T72

Всё, не клацает больше муфта у кондея. Вопрос решился просто - кондиционер вообще перестал включаться.

Сливная трубка находится в самом низу моторного щита. Если залезть под машину - трубку несложно найти.

Так и оказалось - свистело из-за плохого натяжения, да и старого ремня, видимо, тоже. Сейчас тишина, машину не узнать. На замену приобретал SKF VKM 34047. Ещё раз благодарю за помощь! На фото разобраный механизм натяжителя. Пластик разлетелся на 3 части, и немного торчал изнутри. Корпус достаточно сильно сошлифован в одном месте, это видно на фото. Из-за развала конструкции старый ролик вращался немного непараллельно ремню, наподобие головы в видеомагнитофоне.

Замечательно - ещё в том году поменяли мне насос ГУР, свист стал немного меньше, но остался. Меняли на БУ, думал плохой попался. Вот так вот бывает - несколько человек цокая языком говорили, что надо менять насос, а умный человек предположил, а не поменять ли тебе натяжной ролик. И действительно, оказалось, что свист появляется... из-за того что ремень проскакивает по шкиву ГУРа! Ролик поменян, теперь тишина.

Внезапно появившись проблема так же внезапно и пропала весной, наверное закусило или подзакисло что-то.

Спасибо, буду менять! Заодно и ремень, а то в трещинках со стороны ручейков весь. Есть подозрение, что у меня и насос ГУР из-за плохо натянутого ремня "свистит".

Что-то тут с номерами не то, а ноги путаницы, похоже, из Микроката, где на разные ролики один номер дают (на обеих схемах №8 - 1 069 144; по Элкатс из Экзиста - это Март-Май 98). Судя по всему правильно так: до Мая 98 года Ford 6 977 403 (на Элкатс до Марта 98), SKF VKM 34047, с Мая Ford 1 073 096, 1 099 957, SKF VKM 34010, INA 534 0130 20. Или примерно так. Объясните пожалуйста, когда надо менять натяжной ролик вообще? Допустим, ролик заметно дергается, особенно на низких оборотак, при нагрузке со стороны ГУР или кондиционера. Стоит менять?

Спасибо за помощь, Miha26. Сегодня вывешивал колёса - на обоих ручник работает, получается все тросики целы. Придется консоль разбирать. Или проблема с механизмом самоподвода колодок, симптомы похожие: http://mondeoclub.ru/forum/topic/96353/ Или переходная пластина погнулась, об этом упоминается здесь: http://mondeoclub.ru/forum/topic/87298/ Других вариантов как я понимаю нету.

Ручник резко перестал нормально тормозить - схватывает только в крайнем верхнем положении. При отпускании ручника пружина тянет его примерно до половины вниз, далее приходится его дожимать. Может быть такое при обрыве одного из тросиков ведущих от планки к барабанам? Стоит вывесить колеса поочередно и проверить?

Вчера тоже педаль тормоза колом встала, хорошо скорости не было, буквально поворачиваю под стрелку, собираюсь притормозить... опа. Остановился, тормоза еле работают, на ХХ машина глохнет. В общем отличный подарочек на ДР. Дополз до ближайшего сервиса, оказалось обломилась трубка вакуумного усилителя, в нескольких сантиметрах от картера. Толи трубка такая многослойная, толи в ней штуцер какой-то остался. В общем наколхозили мне армированный шланг от таза. Сначала так же глохла, хотя вакуумник работал, потом перестала. При торможении как то резко тормоза схватывать начали. Собственно к чему я это всё. На замену кроме трубки №15 надо ещё что-либо приобретать?

Благодарю!

Хорошо, попробую! Кстати, разве не логично, что биение на руле из-за барабанов может быть так же как и из-за передних дисков - контур системы расположен по-диагонали, и кривой барабан вызовет неравномерность давления поршня одного из передних колёс. Могу ошибаться, конечно... На всякий случай подскажите пожалуйста, как разбирается суппорт?

Чтобы убедиться в том, что задний мост не при чём поступил проще - попробовал легонько затормозить ручником - никаких рывков, усилие плавное. Соответственно виноват перед. Приобрел АТЕшные диски и колодки, поменял - теперь тормозит идеально. Однако радоваться, думаю, преждевременно. При замене обнаружил, что правый тормозной диск с сильной окалиной из ржавчины, его даже состукивать пришлось - бортик из ржи не давал сняться со фланца ступицы. Там же справа в поршне ржавчина хлопьями, а внутренняя правая колодка уже начала стираться до металла. Внешняя лучше. На левом же колесе все нормально, ржи минимум, колодки бы ещё походили несколько тысяч. Оба поршня немного поразрабатовал - тормозуху под пыльник, затем несколько раз поршень туда-обрано. Первый раз поршень утапливался тяжело, потом легче, с обеих сторон усилие примерно одинаковое. На направляющие при сборке нанес графитку. Покатался, потрогал колесные диски - правый немного теплее. Похоже надо разбирать и промывать суппорт. Врятли это ступичный подшипник греется.

Интересно, возможно ли такое поведение авто в случае каких-либо проблем с задними барабанными тормозами?

Тоже вот нежданно-негадано начало бить при торможении, при чем на холодную несильно совсем, но когда прогреется - аж трясётся всё. Вибрация сильная пока скорость до 40 не упадет, потом тише, особенно если поплотнее на тормоз жать, но на педали чувствуется неравномерность давления и машина тормозит так же неравномерно.

Там же сегодня ФМ3 Т702РР 177 с рамками.

Да я видел, спасибо! 12 литров минимум надо, и я всё таки приобрел коробку Eneos Dexron III в МСМ. Кстати, непосредственно в офисе сказали, что можно хоть бутылку приобрести, не обязательно брать коробку или ведро.

Да нет, Мондео у меня уже давно, но то, что машина вообще была сильно бита до меня вызывает большие сомнения. Перед покупкой был на диагностике, сказали всё ок, а в последствии оказалось АБС то и не пашет. :angry:

Спасибо! Позвонил в МСМ, обещали продать ведро Дексрона. Промывка АКПП жижами типа Hi-Gear целесообразна? Что не радует - даже после нескольких замен количество оставшейся внутри АКПП промывки будет исчисляться десятками граммов... Конечно, ещё больше не порадует если такая жижа окончательно доканает коробку.

Уважаемая общественность, а пункты 1 и 3 (про предохранители) не взаимоисключающие, случаем? У меня АБС не работает, но самодиагностируется судя по загорающейся и гаснущей лампочке на приборке. Надо бы предохранители посмотреть раз в них может быть дело. Как я понял из электронного английского Хайнса это номера 3 (желтый 60А) и 7 (св.зеленый 30А) под капотом и 22 (коричневый 7.5А) в салоне.

Ясно. Спасибо большое за помощь, MasterTran! Наверное грязью как раз и объясняется то, что бывает день как на лимузине, а иногда дергает так что страшно за АКПП становится. Всвязи с тем, что АТФ не сливается целиком промывка АКПП невозможна? Или наоборот не стоит откладывать и как можно раньше сделать переборку? Да, АТФ примерно 25000 прошла, хотя, возможно я не совсем точно описываю её цвет, вот фото: <noindex></noindex> здесь уровень АТФ на прогретой АКПП до того как были слиты 400 грамм: <noindex></noindex> Сегодня в поисках Eneos как раз наткнулся на координаты склада поставщика: <noindex>http://www.wlbs.ru/contact.htm</noindex> Это совсем близко от меня, хотя я признаться не особо рассчитывал приобрести там что-либо в розницу. Спасибо!

Подскажите пожалуйста с чем могут быть связаны следующие симптомы: на холодную очень сильно дергается при включении драйва, однако если сначала включить заднюю секунд на 20-30, то драйв включается уже гораздо мягче. И далее при движении при небольшом прогреве на R АКПП работает мягче, если же начать движение сразу с драйва, то первое время скорости переключаются с рывками, сила которых зависит от того насколько нажат газ. После прогрева в движении АКПП работает очень хорошо, по крайней мере если сильно не крутить двигатель. На месте при переключении на D < толчек -> R удар. Дальше опять странности - когда АКПП сильно прогрета при езде в пробках на месте есть вибрация, при небыстром движении пояляется удар при переключении с 1 на 2. Симптомы описанные выше присутствуют уже 25000 км. До меня в авто была залита какая-то желтая АТФ, диагностировал машину в помоишном Гринлайте, там смотрели-нюхали, сказали все нормально. В коробочном сервисе на Ленинцев сказали, ездить так с толчком на драйве, но жидкость надо срочно поменять. Уже в другом месте поменяли АТФ на моторкрафтовский Dexron III ESP-M2C166-H <noindex>http://img164.imageshack.us/img164/4706/200pq7.jpg</noindex>, которого мне перелили 400 грамм. Насколько критичен перелив АТФ в 400 грамм? Возможно, что меняли АТФ по принципу - сколько слили, столько и залили и машинка долго ходила с таким переливом. К сожалению и мной перелив был обнаружен не сразу, откачивал шприцем. Сейчас АТФ бурая, 20 кубовый шприц абсолютно непрозрачен. Кстати, интересно, сколько вообще АТФ можно откачать через тоннель щупа? Каким образом можно слить максимально возможное количество АТФ? Возможно кто-нибудь подскажет где можно приобрести Eneos в Москве? В Экзисте есть по артикулу OIL1309, но ценник как мне кажется не очень гуманный.

Да я не на Моне был, просто. В последнее время дважды видел на Летниковской седан ФМ2 у462кн с рамками. Хмы?

.990..177rus Сегодня на Каширке днем? Охо, подумал я, красивый номер. ;)