transgir

Убежала обратно в бак из-за неплотности клапанов на лягушке. (бак-то ниже бутылки был поди?)

Соблюдайте инструкцию завода по затяжке колесных гаек/болтов! Никогда в жизни не позволял шиномонтажникам затягивать колесные гайки/болты - в результате никогда в жизни не имел проблем с откручиванием колес, продавленными дисками, конченными шпильками/гайками/болтами/.

Пока сам справляюсь со всеми починками.

Тот шкив генератора с обгонкой, что я примерял, по диаметру такой же, как цельный.

Предлагаю проехать минут 10-15 живенько, открыть капот и рукой пощупать антифризный шланг какой-нибудь потолще 40с рука терпит легко, 60 - терпит едва, 90 - не удержать, как горячо. Так и будет понятно врет градусник или нет. Датчик температуры единственный на моторе и измеряет температуру металла ГБЦ, Если мотор горячий на ощупь, градусник кажет 40 - 99% менять датчик. Где=то по теме давно выкладывались характеристики датчика температуры для проверки. Что касаемо топливной - то в Калинграде, насколько знаю, топливную толково не делает никто.

Отрезаем от стандартного воротка или удлинителя квадрат на 1/2 дюйма. длиной около 16-18мм. Его вставляем в квадратное отверстие натяжителя - шарик-фиксатор на квадрате шикарно держит квадрат в отверстии. Одеваем на квадрат комбинированный ключ на 15 (рожок-звездочка) звездочкой. Удлинняемся подходящей трубой за рожковую сторону ключа. Уже четырежды таким образом скидывал - ставил ремень.

Много. Начинать с кодов ошибок.

Термоклапан стоит в фильтре. А солярка при хорошем морозе может встать по пути из бака до фильтра.

На днях хотел поставить, купил обгонку SKF - не подходит. На простом шкиве с тыльной стороны глубокая выточка, в которую помещается отлив передней крышки гены. На обгонке тыльная сторона плоская, при установке обгонки она упирается в переднюю крышку гены.

Не надо упариваться. Включить 5 передачу и попросить помощника нажать на тормоз. Болты тянутся усилием 90 нм - не так уж много.

Так при штатном подогреве именно так и запитано - +12V на предохранителе 60А всегда. (по крайней мере на моем 2003г.)

Согласен, масса должна быть надежной. Но вот только на своем балку скидывал, когда сцепление менял, заземления балки к кузову не припомню... Да и потребителей электричества на балке тоже не видел...

Не стоит на балку массу нагревателя кидать. Балка на резиновых опорах к кузову крепится, чем контачит с массой авто - рулевым валом??????

Клапан на фильтре нужен для регулирования температуры топлива, попадающего в ТНВД - если топливо холодное, то обратка идет только до фильтра и температура топлива поднимается, если топливо горячее, то обратка отправляется в бак. Таким образом поддерживается температура топлива и ТНВД.

Ну, простите, на фотографии такой фаски быть не может, поскольку под свечи сделана сквозная резьба. А свеча уплотняется по конусу, который расположен между резьбой и греющей частью.

красиво получилось Надо-бы сделать ерши в местах установки антифризных шлангов, а то может сорвать, и весь антифриз на асфальт.... И свечи уплотняются, скорее, не по конусу, а по фаске шириной не более 0.5 мм. Делается это идеально при помощи спец. сверла для центровочных отверстий (токаря знают). УСПЕХА!!!

Я ставил от грузовика Volvo (по сию пору не жалею), и даже отчет с фото на форуме выкладывал. Только было это давно - осень 2009. Теперь не могу найти. Сепаратор отличается от фильтра тем, что его элемент заточен именно на отбивание влаги, содержащемся в топливе даже в виде мельчайших капель. Гидравлическое сопротивление его низкое настолько, что позволяет его поставить между баком и топливоподающим насосом, что защищает последний от крупного мусора. Но вот ставить его ВМЕСТО штатного фильтра НЕЛЬЗЯ.

Прикатать колодки - избегать резких и интенсивных торможений до той поры, пока колодка не станет работать по диску всей поверхностью, обычно на это уходит 200 - 300 км. Для этого нужно полностью исключить "спортивный" стиль езды: понапрасну не разгоняться, тормозить заранее и издалека двигателем, тормозом с минимальной скорости и с минимальным усилием на педали тормоза. Ну, конечно, не в ущерб безопасности!

По платным дорогам превосходно информирует http://www.viamichelin.co.uk/ . Рассчитывает цену дороги абсолютно точно (проверено на себе) - главное правильно выбрать тип авто.

Итак, решился поместить небольшой отчет о весеннем путешествии на машинке по Европе. Рассказчик из меня никудышный, поэтому приветствую вопросы, на которые с удовольствием отвечу. Собственно, машина покупалась с расчетом на дальние поездки, мало того, что по работе часто езжу в Литву, Польшу, Германию, хотелось еще попутешествовать, не будучи привязанными к общественному транспорту и "организованным" группам туристов. Выбор был правильным. Поездка, предпринятая два года назад по маршруту Калининград - Дрезден - Прага - Дрезден - Калининград на старенькой, но тщательно подготовленной Сиерре, доставила массу удовольствия. Ну и Моня не подкачал. Из того, что напрягало, было только отсутствие круиз-контроля и протоптанная предхозом яма в коврике под педалью газа - видимо немец имел нормальный 46-й размер копыта, и когда моя правая пятка съезжала в эту яму, носок уже едва дотягивался до педали газа... Считаю, что ФМ3 в кузове универсал идеально подходит для далеких путешествий с семьей. А с дизельным мотором еще и экономно весьма. На собственно дорогу было потрачено 320 евро, включая "Зеленую карту" и проезд по платным дорогам во Франции. Пробег составил 4 650 км. Маршрут был выбран из-за желания увидеть друзей, живущих в Дюссельдорфе, Гааге и Берлине. Главная ошибка в планировании маршрута была в том, что после Парижа нужно ехать прямо домой - после такого города уже мало что может по-настоящему порадовать, ну может быть только природа. 1. Подготовка машины: Перед поездкой нормальное регулярное обслуживание (без замены топливного и воздушного фильтров) с проверками всего, плюс: - Замена стоек переднего стабилизатора (правая сторона постукивала) - Замена передних ступичных подшипников (правый гудел всю зиму) - Замена задних амортизаторов (левый вытек) - Замена сцепления, выжимного и маховика (за три недели до поездки Моня по-честному предупредил, что пора менять) - Под задние пружины (верхние чашки) вставлены резиновые шайбы толщиной 10 мм, для компенсации просадки задних пружин. Порог на пустой машине стал строго горизонтальным. - Балансировка колес продолжение следует...

Разница только в том, что для литья идут анодированные (с покрытием) диски и суппорты - только для эстетики. Для штамповки - просто чугуняка.

Ничего не понятно... Весь мотор под капотом, турбина в том числе. На турбине как минимум четыре трубы - из которой капает??? При чем тут ТНВД??? Как то поконкретнее надо.

"Проктологически" легко проверить - палец в выхлопную трубу - если в трубе сажа сухая - мотор и турбина масло не гонят. Определить, кто из них виноват в угаре масла не просто. Дым от сгорающего масла обычно сизый, не черный.

А я бы прежде проверил разьемы и провода на генераторе.