dirthy Harry

ЭБУ после запуска поднимают напряжение в сети (генератором) до 14,6 вольта (под капотом -3), затем напряжение падает (по литературным данным -для ускоренной компенсации потерь АКБ во время работы стартера, точную динамику изобразить не могу, но после прогрева и поездки в сети - 13.90 вольт. За точность ручаюсь . Остается выяснить - падение напряжения происходит по мере прогрева под капотом, или через определенное время? И особый вопрос к нашим гуру в электрике - а как должно быть в идеальном случае, а именно: 1. Напряжение заряженного АКБ до запуска 2. Напряжение на АКБ при работе стартера 3. Напряжение в сети сразу после запуска 4. Напряжение в сети после прогрева на холостых 5. Напряжение в сети на холостых при включенных нагрузках - конкретно подогревы переднего и заднего стекол, ближний и противотуманный свет 6. То же самое, но на 1500 оборотов. Мне кажется, что из такого объема данных можно сделать вывод о состоянии и АКБ, и генератора.

У меня штатный акб - форд сильвер 60 ачасов, 590 ампер, черный с пробками, середина 2006. Длина 275 мм!

И, кстати, вопрос к тем, кто ставил акб с длиной 278 мм - если у штатного аккамулятолра длина 275 и встает он плотно в кожух (у меня зазаор максимум 0,5 мм с каждой стороны), как туда может поместиться 278??? Ну как?

А кто-нибудь пользовал Dominator 71 ач, 620 ампер, гибридная технология? Подкупает (теоретическая) маловосприимчивость к глубоким разрядам. Габариты наши, цены на уровне

Вообще-то при передвижении скобы капота вперед-назад она одновременно перемещается вверх-вниз относительно замка. Зачем перемещать замок при этом? Сорри, если чего-то не понял.

По-поводу бампера - с учетом затрат на покраску, арматурные и т.д. - выгода от покукпки неоригинала не столь велика. Купил родной новый вместе с юбкой. Не сэкономил штуки 3, не больше. Зато встал ровно.

Прошу прощения, можно подробнее - где за потолком и какого цвета провод. Сейчас такой же алгоритм питания регистратора реализован через прикуриватель - функционально, но неэстетично.

Аналогично, только все-таки с преобразователем ржавчины, но особым - с цинком, производителя не помню. На металле дает электрохимическое осаждение цинка, ржавчину локально убирал скребком (из полотна ножовки) из каверн и далее шкуркой. Потом преобразователь, грунт Mobihell серый в 2 слоя, поверх Tectil тоже в 2 слоя. Пока (3 года) без проблем.

Спасибо за ответ, жаль только что у меня этого болта нет и, если правильно понял, то и направляющей металлической нет..., зато есть заклепки! Прямо броненосец какой-то...

Повторюсь - ИМХО. Хотя у меня в Сьерре пенопласт занимает большую часть внутреннего объема пустотелой пластиковой скорлупы. И свою функцию выполняет.

А в чем, други, назначение бампера? Противоподкатного, заметьте. У нашего Мони самая твердая часть сзади - стальной усилитель (дай Бог ему здоровья!), жаль только, что стоит он низко и все что над ним стыдливо прикрыто тоненькой пластиковой скорлупой. Ни на что при этом (и при подвешивании на резиновых изделиях в том числе) не опирающейся. Что произойдет при несильном касании - ясно, глубокое вдавливание пластмассы внутрь - опереться ей не на что. Например - при незначительном подкатывании машины к сзади стоящей другой при не использовании стояночного тормоза.Пенопласт при этом поможет, т.к. хотя бы в верхней части перераспределит возникающую при этом нагрузку на усилитель и заднюю панель кузова.

Честно - не понял про боковые болты. Может этого девайса у меня нет? А относительно пенопластового энергопоглотителя (он так официально называется) - правильно встать ему действительно мешает кронштейн с ребрами жесткости. Вот только пазы под ребра я резать в пенопласте не стал. Какое к ... поглощение энергии, если сам пенопласт уже порезан на дольки? Спорить на эту тему и не собираюсь, это мое решение. Дремелем с гибким валом, фрезой 3 мм и насадкой с наждачной бумагой аккуратно подрезал эти ребра так, чтобы они не мешали пенопласту, подрезал не до конца и с радиусом закругления. Фото в данный момент представить не могу. Получилось красиво, прямо как родное.Дальше поставил пенопласт, закрепил его длинными болтами с кузовными шайбами и самоконтр гайками. Красиво. Кронштейн с ребрами первоначально был заметно провисший вниз, особенно с краев. Пенопласт плотно встал под удлиннившуюся (за счет подрезки ребер) полку кронштейна, не имея при этом упора в ребра. Полка хорошо легла в углубление пенопласта. Дальше не интересно - установил бампер с юбкой, фонари и т.д. При этом: - бампер поднялся вверх, зазор до края низа крышки багажника уменьшился до 2...3 мм, не цепляет - на бампер можно спокойно опираться, т.к. под ним пенопласт по всей его (п/п) длине - кронштейн с ребрами поднялся вверх, в смысле - его полка, при этом нижняя часть верт. грани кронштейна отодвинулась от металла кузова примерно на 4 мм, причем с плохого угла - больше. Ну и фиг с ней. Совсем кронштейн убирать нельзя (как и отрезать полку)- кромке бампера не на что будет опираться. - под фонарями бампер стоит уверенно, зазор выбирается сдвигом фонарей, благо что бампер теперь стоит высоко. Главное - не забыть, что у фонаря внизу и у бампера вверху есть выступы, которые цепляются друг за друга и фиксируют пару угол бампера- фонарь. Ну и последнее - не надо забывать, что кронштейны усилителя заднего бампера могут перемещаться вверх-вниз, чем и выбирается окончательное положение усилителя - пенопласта - бампера- фонарей

Спорить не буду, есть разные виды магии протягивания. Проволока - это классика, но при таком способе центральный электрод тюльпана очень хочет уйти вбок и либо запутаться в остальных проводах, либо проткнуть гофр. Т.е. надо приматывать изолентой к проволоке и сам тюльпан и его кабель, а это в любом случае увеличивает диаметр пропихиваемого. Начал, ессно, с проволоки, точнее прочного и тонкого проводка, не понравилось, старт-стопный метод лучше (пользуюсь еще с дотермоусадочных времен). Кроме того, хорошо разложились и смазались ВСЕ провода в жгуте и теперь он не пытается прищемиться при закрывании багажника.

Кстати говоря, есть способ пропихнуть разъем тюльпан через гофр крышки багажника. Все не так сложно - гофр снимается с своих посадочных мест вместе с прводами (ничего не вытаскивать, в смысле - проводов из гофра), с обоих концов впрыскивается силиконовая смазка (не жалея) через распылитель с трубочкой (как на VD40). Далее у тюльпана обертываем конец обычной изолентой, немного, в виде конуса, ну и пихаем внутрь гофра. 2 пальца зажимают ттюльпан через гофр за граненую часть, 2 оттягиваю гофр назад против движения тюльпана в гофре. Потом отпускаем 2 первых, удерживая 2 других. При этом тюльпан немного продвигается вперед. Далее - вопрос времени и аккуратности. Главное - не порвать гофр и не порезать изоляцию проводов об острые края отверстий пос. мест гофра, первое - разумно не торопиться, второе - разрезать изол трубку вдоль и в виде кольца облагородить эти края, хотя и изолента подойдет.

Не а, не лень, вот доделаю с монитором в штатном козырьке и тогда представлю на суд опщественности . А сейчас не могу, только пару дней назад швы сняли, занозу (чтоб ей...) в руку прямо в нерв засадил

, Похоже меня не поняли . Камера, естесственно, запитана от левого заднего фонаря. Красный провод кабеля питания на соответствущий провод жгута фонаря (к лампе заднего хода, через диод КД201, анод диода к лампе ), черный на болт заземления на задней панели (я себе сделал отдельный болт М5 для земли камеры). ВЧ-кабель в моем случае помимо ВЧ-жилы в коаксиальной земляной оплетке имеет дополнительный изолированный проводник в изоляции красного цвета. Со стороны монитора вч-разъем (тюльпан) включен в соотв. ВЧ- разъем монитора. Указанный красный проводник подключен (например, через центральный токовод разъема Jack3,5) к разъему питания монитора. Со стороны камеры указанный красный проводник подключен к плюсу разъема питания камеры. Что имеем при этом - к монитору приходит только один кабель от камеры, при включении заднего хода питание приходит (через диод) и на камеру и на монитор одновременно, диод нужен на перспективу - буде желание включать камеру например тумблером при стоянке или маневрировании вперед (а почему нет?), достаточно просто подать питание на монитор (на указанный красный проводник) откуда-нибудь из-под торпеды. Лампа заднего хода при этом гореть небудет! А относительно паяльника - все это и так ясно тем, кто знает, что с ним делать

А зачем запитывать монитолр от плафона? Не знаю, как у остальных, у меня камера в комплекте с кабелем (ВЧ). в котором есть дополнительный провод (красный). По нему можно пустить питание на монитор (земля не нужна, заземление по вч кабелю) от камеры заднего вида, правда это для тех, кто знает куда засовывать паяльник . При этом - задний ход, включается и камера и монитор, нет заднего хода - все обесточено.

Извините, не заметил последних сообщений - речь конечно о перевороте запасного колеса. Относительно домкрата - поднимаю штатным (удобно, быстро) и подставляю в качестве стойки старый винтовой.

А как быть с приваренной к полу ниши запасного колеса коробчатой рамкой? У меня лично будет мешать положить запаску. Кстати, перевернутый вариант был у Сьерры, только домкрат был длинный, как на вазовской классике и крепился к задней панели.

А я монитор в световой козырек врезать буду. И рядом и интим ...и видно хорошо будет...Кстати, к камере на удивление быстро привыкаешь. Питание к монитору тоже непосредственно откамеры пойдет.

К сожалению, вариант совсем не айс. Во-первых, не работает с FM3 2007 вааабще - показывает адекватно только напряжение. Хотя исправен - проверял на лансере последнем, обидно было до слез. Днем видно едва, автоматического изменения яркости (заявленной!!) нет и в помине. Ночью прикольно, но не информативно. Для нашего агрегата явно мал дисплей - надо больше раза в 2. Ну и приманка для пионеров - лучше не придумаешь. Так что лучше аналогичное устройство, но НЕ ЗЕРКАЛЬНОЕ и с выходом на приборный щиток. А какие козлы продавцы в Китае....

Спасибо, что ответили, жаль только не про то...Кронштейн пластмассовый на дорестайле с ребрами жесткости? Если да, то в наполнителе на дорестайле под эти ребра должны быть изначально прорези. У меня рестайл последний. Кронштейн с ребрами жесткости. Наполнитель купил, ессно от дорестайла, прорезей нет. Резать самому или какая-то хитрость есть при установке - типа сильно надавить наполнителем на ребра и прорези сами появятся? Вопрос конечно незначимый - можно по-разному. Хотелось бы просто знать а как это делал на дорестайле дедушка Форд?

А кто-нибудь ставил на ФМ3 пенопластовый наполнитель заднего бампера? Суть в чем - на последнем ретайле бампер опирается на пластмассовый угловой кронштейн с ребрами жесткости (точно посередине стоит). Наполнитель при попытке установки упирается точно в эти ребра - не было бы их, он просто встал бы и кронштейн своей горизонтальной полкой лежал бы на нем. Можно конечно сделать прорези в наполнителе под ребра и дело в шляпе. НО - а как было на дорестайле? Наполнитель то от него и без всяких прорезей. Там что - другой кронштейн, т.е. без ребер?

Прошу прощения - струбцина это скоба с зажимным винтом, так, кстати, на Сьеррах крепилось. А у нас? У меня 3 пружинных , типа разрезанных вдоль трубочек, на каждую сторону и 2 самореза.