщиной порядка миллиметра, а то местами и поболе. Ну, насколько вообще позволяет оценить это всё визуально осмотр через свечную дырку – местами на нагаре были скольчики – впечатление о толщине оттуда. Понятно, что остальные компоненты (клапаны, кольца), наверняка, не в лучшем состоянии. Много чего почитал в "этих наших интернетах", наиболее технологичной показалась система средств Liqui Moly. Хочу поинтересоваться мнениями о сабже при помощи Liqui Moly Pro-line Benzin-System-Reiniger. Идея в том, что его закачивают под давлением через топливную рампу. Обещает очистку как форсунок, так и клапанов и других компонентов, и вроде как, не должен ничего испортить (растворяет отложения для полного сгорания при работе двигла). Конкретно эту штуку, типа, VAG рекомендует с т.з. безопасности как для мотора вообще, так и для катализатора, который у меня ещё жив ) Предполагаю делать в сервисе, как на картинках: После рекомендуют залить в бак второй компонент системы – "мягкий очиститель", который, по идее, должен продолжить процесс очистки нагара, опять-таки, вынося это всё растворённым прогоревшим вместе с выхлопом безопасно для катализатора. Кто может быть чего такое делал – каковы результаты, есть ли какие-то опасности и т.д.? Ну и может быть другие какие-то рекомендации. Заранее спасибо!

Ну, как вы поняли, по заменам я вам не подскажу – здесь я удовлетворился дешёвым оригиналом. Единственное что, вы вообще используете zzap.ru ? Не по всем позициям, конечно, но всё-таки, там нередко можно найти цену <= 1/2(exist_price).

Посмотрите выше в теме, я описывал подробно, как покупал в нерезиновске американский оригинал натяжителя и перазитного ролика. Если и дороже вышло, то не сильно. Ремень же и вовсе я купил оригинальный за тыщу с копейками рублей. Ну не стоит риск выкрашивания боковых ручьёв этих пары сотен рублей разницы!!! IMHO, разумеется. Мне как раз меняли года полтора-два назад ролики и ремень (с моими пробегами это примерно тыщ десять-пятнадцать). На ремне (тоже gates) выкрошился местами внешний ручей. Причём, это не из-за камушков или чего-то такого под роликами, а — я почти уверен — производственный брак, т.к. границы "пробоин" были с ровными концами под прямым углом, будто бокорезами снаружи выкушены. А характерные для износа роликов звуки (ритмичные пощёлкивания) появились через два-три месяца после замены. Ролики – что натяжителя, что паразитный – тоже были gates... Что касается необходимости замены не только его ролика, но и самого натяжителя — у меня к 150 тыщам он заметно прослаб. И дело не в растянувшемся ремне – я их сравнивал с новым оригиналом, там максимум 2 см (~ 1 см в сложенном состоянии). Старый натяжитель я "отогнул" довольно легко. Но чтобы поставить новый ремень на новый натяжитель, мне пришлось очень постараться! Буквально, обеими руками, и только помощник (в моих дворовых условиях) надел новый ремень – сам бы я так не изловчился, или пришлось бы что-то изобретать для удержания натяжителя оттянутым. Ещё характерным признаком недостаточного натяжения ремня был почти обязательный его свист (проскальзывание) про попадании воды из лужи. После замены всего хозяйства уже влетал в несколько луж – вообще никаких намёков даже! По ощущениям на руках, пружина в натяжителе ослабевает со временем, и довольно-таки ощутимо. Поэтому на авто с пробегом, где натяжитель прежде не меняли, я бы менял именно в сборе, т.е., по регламенту. В конце концов, раз в ~100 тыщ это вполне можно себе позволить ) Кстати, про 2.5 – полагаю, американский вариант этого мотора есть 3х-литровый. Посмотрите, если это визуально то же самое, вполне вероятно, что вы найдёте американский оригинал заметно дешевле. Сам натяжитель (6B209, или старый номер BT-81) http://www.fordparts.com/Commerce/PartDetail.aspx?n=h%2fVty3%2b4WtumMcZaw7khZA%3d%3d&id=393045330&m=2&search=true&year=2006&make=Ford&model=Fusion Что касается остальных роликов, смотрите схему и подбирайте. Для быстрого поиска используйте слово pulley в левой колонке в поле Keyword http://www.fordparts.com/Commerce/CatalogResults.aspx?y=2006&m=Ford&mo=Fusion&initSearch=1&keyword=pulley#Search

+100500!!! Месяца полтора назад машина стала глохнуть при торможении... Совпало с трёхнедельной стоянкой, увенчавшейся полностью разрядившимся аккумом. Сначала просто зарядил аккум и поставил на машину. Тут и обнаружилась впервые проблема при торможениях. С аккумом были проведены все восстановительные мероприятия (Varta Black Dynamic – просверлил дыры, долил воды, которая вопреки их заявкам таки выкипает оттуда местами, законопатил дыры горячим клеем, зарядил). Вот буквально, до тех самых пор никогда она так не глохла, а тут вдруг началось. Грешил на аккум – типа, вдруг коротит в нём что-то после глубокого разряда? Короче, так и катался, пока машина разок не заупрямилась заводиться, но таки ожила с пятой-шестой попытки, отвезла нас за город, вернула обратно, и напрочь заглохла на въезде в город с МКАДа. Я вот после этого, кстати, понял, что относится она ко мне очень лояльно... ))))))) Домой приехал на верёвочке. Досмотр с пристрастием обнаружил болтающийся на проводах, прикрепленных к нему как раз для стабилизации жгута, кожух-воздухозаборник вентиляции генератора. Оказалось, что это и есть проводка датчика. Один из проводов, судя по следам на кожухе и рубашке того самого провода, тупо перетёрло ремнём привода навески. Не так, что там жилы поломались внутри рубашки от изгибов, а совсем перетёрло, надвое... Короче, она ехала пока физически могла это делать ))) Видимо, жилы касались и ей хватало для работы, но при торможении от качки они размыкались, и она глохла. Провод спаял, заизолировал, всё надёжно закрепил. Само собой, после этого она завелась и больше даже не намекала. зы насколько я понял, ДПКВ снимать не рекомендуется. там для правильной установки целый ритуал с фиксацией в ВМТ и ориентацией датчика на зуб спецприспособой, которую самостоятельно изготовить чертежей нет ( так что, даже тестировать датчик на проводимость (сопротивление?) стоит оставив его на двигле.

Ну, во-первых, Вольд оценивал конкретную осциллограмму, а критерии оценки обсуждались задолго до того: фронты, что восходящий, что нисходящий макс <=150 ms, что очевидно на моей осциллограмме не соблюдается. Дополнительно, что при резкой прогазовке датчик должен "оживиться", следовательно, фронты "заостриться" (время dV должно сократиться), чего тоже не происходит (вторая половина осциллограммы как раз с парой "ударов" по педали газа) – это тоже уже обсуждалось в теме. Следовательно, датчик дохлый. На мой второй вопрос Вольд сказал, что сам пользуется 717-м бошевским датчиком и его и рекомендует. Ну, я его и купил )) Поставлю сегодня-завтра – выложу обновлённую осциллограмму для наглядного сравнения.

ВИдел – метеор! ))) Спасибо ! )

Добрый день / вечер. Прошу посмотреть мою осциллограмму, снятую форсканом, на предмет замены 1-го датчика. Если "прикладывать" форскановскую линейку, то фронты похоже завалены: возбуждается от 0.6 до 0.9 сек (вроде должно быть <= 150 мс?), нисходящий ещё хуже без прогазовок. Вопрос в том, насколько можно доверять форскану в этом вопросе? Порт, очевидно, медленный, данные идут с большими задержками, частота дескритизации неизвестна... У меня есть более-менее нормальный USB-осциллограф/скоп, но его подключать лень. Если форскану можно верить, ограничился бы этим )) ps пробег порядка 147 тыщ, лямбду вроде не меняли... по крайней мере не при мне – я купил на 76 тыщах машину pps Какой лучше ставить датчик? Вольд говорил, что 717 самый беспроблемный, и он бьётся по моему вину в качестве замены на экзисте. Но ранее в теме Вольд же и оспаривал выбор 717 боша в пользу 925-го, дескать, второй новее и, по идее, должен быть технологичней для авто 2000х годов.

Ну, в общем, продавец оказался какой-то, буквально, сказочный – сами с утра перезвонили, "мы вам отгрузили не тот ролик, скажите куда, мы сами привезём вам правильный, т.к. наш косяк" )) Кстати, если чего, на ззапе контора Fili-Avto. Сайта пока нет, но тел и мыло 8(917)522-50-05, 8(985)886-32-79, m.smailikov@gmail.com, заявлена доставка в регионы. Оригинальный ролик с натяжителем продали за 2500 руб., оригинальный паразитный за 1100 руб. Вот сами сабжи: Натяжитель с роликом Motorcraft / Ford (BT-108) 1S7Q-6A228-BC (бывает ещё AC на конце). Болт 15 мм. Паразитный ролик Motorcraft / Ford (YS-301) 1S7Q-19A216-AC В паразитном стоит японский подшипник NTN 6203LAX27. В натяжителе не смотрел, да и не хочется, чес-гря, его раскручивать... На сегодня это получается самый бюджетный оригинал на рынке!

Хочу добавить новые три копейки в тему о возможных качественных заменах за разумные деньги. Продали мне сегодня натяжитель с роликом Motorcraft, судя по всему, от второго фокуса, который на моню ну явно не встанет (я не смотрел перед покупкой форум, доверился zzap'у, а продавец, походу, неверно аналоги расставил). Вот такой: Поняв, что ничего такого не припомню у себя на машине, пошёл смотреть форум, ну и очевидно, что не оно. НО!!! Решил поискать в каталоге моторкрафта, и нашёл такую вот штуку: Очень похож на наш натяжитель! Он там идёт на Fusion с 2006 года (аналог третьей мони) с дюратеком 2,3 но тоже 145 сил... Парт-намбер Motorcraft 6A228 BT-108 (BT-108 ключевое, есть ещё 106 на фокус 2.0, но он с плоской выштамповкой для механизма). На ззапе за BT-108 просят 3300-3500 рэ. Полагаю, продаван или кладовщик ошибся, и выдал мне другой натяжитель. Если будет в наличии похожий, возьму его, отпишусь о результатах установки.

Ну первую половину я про сборку стоек сделаю на днях, вторую уже с подъёмника, вероятно на той неделе...

Ну вот я гляжу в неё за 600-700, что более чем вдвое дешевле предложенного за 1700 сегодня оригинала... мне кажецца, попробовать стоит )

Спасибо. Купил сегодня 370, отпишусь чо как когда гайки таки допоставят ))) (я их дома собирать буду)

Не, ну это-то ясно ёклмн! Но в каких пределах чтобы без текучести и тп криминала? )))) Ну т.е. если она (аджуса та же) года три упомянутых проходит за полстоимости оригинала, то это гуд, а если реал через полгода потечёт, то ниф-ниф-наф-наф её )

Ну я из того и исхожу, что это если надо, больших геморроев с заменой не обещает, как те же рычаги. Накрайняк можно и день-два покататься, а разбирать для замены почти нечего.

Привет. Вчера полез менять свечи, обнаружил в колодце первого цилиндра доверху стоячее масляное болото. Я так рот даже открыл от изумления... ) Причём, остальные колодцы сухие. Ну ясно, что "пар" вокруг 1го цилиндра по крышке, подтёки небольшие... Уже успел почитать, что крышка начинает течь, что отворачивается от вибрации, что у меня пластиковая крышка (свечи-то я заменил разумеется, отсосав масло и подтянув крышку хоть ради пары дней эпизодической езды)... Короче, сегодня был на фсервисе на турчанинова (менял диски с колодками), там чуваки сказали что ставят ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ прокладки т.к. другие текут через полгода. Ну и с тем ещё основанием, что, типа, если бы были другие нормальные прокладки, то они бы их закупали как какую-то другую мелочь неоригинал... Я им, разумеется, не поверил, что ясно форд где-то ОЕМит эти прокладки. Вот видел, что хвалят AJUSA чуть-выше... Что выбрать для пластиковой крышки дюратек HE 2.0? Заранее спасибо!

Жиша, спасибо за подробные ответы! Касаемо комплектности – в элькатс (экзистовский каталог) есть позиция №1 – "Комплект", отмечены стойка, гайка и болт общим треугольником – вот на мой там выдало комплект из двух таких комплектов )) Как бы то ни было, уже докопался до автодока, они признали что должно было быть и сейчас решают этот вопрос. ИМХО, ежели оно отмечено, то быть должно – и нииёт! ) Я бы тоже поехал в сервис, если бы не переборка рычагов: пожадничал я даже в условиях старых ещё цен 10-11 тыр на рычаги оригинал, а неоригинал стрёмно т.к. на картинках по-разному запрессованы гидрооопоры, да и смысл, если инструментом и руками ,в общем-то, располагаю... Купил в итоге TRW гидроопоры и передние сайленты (шаровые мне на сервисе недавно клялись живые, но их и после поменять не проблема), буду перепрессовывать, чего в мАскве сервисы, увы, не делают принципиально (( Ну а раз вся эта канетель на подъёмнике (нашёл сервис аренды подъёмников и инструмента), не поменять самому стойки, собранные уже дома – "бох накажет" )) ps Никитос, спасибо за пояснение про стрелки )

Нет, копировать-вставлять чужие посты не буду. Это некорректно и неэтично с т.з. авторства сообщений. И об этом вам тоже должно быть известно. Для этого у модеров есть средства редактирования и объединения схожих тем.

60 + 30 страниц? – Вы конечно можете называть это ленью, но вообще-то это нехватка времени. Не говоря уж о том, что поискал, и на все вопросы ответа не нашёл, тем не менее. Например о двойном комплекте стоек, о котором вообще немногие знают что так поставляется, да и по другим тоже. ps отличное решение выносить почищенные темы с решениями в шапку! на форумах где я модерирую я так регулярно делаю. да вы и сами знаете... к сожалению, обе эти темы открыты и в шапке отсутствуют

Всем привет. Купил давече комплект оригинальных передних стоек 1768660 (кстати, все цитируют автодок – там 7р, а по zzap.ru розница от 5,5!). Стойки пришли в пакете, укутанные в картонки (не коробки, а именно обёрнутые картоном, скреплённым степлером), но это бох с ним... – главно, что без болта кулака и без гайки штока, хотя элькатс по вину выдал только лишь это и именно комплектом, включая болты и гайки. В связи с этим вопрос: насколько критично использовать старую гайку штока и болт кулака? и должны ли поставляться комплекты из двух стоек с гайками и болтами также, как комплект по одной..? Куплены новые пружины 4027578 Lesjofors (спасибо форуму – езжу по мАскве, хочу сохранить динамические хар-ки и просвет оригинальной подвески, т.к. всё устраивало, пока не начали "садиться"), и по схеме из экзиста пара оригинальных уплотнителей на пружины 1383716 (типа трубки с прорезями вдоль). Куда ставить уплотнения пружины – вверху или внизу? Или докупить и поставить с двух сторон? – Нагуглил буржуйских картинок про стойки, там на БУшках стоят с обеих сторон? В мануале о них ни слова, а в схеме на элькатс указано по одной на сторону... Логика установки прокладки внизу понятна – предотвращение скрипов железки о железку. Вверху же пластиковая чашка подшипника, по идее скрипеть не должна, но может разбиваться железякой... Ещё вопрос – какой длины стяжки купить? Есть какие-то порядка 250-260 мм, есть 300 мм, есть и длиннее. Как я понимаю, работает не вся длина стяжки, + какой-то допуск на захват – витки же наверняка не по краям стяжки расположатся! )) Попутный вопрос: пыльники и отбойники оригинал – вверху тоже стяжками страховать, или только внизу? В мануале сказано при установке опор ориентировать их к передку авто по белой метке, но у меня только двухсторонняя стрелка на них отлита меж двух болтов (комплект SKF для оси – 2х опор + 2х подшипников). Как располагать это стрелку при установке? Также попадалось на глаза здесь, что опорные подшипники можно или нужно разбирать и смазывать – это так? Спасибо!