mihey_959

На работающем двигателе – мони 1.8-2.0л норма-3.9бар, мин 3.7бар, макс 4.2бар (производительность – 63л/ч)" сетку от фокуса бери 1 071 323 подойдет цена от 500р до 800р, насос я себе Spart взял FP1013 за 1000р (два года ходит) все подошло без доделок. Извините что не по теме

Читай выше.Не хочешь не меняй вторую дело твое. Я лично думаю что вторая лямда не просто отвечает за контроль состояния каталика а так же подает сигналы в мозги для регулировки топливной смеси!!!!!!!!!!!!! И еще раз повтарюсь лично мое мнение: если меняю 1л то заменю и вторую.

Влияют на расход оба датчика (лямды), за ошибкой будут подаваться неправильные данные мозгу (расход увеличется) лучше поставить каталик не оригинал bosal 099-948 2 799руб и датчики не оригинал но надо подабрать под свое двигло. Выдержкии с мануала на сайте "Техническое обслуж и ремонт Ford Mondeo c 2000 г." Чтобы сократить время реакции «ядовитого шпика», в Mondeo непосредственно в коллекторе отработанных газов и позади катализатора встраивается кислородный датчик. Он непрерывно анализирует остаточное содержание кислорода в отработанном газе. Свои «сведения» он посылает в электронный блок управления: в зависимости от текущих измерений бортовой компьютер устанавливает состав топливовоздушной горючей смеси (бедная, богатая). Это выполняется в быстро сменяющейся последовательности. Избыток воздуха для сгорания углеводорода, недостаток воздуха для снижения окислов азота. «Регулируемые» отработанные газы проходят катализатор, который – как уже сказано выше – преобразует их в двуокись углерода, водяной пар и азот. Негерметичная выпускная система (перегоревшие прокладки, температурные трещины, дефекты от ржавчины и тому подобное) перед лямбда-датчиком искажает результаты измерений (повышенное содержание кислорода). Электронное устройство управления двигателем, следовательно, дает команду на обогащение смеси. Ошибка электронного блока вызывает повышенный расход топлива и преждевременное старение катализатора.

датчик детонации (ДД)

А еще попробуй заменить датчик детонации (ДД) -устройство, предназначенное для определения момента возникновения детонации в двигателях внутреннего сгорания. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Известно, что эффективная работа двигателя во многом зависит от оптимальности характеристик угла опережения зажигания. Если угол слишком поздний, то падает приемистость, увеличивается расход топлива, двигатель начинает перегреваться. Если угол слишком ранний, возникает детонация, в результате чего падает мощность и появляется риск прогорания клапанов. Современные системы управления двигателем стремятся поддерживать как можно больший угол, но без "ухода" характеристики в детонационную зону. Датчик детонации (далее по тексту ДД) как раз и сообщает системе управления о начале детонации, а последняя на основании этих данных корректирует характеристику. При нормальных условиях эксплуатации (нормальный бензин, исправные свечи и т.д.) блок управления использует табличные характеристики, которые считаются оптимальными. Другими словами, контур ДД не используется при нормальных условиях. Однако если по каким-то причинам начинается детонация, ДД посылает сигнал блоку управления, который корректирует характеристику зажигания в сторону уменьшения угла опережения. Если детонация не прекращается, блок снова корректирует характеристику и т.д. в цикле до тех пор, пока детонация не прекращается. Таким образом достигается оптимальная характеристика для данных конкретных условий эксплуатации. Этот простой алгоритм носит название closed loop и используется системами управления двигателем для регулировки многих важных параметров, таких как состав топливовоздушной смеси и т.д. У меня на двигатель CHBA 1,8л МКПП. ДД аналог- Facet артикул: 9.3105

Компресия идеальная у меня на 1,8л 14. ДЗ если сам чистил могут быть проблемы (мог повредить датчик и установить ДЗ не идеально в результате подсос). Год назад многовато (одной заправки Х****** топлива хватает чтобы свечи убить) попробуй одну выкрути посмотри состояние визуальное (памятка: свечи выкручиваются на холодную и закручиваются, а если свечка не идет поставь все на место заведи машину прогрей заглуши и выкручивай "пойдет как по маслу" а потом иди пить чай курить пока движок не остынет полностью а потом вкручивай свечи, так как если на горячую вкрутиш то потом Х** выкрутиш) и зазор щупом померяй (если больше чем 1,4 значит лишний жор, топливо не все сгорает), лямды и каталик не спеши менять диагностику сделай (они графики показаний лямд до и после каталика сравнят и дадут вердикт каталику). Ну и проверь у тебя может быть два каталика (прочитай темы "лямда зонд" и "катализатор")? Спец диагност тебе в помощь пока ты по гаечке всю машину не обновил

Нет ко второй которая после каталика!!!

модель двигла может CHBA? Прочитал всю тему и тебе советую прочитать, для себя отметил следующее (для снижения расхода необходимо): сделать диагностику (у человека который шарит в топливной (кто умеет читать графики лямдыыы), спроси у друзей кто нибудь да знает спеца (но не такого который купил сканер чтоб ошибки стирать а дальше мозга не хватает)) проверь форсунки почисть ДЗ и КХХ желательно на СТО (на СТО с ДЗ АККУРАТНЕЙ ХРУПКИЙ МЕХАНИЗМ), проверь катализатор, проверь лямбды (верхнюю и нижнюю (нижних может быть 2 (у меня 1)), поменяй воздушный фильтр, проверь давление топлива в системе ( "На работающем двигателе – мони 1.8-2.0л норма-3.9бар, мин 3.7бар, макс 4.2бар (производительность – 63л/ч)" если больше max значит Заклинил редукционный клапан (тема: "наш любимый бензонасос") После незначительной доработки, как временная мера, подойдёт редукционный клапан от Лады «Калины» - РДТ 380 (найти можно в магазинах по ВАЗам и ТАЗам); не дави гашетку как потерпевший (газ тормоз не катит от светфора до светофора), прокатись пару километров не нажимая тормозов и остановись накатом (НА ТОРМОЗА НЕ ЖМИ) у обочины выйди и потрогай тормозные диски, они должны быть холодные (если руку обожеш значит супорта плохо работают (не отжимают колодки + расход + износ дисков и колодок)), не включай без надобности кондиционер, не знаю как но проверь работает ли (не забита ли) обратка в топливной магистрали, проверь нет ли лужи топлива под машиной, почисти радиатор ОЖ (на СТО кто заправкой кондея занимается можно радиатор почистить), свечи поменяй (перед тем как менять посмотри на зазор погугли какой должен быть для твоей мони, у меня 1,3 или 1,4мм), проверь все ли у тебя цилиндры работают (а то может на трех ездишь), проверь компресию (не помешает), присутствие вихревых заслонок во впускном коллекторе, проверь термостат, утепли передок машины (если зима, расход уменьшит), давление в шинах проверь чтоб ровное было (мерять на холоде), не вози штанги гири в багажнике (и трупы толстяков ), проверь АБ (Аккумулятор), выкинь усилок с буфером (если есть, а то доп. нагрузка + расход+преждевременный выход из строя гены), если есть котел грей двигло перед стартом ЗИМОЙ (холодная движка это + к расходу пока нагреется), не забывай про холостой ход (пока машина стоит заведенная она тоже жрет а километры не идут) ну и пробег/жор считай от заправки до заправки (а не по компу), ну и заправляйся на нормальных заправках (хотя это как не крути русская рулетка). Мне понравилась цитата: "А вообще я считаю для форда нармальный расход 12-14 литров, ну любят америкосы маслице и бенз". Если ни чего не поможет продавай прожору, (желательно летом чтоб не испугать нового владельца расходом) а то без трусов оставит

босаловский каталик №номерок не подскажешь и цену? Сори уже нашол: БОСАЛ 099-948 (овальный на вид один в один) и 099-949 (круглый) Кто то себе ставил первый (флянци со старого ката срезаешь болгаркой и привариваются к новыму

Дружище так это же лямда для фокусов и с-максов на моню она подойдет?

@Жиша, Не давно ты писал что площадкой к двигателю надо замерять????

Подскажите пожалуйста, у меня под передними сидениями стоят детали (похожие на воздухо заборники) сначала думал обогрев ног задних пассажиров, но поигравшись с печкой так ничего и не произошло(((( Что за воздухо заборники под передними сидениями? И есть ли на Моне подача тепла на заднюю часть салона?

Такая проблема у всех счастливых обладателей ФОРД (у кого щуп из троса, у меня на Моне и у кореша на Фокусе)

Толщина накладок нормальная,сцепление притерлось но после 140 км/ч все равно диск прокручивается, не знаю что делать

Надеюсь 6,8мм толщина одной накладки?

Спасибо за 6,8 буду пробовать

В общем решил я недавно погоняться, старт был удачный, но гонка продолжалась не долго до 3-ей скорости;пропало сцепление.На СТО у узбеков(потому что на халяву) скинули коробку, сняли сцепление, на диске с одной стороны отсутствовала накладка (разлетелась в дребезги). Диск отдельно не заказать, комплект сцепления стоит 8500 рубасов минимум ; решил сделать сам, снял 2-ю накладку(толщина 4мм)снял размеры и выточил из феродоновой накладки(накладка на диск сцепления от тепловоза (по материалу похожа)) две накладки на диск по 4мм, заклепал, и поставил. Все собрали, машина поехала, но при быстром наборе оборотов (после 2-х тысяч)включается сцепление, как мне кажется диск прокручивается.Если не давить на гашетку все нормально. Помогите советом, юному изобретателю