dirthy Harry

Согласен с предыдущим постом. Полностью. Если самому - попробовал бы - снаружи зачистить до чистого металла, края образовавшихся дыр облудить и пропаять с латунной сеткой. Внутри дверь залить ZB нигролом с мовилем. Но...

Спасибо!

Успехов всем на дорогах! Прошу не кидаться...перерыл поиск/форум и не нашел. Нет отсечки топлива при торможении двигателем. Объективно - скорость 100 км/час, обороты 3000, отпускаю педаль газа - ДПДЗ 16,9%, расход 2,2...2,5 л/час, торможение есть, не активное. Отжимаю сцепление - обороты уходят на 800, расход 0,9...1,1 л/час. Расход замерен программой Torque Pro. Ничего криминального не присутствует - КХХ ДЗ ХХ тяга и прочее в пределах. ДПДЗ при повороте рукой скачков не дает (правда - по ELM). Где почитать/что делать?

Всем доброго дня и крепкого здоровья! Знает ли кто как добраться до провода от концевика ручного тормоза не вскрывая центральную консоль целиком? Стоит задача сделать и подключить отвод от этого концевика к магнитоле.

На счет предыдущих владельцА сказать ессно не могу, но - вряд ли. Вопрос был скорее в том - как можно залить выше заливной пробки?

Общий привет! А как изначально заливается масло на заводе? Казус в том, что при попытке проверить уровень и качество масла в КПП МТХ-75 (масло залито на заводе) - при отворачивании (не совсем до конца) пробки масло так бодренько начало вытекать - удивился, закрутил пробку. поднял передние колеса машины сантиметра на 4, опять приотвернул - струйка стала совсем тонкой, но не прекратилась. температура масла градусов 40, масло темное но прозрачное средне коричневое без включений. То есть - масло заливали явно не на стоящей горизонтально машине. Но как? PS: успел в шприц набрать около мл масла - это относительно цвета прозрачности загрязнений

Тюмень, Duglas 6СТ74 740 ампер кальций - серебро и положительные пластины по технологии PUNCH (не просечка-вытяжка, а штамповка, должны служить дольше), куплен и установлен в июле 2018, сейчас стоит примерно 5200, это с учетом старого. Пока все устраивает. Гарантия 60 месяцев, но это в теории, условия такие, что фиг чего докажешь. Родной отходил 7 лет, крутил как молодой, но только если с первой - второй попытки - никакого еще одного шанса , потом Motorcraf 71 Ca/+ 3 года, намучился = быстро заряжался и так же быстро дох. Может и брак - брал у официалов как-то дешево.

Ну если у тебя в мозгах (двигателя) такая же комплектация, как в космических аппаратах...возьми для начала 10 летний мобильник, или подобное устройство и померь его ток потребления - сильно удивишься. И по поводу абсолютного нуля не заблуждайся - это снаружи, про радиацию тоже объяснить?

Был в свое время в командировках в Якутии, в феврале, -38, из самолета (севернее Питера не был!!!) вышел и первый вдох делал остоооожненько, потом привык, по Якутску гулял исключительно ночью, днем на работе. Так я про что - по городу кто на чем, только окна самопальные двойные. А вот на дальняк - только на буханках и компанией, даже агитируют попутчиков на местном телевидении, сам видел. Электроника в машине, если ее много - не для экстрима. 300 км без людей - значит связь только по рации, если бюджетно. По теплу еще как, а по зиме - точно никак. По поводу электроники - есть такая фигня - деградация рп-переходов - конкретный транзистор или микросхема может просто со временем, а 18 лет это не мало, перестать работать без всякого внешнего воздействия. И хана передвижению! Это не механика, которая чаще всего говорит о своей болезни заранее. К Жигулям, однако, это не относится.

Не понимаю сути спора, точнее - обсуждения. Применение свинцово-кислотного с пластинами, легированными кальцием и серебром аккумулятора обусловлено требованиями эксплуатации автомобиля такого класса. Не обслуживаемый - ничтожные саморазряд и потери воды на выкипание , устойчивый к большим токам разряда, несклонный к сульфатации при стандартной эксплуатации аккумулятор. Низкий, за счет малого объема под пластинами (малое осыпание активной массы). Соответственно и алгоритм заряда - быстро зарядил после запуска, и не 60 км, а полчаса работы двигателя, у меня на холостых при умеренных нагрузках напряжение не проседает, за счет кальция напряжение заряда возможно до 14,8 вольта, и пологий спад до 13,9 - не кипит в принципе, ну и не разряжается при хранении. Хотите танцевать с бубном (ареометром), КТЦ регулярно, доливать якобы дистиллированную воду? Вперед! Обычный свинцовый (ессно с сурьмой чуть-чуть), реле-регулятор, 14,3 вольта на борту - слабо подкипает, но зато пузырьки кавитацией разрушают сульфатацию, ну и вот оно, счастье! Только вы из водителя плавно перемещаетесь в сторону автоэлектрика, не ехидничаю - это может быть и не плохо, но не всегда. Забыл про закоротки в банках из-за коробления пластин и мостиков, да и это не все - еще поднять капот, ибо обычный в отсек скорее всего из-за высоты не влезет! Насчет 300 км без людей - уважаю, видел подобное у Ленских Столбов, там , правда и людей и дорог нет. Только я думаю в таких условиях не на Мондео, а на козлике лучше - всего 1 конденсатор и 6 диодов электроники .

За последнее сообщение - мое уважение. Я тоже хотел ответить сударю аккАмуляторщику, но язык скуден. Теперь по существу. Родной серебро-кальций проходил больше 7 лет, в итоге емкость упала примерно втрое, потом гибридный (не серебро!) Motorcraft 3 года, сейчас опять серебро. Относительно алгоритма зарядки АКБ в Мондео - после старта напряжение в сети быстро, секунды за 3, нарастает до 14,8, потом 14,6 , ток заряда при этом 3...4 ампера. Затем напряжение в течение получаса(независимо - стоим или едем) падает до 13,9 вольта и фиксируется. Ток в/из аккумулятора при этом - 0,3...0,5 ампера. Все. По поводу чьего-то опыта работы - автобаза, с наличием грузовых и легковых авто, аккумуляторы тип 6СТ55Э, отношение водителей (без обиды!) к авто электрикам, как к небожителям...

Вытащу - поделюсь информацией. Всем спасибо за помощь!

Вот примерно так выглядит скоба сиденья в фиксаторе

Лучше проиллюстрировать

Ну почему же. Металлическая петля каркаса сиденья входит в пластиковый фиксатор, вставленный в поперечину кузова, в котором (фиксаторе) и защелкивается. ВД увеличит скольжение при вытаскивании. Лучше бы мыльный раствор

Можно, но нагреть получится только то, что и так само выходит(видно) наружу. Скорее всего обычная пластиковая защелка, типа собачки на храповике. Чем сильнее тянешь - тем сильнее закусывается. Попробую с ВДшкой и умеренным прогревом и в теплом боксе

Вот - вот! У меня эти гр нные клипсы даже немного видны, когда тяну вверх переднюю часть, но похоже они крепче чем металл каркаса сиденья.Одно из двух - придется ждать лета, пластик мягче, может выскользнет, или ждать зимы - пластик хрупче, может сломается

По мануалу фиусаторы только под передней частью задней подушки, но попробовать действительно ничего не мешает По мануалу фиксаторы только под передней частью задней подушки, но попробовать действительно ничего не мешает

Помогите, кто сталкивался с проблемой - не снимается подушка заднего сиденья. Тяну вверх переднюю часть, сказал бы весьма сильно, есть ощущение, что деформируется (тянется ) металл каркаса. И ничего. С бубном танцевал, не помогло.

Я бы чуть-чуть добавил относительно процедуры замены антифриза (искл-но из своего опыта и только при наличии времени!): 1. Слить удается не более 5,7 - 5,8 литра, измерялось по количеству вновь заливаемой жидкости. Технология описана выше - воздухом через бачок, слив через верхний и нижний шланги , а еще воздухом через толстый патрубок бачка, но уже при открытой пробке радиатора. При замене термостата сливается грамм 50-100, не более, т.е. только то, что в сферической камере термоса. 2. Обязательно снять расширительный бачок и тщательно промыть его внутри - в ФМ бачок выполняет функцию захвата и накопления взвесей. Технология простая - залил 3% раствор лимонной кислоты и оставил дня на 2, если время позволяет, потом - механическая очистка внутри (как раньше мыли хим посуду). Кислота взвеси не растворяет, а размягчает. 3. На бачке удобно при этом сделать маркером риски (объем) - удобно потом заливать конкретное количество до MAX 4.2-х кратная промывка дистиллированной водой - с доведением до рабочей температуры и включением большого круга (вкл вентилятора на 98 гр). После 1-ой промывки из снятого бачка выливается довольно грязная жидкость.

Может уже неактуально (по вопросу продувания фильтра...), но все таки - в оригинальном фордовском фильтре (рестайл) имеется противодренажный (резиновая кольцевая мембрана) клапан. Ни на хрен он не нужен - фильтр стоит дном вниз, в самой нижней точке двигателя, что бы масло из него вытекло маслу надо подняться (!) ВВЕРХ и по каналам перетечь в картер! Вот если машину поставить на задний бампер, то может быть и получится. В совместимых - Fram, Heghst, вроде и Mann - этого атавизма нет! Скорее всего родной фордовский идет и на модели с горизонтальным расположением фильтра (хз какие). Небольшое уменьшение гидравлическог сопротивления при прокачке масла без этого клапана должно быть, но именно небольшое. И для гурманов - на дизельной Сьерре 2,3 пыжик масляный фильтр стоял дном вверх и на уровне головки блока! После стоянки день масло благополучно стекало в поддон картера (по зазорам, минуя противодренаж) и лампа гасла при запуске секунд через 5. Заполнить маслом фильтр при установке не возможно было в принципе. И кто бы объяснил для чего так было?

Хотя если у немцев, то: http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radioblenden/fuer-Ford/Mondeo/Einbaurahmen-fuer-Doppel-DIN-Autoradio-in-Ford-Mondeo-2003-2007::19404.html только они отсылают только через DHL и цена увеличивается сразу на 26 евро, при этом непосредственно рамка стоит 10 евро. Грабеж

Может быть такая? http://www.ebay.com/itm/CT24FD43-FORD-MONDEO-2004-to-2007-BLACK-DOUBLE-DIN-FASCIA-FRAME-ADAPTER-ONLY-/361554256467?

Замечательно получилось. А можно ссылочку на рамку? задача аналогичная и такой же pioneer. Кстати - а установка с родной монтажной кассетой, или без нее? И что конкретно пилилось?

Ну вот и хорошо! А относительно зарядного устройства - возможны варианты. У меня на регистраторе с родным зарядным в гнездо прикуривателя звук пишется хорошо, а как использую дешевый (gift!) в виде прикуривателя - фон, наподобие писка