Alexander T.

Дракула, спасибо, ценно. С пыльниками проблем не было? Прокачивал или нет?

Периодическая чистка дросселя требуется Дуратекам НЕ 1.8 и 2.0 л., на 1.6 такой необходимости, как правило, нет.

Ой, да типун тебе на язык. С торца они ржавые, с торца, по периметру, где вентиляция. Собственно, хотел сказать что антикор не нужен.

@Pyramid, Никто не спорит что ты форумов не читал, никто не утверждает что ты упал с небес (даже наоборот, ты явно не от туда). Но, стоит, наверное, обратить внимание на свою манеру общения, когда приходишь в новую компанию. Например, здесь много уважаемых людей- Грека, хоть он и бывает грубоват, Алекс2110, дизелисты Slasher, Дракула 51, многие другие- они много чего полезного посоветовали рядовым участникам форума, но даже они не позволяют себе такой манеры общения. Может стоит задуматься?

Уважаемый @TigeriuS, многие с нетерпением ждут Вашего отзыва по замене амортов на ФСД, "терпежка" заканчивается, а Вы начали с зада, не хорошо.

Думаю, что здесь виновато совершенно не информативное Фордовское сцепление, ну прямо как вата, привыкнуть действительно сложно.

Он золотой, наверное! Ну даже если с "мозгами"- но 20 тыс?!? Мама! Движок-то не перегрел?

Добрые отзывы бывшего владельца "маленького" пересевшего на дизель с его локомотивной тягой дорогого стоят. Стоит прислушаться.

Во, блин, прицепились к самому младшенькому. Да- он маленький, да- он слабенький, да- бывает его не хватает. Но, он самый здоровый из всех "зажигалок", здоровье его просто поражает, ну нету у него проблем, ну вообще НЕТ, он один из последних "могикан" в мировом автомобилестроении, он просто едет, едет 100 тыс., едет 200 тыс., едет 300 тыс. Пусть тот кто недоволен им пересядет на больший объем и Вы узнаете что такое геморой. Да и Вы, снобы, с большим объемом-снимите шляпу и преклоните колена, пока вы лечите свои болячки плавающих оборотов, задиров на вкладышах коленвала, маслянным голоданием и текущим фильтром, решаете проблемы с маслоотделителем (или как там называется эта хрень, не знаю и знать не хочу) этот малыш едет и едет без устали, радую друга-хозяина. На ум приходит сказка про отца и его сыновей- двух (трех) старших идиотов и младшего- умницы.

Не стоит менять тормозуху строго по регламенту, сначало стоит проверить её на наличие воды, у каждого дилера есть приборчик для этой цели. В сухом климате тормозная жидкость может и 5 лет прослужить без набирания предельного количества воды. Дилер (паразит) будет разводить на замену ровно через 2 года, требуем проверки- в 70% случаев замена не требуется. Если же замена требуется, этот "паразит" постарается произвести замену только в тормозном контуре, без замены в контуре сцепления, в этом случае смысл данной процедуры стремится к нулю (бачок то общий), основная грязь (и влага, наверное) накапливается в контуре сцепления. Выход один- требовать и находиться в ремзоне. Если Вас там не будет, то Вас обманут. Ну где-то так. Стоит это от тысячи до двух, если не изменяет память- 1800 р.

Машинке 2.5 года, 3 зимы, по случаю глянул под машинку- арки, пороги и днище без видимых признаков коррозии. Подрамник, рычаги, болты покрыты ржавчиной основательно. На передние диски и супорта смотреть без слез невозможно. Так- информация к размышлению.

Попытался сделать зависимость между температурой среды и стуками ... и окончательно запутался. Сделал для себя определённые выводы: 1- аморты не прогреваются, если стучит при выезде со стоянки, то и будут стучать. У нас в Питере, дороги достаточно средние. 2- стук проходит где-то при Т =7-10 С, но иногда может отдаленно напомнить о себе и при + 15 С. 3- если ночь была холодная, а день теплый, то аморты греются долго, поедешь в 3 часа дня все-равно будут стучать. Одним словом- бардак наиполнейший. Вывод- нада менять!

Все так!!! Только пока не купил, но куплю в ближайшие пол-года.

А я вот уже третий год не могу решится на смену амортов. Поздней осенью и зимой они стучат, думаю- вот придет лето, и на даче поменяю сам, но приходит лето и стук проходит. Думаю вот застучат и тогда поменяю, но с началом стука (и холодов) дачный сезон заканчивается и я откладываю до начала лета. Замкнутый круг!

Амортизаторы перед установкой обязательно нужно прокачать, неоднократно сталкивался со мнением что слабость штатных амортов на Мондео связана с установкой на машину без прокачки- массовость производства и некомпетентность (лень) ОД приводит к головной боли владельцев топововой в Европе модели Форда. Каяба говорит об этом честно и открыто - "Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор , его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого: 1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений , сжать его; 2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.; 3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху,и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.; 4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении - плавно выдвигайте шток до упора(конца хода); 5. Дальше ,нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз; 6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4; 7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю , назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов. После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки. Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно) p.s. Вы могли бы заметить, если амортизатор долго находился в нерабочем состоянии (хранился) в лежачем положении, шток может перемещаться с рывками и толчками." Цитата взята с стороннего сайта. Сам Каяб говорит так- http://www.kybcom.ru/prokachka.html . Думаю прокачка Коней аналогична.

Амбиент с кожей, об этом можно только мечтать! Если бесплатно, то точно душу продал- не иначе. Завидую белой завистью (ключевое слово-белая).

Ждем отчета-где менял, почем, что со старыми амортами, ушел ли стук, что менял "за компанию". Главное- ждем впечатлений от новых амортизаторов.

Обсуждение Коней http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index.php/t-194048.html , еще не читал, только самое начало, а уже негатив про ФСД, а вот Спорт хвалят, хотя тема достаточно стара

Дракула 51, спасибо, очень интересно. Про ФСД- http://allcars.net.ua/tuning/2279-amortizatory-koni-fsd.html , там и подвеска Форда упоминается, чуть смущает, но все равно начинаю думать, что для меня это будет хорошим выбором, Спорт все-таки чуть жесковат, судя по графику.

А если Кони выкрутить на максимальную мягкость, наверное, комфорт будет вполне на уровне.

Где-то читал, что пробег фиксируется на Фордах то-ли в 3, то-ли в 4 местах, при желании дилер всегда выведет на чистую воду. Хотя могу и ошибаться.

Не, ну, брат, ты и спросил! Впервые сталкиваюсь с таким вопросом, даже не знаю чего ответить. С первой трогаемся, особо движок не крутим, смысла нету- один рёв. Где-то на 2500 втыкаем вторую, она дает замечательный разгон, её крутим до 3 - 4.5 тыс, в зависимости от амбиций, учти что после перехода на третью движок потеряет где-то 800-900 оборотов, а у нас мах момент на 4100, если получишь 3500-3700 при втыкании третей, то разгон порадует. Далее мать- природа подскажет. Если хочешь получить дополнительное ускорение, то при отпускании сцепления, когда диски ещё не сомкнулись, прибавь газу. А что Вы хотели- его надо уметь готовить, за такие то деньги.

Неоднократно говорилось, что менять аморты на оригинал нет никакого смысла, новые начинают стучать очень быстро. Но при установке не оригинала гарантии на подвеску, скорее всего, лишитесь. Хотя причина может быть и в чем-то другом. Как я понимаю, если с потеплением проходит, то это точно аморт.

А вот что интересно! Наверное, основной причиной стука спереди слева (у меня и сзади слева, но в меньшей степени, по звуку одинаково) является люфт штока амортизатора, но с потеплением стук уходит, так что- шток перестает болтаться? Можно, конечно, натянуть теоретическое обоснование, но всё равно не логично как-то.

Ну вот- на улице +15С, все левые (как в прямом, так и переносном смыслах) стуки прошли. Тема, наверное, заглохнет до конца осени.