koplap

Про систему ЕГР, вентиляции картера (PCV) написано очень много - можно смотреть и темы с мк1-мк2 - там главное принцип... Под химией я подразумеваю всё что добавляют в масло, топливо и просто в двигатель и используют для очистки от отложений, модификации свойств масла, упрочнения и востановления рабочих поверхностей двигателя и много ещё чего. Антифриз не должен быть чёрным или тёмным. Его надо заменить на тот, который положено... Коррозии там не должно быть - антифриз обладает антикоррозийными свойствами - или антифризу уже триста лет или там залито не то, что надо... скорее всего в зелёный добавили антифриз другого цвета - пурпурный (розовый, малиновый), поэтому он стал чёрного цвета.

Нет времени писать, поэтому ждал, что хоть кто-то напишет что-то дельное, но увы... Вы представьте себе, что такое 2 литра масла на 1000 км? Если ехать за городом - это практически то же самое, что влить в бензин 2 литра масла на бак... Ну или с другой стороны - масштаб расхода масла - 1-2мл за одну минуту... Да дым бы валил из выхлопной неслабый и хорошо заметный... Поэтому слабо верится, что первопричина это залёгшие кольца. Поищите ещё раз внимательно течь масла - главным образом радиальное уплотнение коленвала... Если проблема с кольцами, то масло испаряется со стенок гильзы (часть его сгорает, но большая часть нет) и мы видим сизый дым. Если нету дыма, то основная часть масла попадает в поршневую вместе с воздухом уже в виде паров и сгорает там - а это уже наиболее вероятный признак неисправности системы вентиляции картера. В этом случае в поршневой образуется нагар, который тоже приведёт к увеличению масложора и в последствии к залеганию колец. Но в этом случае нагар на свечах будет "сухой" - если проблема с кольцами, то нагар на свечах должен быть маслянистый... Компрессия при масложоре ни о чем не скажет - бывает масляная компрессия, которая может быть даже выше, чем нормальная. В этом случае не каждый моторист из подручных средств сможет диагностировать износ поршневой. Ваш тест на холодную, к сожалению говорит в пользу начала износа поршневой, отсюда слишком большой поток картерных газов под нагрузкой и как следствие масло гонит в двигатель через систему вентиляции картера - при большом потоке, картерные газы пойдут в двигатель в обратном направлении, в обход маслоотделителя, поэтому и резко растёт расход масла... Но это ещё не катастрофа и можно будет обойтись без капиталки. На всякий случай проконтролируйте всё вокруг щупа уровня масла, если он не вставлен до конца, то будет перелив масла и оно на больших оборотах пенится и попадает с огромной скоростью во впускной коллектор. Порядок действий. Осмотреть внимательно впускной коллектор на предмет следов масла. Внимательно осмотреть и проверить систему вентиляции картера и систему ЕГР. Сменить масло, но перед его заменой залейте промывку двигателя (любую из Liqui Moly, Хадо, Wynn's) - это практически тоже что и раскоксовка. Можете сделать и раскоксовку, но непосредственно перед заменой масла и промывкой двигателя... И после всего этога Вам надо сразу, в течении первых сотен км диагностировать первопричину Ваших проблем, потому что раскоксовка она снимает симптомы (в том числе и восстанавливает подвижность колец), но она не может исправить первопричину залегания колец... Лучше сдаться спецу и не одному и сравнить что скажут - просто у нас часто любят раскрутить на капиталку, где она совсем не нужна. Можно залить в масло и стабилизатор вязкоскти - это немного снизит расход масла и даст немного больше времени на диагностику, пока проблемы не возобновятся по новой. Ограничится раскоксовкой получится, если кольца залегли по причине плохого бензина, использования более вязкого масла, ну или слишком поздней смены масла... Ну и ещё раз внимательно осмотреть двигатель на предмет течи... Что делать потом - выше правильно сказано - считать, что дешевле и проще, не забывая о риске неправильного диагноза и попадания на большие деньги... Химией пользоваться не бойтесь и не верьте тем кто утверждает что это всё "не есть гуд" - это вредно, если у вас болит нога, а Вы принимаете таблетки от головы... И последний совет - лейте в машину только 5w30 либо Ford Formula F либо Castrol Magnetic A1 или A5 - это родное масло и по совокупности лучше для Вашей машины не придумаешь... Удачи Вам с ремонтом...

В сервисной книге форда написано - "при снятии впускного коллектора, прокладки отбраковать за ненадобностью"... Если взять книгу Хайнеса или какую-нибудь другую, то там написано, что обращаться с резинкой аккуратно, т.к. её надо поставить назад Сами по себе уплотнения многоразовые - говорю как человек проработавший больше 10-ти лет с вакуумом... Но есть одна проблема - резина держит температуру до 120 градусов - после нагрева выше 120 - она деформируется необратимо - т.е. после снятия она не восстанавливает свою форму и ставить её уже дело такое - уплотнять как надо она больше не будет... Визуально это видно по резинке - если у неё поверхность более менее округлая - всё в порядке. Если она сверху стала плоской - это необратимая деформация и её лучше поменять... Менять прокладку после разборки нужно - если был до этого был сильный перегрев двигателя или через три-пять лет эксплуатации - даже при температуре 90 градусов она со временем всё равно постепенно теряет свои свойства... Если ты только её поставил - хоть сто раз снимай одевай - проблемы никакой, т.к. она восстанавливает свою форму...

Маловероятно... Если форсунки забиты, то выскочит ошибка по топливной коррекции - бедная смесь, но лямбды будут показывать нормальную смесь окромя максимальных мощностей - там уже топлива будет не хватать... Если лямбда после ката показует бедную смесь - или это сама лямбда накрылась, или течь в выпускной коллектор, или каюк кату... Пока ищешь поломку снимай смело верхний впускной и ставь на старые прокладки - подсос будет, но кроме как на пару десятых увеличится расход - никаких других последствий... Когда найдёшь поломку - потом и заменишь прокладку - она недешёвая... Если это действительно форсунки, то залей в бак очиститель форсунок и заработают они как новые... Только сначала надо залить в бак очиститель топливной системы, чтобы удалить отложения в баке, т.к. они могут забить форсунки, когда их будешь чистить. А потом уже лить очиститель форсунок. Из всех что я перепробовал - лучшее было у ликви моли...

Дак чё тут думать прямые признаки подсоса воздуха... Пропуски зажигания тоже такое вытворяют, но тогда чаще ошибка в одной банке выскакивает..., если у тебя две сразу, то на 90% подсос... Внимательно осмотри шланги от маслоотделителя, клапана PCV к впускному коллектору. Чаще всего там резиновый уголок трескается - дырки не видно.... Можешь вдэшкой попшакать на трубочки - если попадёшь на дырку обороты резко просядут - короче по любому изменению звука мотора дырку найдёшь...

При неисправной системе поперечной усточивости на переднем мосту никуда машину водить не должно - максимум слышен стук разбитых шарнир на стойке стаба. Только в поворотах можно почувствовать что машину сильно клонит в сторону и она плохо проходит поворот. Колбасит машину вправо влево на кочках только из-за стоек заднего стаба... Стабилизатор поперечной устойчивости механически жёстко связан с рычагом поперечной устойчивости через стойку стаба... Даже если там зазор в сантиметр, то стучать он не будет ни на каких кочках. Вариантов два - или люфт в креплениях левого поперечного рычага к подрамнику или подрамник не прикрученый... Если техосмотр был нормальный и ничего не показал, то на 90% процентов у тебя не затянут левый задний болт подрамника и при торможении машину ведёт влево, а при разгоне "тапка в пол" вправо... На техосмотре должны колёса стягивать и растягивать в стороны для проверки рычагов и аммортизаторов. Там нагрузка боковая и симметричная, поэтому подрамник не водит в стороны и они это не смогли диагностировать. Диски влияют только на ощущение руля - если у дисков большой вылет (ЕТ маленькое - меньше 40) то на каждой кочке машину уводит в сторону, если слабо держишь руль. Но если руль держишь намертво, то никуда машину не ведёт, просто слышно, что каждая кочка отдаёт в руль.

у меня написано "поршневая", а не поршня...

Дак я ж тебе про это и говорю - если у тебя поршневая была на списание, то при чём тут хадо или лавр? Они что, износ поршневой лечат?

Если бы был по-близости хадовский центр можно туда сходить, там народ более менее честно говорит поможет или не поможет... А на счёт "на стол" - На стол есть смысл ложиться, если поршневой полный каюк... А чтобы это проверить надо делать раскоксовку и сразу же идти к толковому механику на диагностику. Вот тогда и решать. Если просто не менял вовремя масло, пользовал палёный бензин, то после раскоксовки машина поедет и при регулярной смене масла и нормальном бензине проблем больше не будет.

Если у него поршневая целая, то поможет... Без спец инструмента вполне нормально работают хадовские смеси, что льют во внутрь - в джермани таких нет, но есть балончики, которые пользуют как лавр, но главное, что они дают смесь в виде "тумана" (а это главное условие работы ЛАВРА) - а на доморощенной капельнице этого не сделаешь...

Не надо тут глупости писать... Есть целая ветка про раскоксовку - что-то я не заметил, чтобы там всем не помогло... А вообще, если у козы сломана нога, а ей лечат хвост, то конечно не поможет. Любая технология используется для конкретных "болезней", а это предполагает прежде всего точный и профессиональный диагноз... А что мы имеем на практике? Каждый себе мастер - а) понятия не имеем, что произошло с машиной, б) понятия не имеем для чего и что делаем, в) ещё и руки не оттуда растут.... Вот при таких начальных условиях начинают пользовать раскокосовку, а потом рассказывают, что не помогло... Печально, друзья-товарищи... Раскоксовка - это не лечение, а снятие симптомов... Если не найти и не вылечить первопричину, почему залегли кольца, то чего можно ждать от раскоксовки? - времненного улучшения, пока кольца опять не залягут... Честно говоря - уже устал это каждый раз повторять...

154-е пропускают на 10% больше топлива по сравнению с 155-ми при прочих равных условиях.... в этом случае дальняя коррекция форсунок уйдёт в -10%... Если будут проблемы с подачей воздуха (например забитый фильтр), то ошибка "богатая смесь" выскочит немного раньше обычного... В остальном отличий нет... Данные по форсунким можно посмотреть здесь

Я так и делал- только не варил, а паял... Теоретически можно не снимая, но удобнее снять ручник.... Фиксируешь корпус ручника в тисках, потом ключом в районе 27-29 (не помню уже какой) прокручиваешь по часовой стрелке (градусов так на 90-120) что-то похожее на гайку, за которую эта пружина и зацеплена. В таком положении фиксируем ключик (лучше делать с помощником)... Потом можно или сразу паять или стукнуть зубильцем по краю центрального вала, чтобы зафиксировать гайку (это просто для удобства - потом всё равно надо паять). При пайке я проложил два прутика (от обычной скрепки), так, чтобы прутики касались и гайки и центрального вала. Если стальную проволоку не проложить, то сорвёт при первом же поднятии ручника..... Варить проще, но опасность, что от температуры отпустит пружину... Трос нужно менять, только если тормоза не отпускаются - во всех остальных случаях это проблема пружины, а не длинны троса... - я снял десятилетний трос и при установке сравнил с новым - новый оказался длиннее... на работоспособность более длинный трос при натянутой пружине уже не влиял...

Если в самом начале при подЪёме ручки есть мелкие(частые) щелчки, то это стёрлись зубья на секторе и собачка проскальзывает. Если в самом вначале нужно очень слабое усилие чтобы поднять ручник, то это прослабла пружина в механизме начального натяжения троса. В принципе её можно натянуть - там стоит спираль и есть возможность прокрутить, только геморрой будет потом её зафиксировать... Во всех остальных случаях проблема внутри колодок...

В начале темы есть картинки к диагностическому режиму БК. Перейди в этот режим и прокатись... На стоячей машине взгляни на сигнал FUEL (кол-во литров в баке) А на ходу посмотри как ведут себя сигналы SPD (скорость, но на самом деле одометр) и FLO (поток топлива) - Они должны работать как счётчики - цифры будут постоянно увеличиваться на единичку... Вот какого сигнала нету - там и проблема... ЗЫ: Глядя на БК не зазевайся, а то можно куда-то и впиляться ;)

Механизма, который "выбирает" длину троса там нету.... там есть только механизм натяжения троса, который натягивает трос, но фиксирует его только когда ты поднимаешь его вверх - когда опустишь ручник до конца вниз (до упора), механизм фиксации отпускает трос и сможешь вытащить его в начальное состояние без проблем. При условии, конечно, если ручник работает как положено... Когда отсоединяешь трос от суппорта, механизм натяжения оттягивает трос уже на максимум - так, что хоть поднимай, хоть опускай его уже разницы нет... Если будут проблемы вытащить, то достаточно будет приподнять центральную обшивку и нажать на собачку-фиксатор, чтобы вытащить трос...

Вот внизу табличка фордовских ошибок, обрати внимание на последнюю строчку... 5 секунд, это скорее всего время детектирования ошибки... IMRC System Check Operation: DTCs P1516 - IMRC input switch electrical check, Bank 1 P1517 - IMRC input switch electrical check, Bank 2 P1520 - IMRC output electrical check P1518 - IMRC stuck open, electric operated P1537 – IMRC stuck open, vacuum operated, Bank 1 P1538 – IMRC stuck open, vacuum operated, Bank 2 Monitor execution continuous Monitor Sequence None Sensors OK Monitoring Duration 5 seconds

Продавец не несёт ответственности за повреждение товара при пересылке... Продавцу ничего не предЪявишь, можно только наехать на почтовую службу... При покупке товара и пересылке через почтовые службы, что есть в ebay, товар обычно застрахован на сумму до 500 Евро, но это всё зависит от того, какой тип посылки выбрали при отправке. В этом случае можно связаться с продавцом с вопросом был ли товар застрахован при пересылке, если да, то ущерб возместит страховка... Единственная возможность наехать на продавца напрямую - это неправильная упаковка товара - если сможешь аргументировать, что повреждение получено из-за плохой упаковки (т.е. на посылке снаружи не должно быть видимых повреждений или следов ударов), то тогда наехать и получить компенсацию реально...

Подойдут, если номер оригинального комплекта кабелей один из перечисленных 4046768, 3915090, 4434842 Если речь идёт о твоей машине, то встанет - если катушку не менял... Странно только слышать вопрос - нормальные они или нет - всё таки это bosch... Они могут быть чуть лучше или чуть хуже оригинала, но точно не туфта...

Обраитите внимание, что от первого до четвёртого горшка свечи всё чище и чище (в смысле от масляного нагара, но никак не от коричневой фигни, вызванной плохим бензином)... Это есть первый признак умершего насоса ОЖ.... Проверь его в первую очередь... Как? не знаю... проще на всякий случай заменить вместе с ремнём ГРМ... грязные кольцеобразные фигни говорят в подтверждение версии Жиши... причем не только в первом горшке...

Датчиков действительно может быть два... Но только, насколько я помню, если есть БК, то доп табло зажигает БК используя сигнал с датчика что под фарой... а второй датчик используется как реле для блокировки кондея при температуре ниже +4°С... Как оно на машинах где нету БК - дотошно не помню, надо смотреть по схемам...

Определись по цене (какой потолок)... И чего ты хочешь - вместо зеркала заднего вида, радио с дисплэйем, просто отдельный дисплэй и т.д. Или включи свою фантазию и обрисуй где тебе удобно было бы иметь экран - а вариант, который удовлетворит твою ненасытную фантазию найти будет несложно...

Нифига-се почти как в Германии - а я думал через пару недель буду машиной в Харькове и сменю "на халяву" хдалоген... С такими ценами лучше уж сам помучаюсь....

Посмотри вот здесь, на dealextreme - у них доставка в Россию была, причём бесплатная. Единственная проблема - надо долго ждать товара... ЗЫ: В правом нижнем углу есть выбор языка - в том числе и русский... Если после смены языка страница отобразится неправильно, просто закрой окно и снова открой эту ссылку, должно заработать... Чтобы купить там надо или кредитка или PayPal...

А с чего ты решил, что это не для ФМ3? Там про модель ни слова... У них посадочные места практически одинаковые (камера вставляется вместо освещения номерного знака)... Чтобы использовать эту камеру нужен дисплэй к которому надо подключаться проводами или искать дисплэй с беспроводной передачей данных - тогда никаких проводов от этой камеры тянуть через весь салон не нужно... Дисплейев валом - встроеные в зеркала заднего вида, встроенные в солнцезащитную панель и естественно продаются отдельно встраеваемые в торпеду или вместо радио (есть и радио с дисплейем для подключения камеры заднего вида...) Определись что тебе нужно... цены в нижнем ценовом сегменте на дисплэи где-то 20-50 Евро