Yarri

Сейчас без проводов расход стоит на 55 л/100км. Датчик температуры у меня есть и стоит (если смотреть спереди) в левой части нижнего отверстия бампера аккурат спереди радиатора кондишена. Как он там оказался - не знаю, провод у него длинный и его могли просто перенести. Показывает нормально вроде (смотрел через ODBII). А поскольку моня у меня с автокондишеном, то подозреваю, что сигнал с датчика можно снять тупо на входе в модуль SATC (управление кондиционером), а он находится чуть ниже часов. Получается, что мне надо вывести всего три провода в подкапотное пространство. Провода планирую взять от витого кабеля для компьютеров (там обычно 4 пары). Сам проводок там очень жесткий и гибкий одновременно. Плюс цветная маркировка есть. А вот что там про бензонасос? При переводе инструкции с импортного сайта я понял, что два провода дергаются с большого 40-контактного разъема (типа чистобелый и белоголубой) с 5 и 10 пина до 98 года, а для мондеек с августа 98 года - 28 и 13 (белый и белофиолетовый). И плюс еще один провод белочерный со 2 пина с какого-то разъема для определения остатка пробега. Это и есть с бензонасоса? И какие там траблы могут быть?

Купил на ebay борт компьютер бу вместе с разъемом. Обошлось по рублям в 1100 (включая доставку). Поскольку у меня к часам было только 6 проводов, то заработали сразу часы и лампа иммобилайзера. У меня Моня2 99 года, так что буду отписывать свои потуги к реанимации всего остального.

Тут вот такое дело. У предхоза видимо потерялись пластиковая защита двигателя в арках. Искал по микрокату, и только понял, что их там 2 штуки с каждой стороны, передняя и задняя. Но вживую никогда не видел и боюсь ошибиться. А двигатель надо бы защитить от воды и грязи из под колес. Номерки подскажите, кто знает. Машинка в подписи.

Вот и пришла моя очередь ремонтировать улитку. Причем мигала лампочка аирбэга то 4 раза, то потом 1 раз, потом 1 и как-то пол-второго с затуханием, а потом отрубился клаксон. Полез смотреть. Согласно инструкции сначала вытащил 38 предохран (на подушку руля), снял кожух с рулевой колонки, два винта сзади 27 торкс на руль, отсоединил подушку, все провода на сигнал, такие же с обратной стороны, выкрутил винт, снял руль и улитку. Судя по виду, сюда никто не залезал, но лента переломилась не в месте перехода на угловой коннектор, а на петле. Каким то образом получилась паразитная обратная петля-восьмерка, и при выворачивании руля до упора при сворачивании она сама себя и переломила. Фото прилагается. Вот так примерно была сложена внутри лента Вот так спаял Так заизолировал (в три слоя внахлест) Решил изолировать изолентой, в шахматном порядке, в три обжима. Сохранилась небольшая гибкость, но в тоже время есть запас прочности. Как он будет себя вести, покажет время. Как показали испытания, руль вращается примерно ПОЛТОРА раза в одну и ПОЛТОРА раза в другую сторону. Поэтому настроить улитку обратно после разбора не составляет труда. Отжимаем немного прижимную проволочку, крутим легко до упора против часовой (заворачиваем петлю). Потом аккуратно считая ПОЛНЫЕ обороты от положения "прижимная проволка - вправо на 3 часа", крутим по часовой. Делим пополам. На это количество возвращаем обороты. У меня получилось на улитке чуть больше 2.5 оборотов в каждую сторону. Рулевым колесом выставляем передние колеса прямо и смело ставим улитку на место.

пользовался, пользуюсь и буду пользоваться.

Странно. Может это дальний так тяжко менять (пока не пришлось). Но ближний менял за 7 минут без веревочек 1 января вечером в набежавшую метель. Все на ощупь хорошо одевается-снимается. И прижим крышки, и клемма, и лампочка.

Итак, что удалось выкопать из TIS по кондиционеру с полуавтоматом. Система имеет в своем распоряжении небольшую плату (за мониторчиком температуры, она же ее и выводит на дисплей), на которой стоит управляющая микросхема. И эту микросхему можно запустить в режиме самодиагностики и, при необходимости, сбросить коды ошибок. Что надо сделать. 1. Включаем двигатель. 2. Переводим переключатель в крайний правый режим режим (обдув только лобового стекла, без возможности отключения А/С). 3. Нажимаем комбинацию клавиш А/С + "красная кнопка" (увеличение температуры). При чем лучше поступить как с клавиатурой на компе. Прижать А/С и не отпуская ее нажать "красную". 4. Выбор режима. 4.1. Прошивка. При нажатии 1-2 сек "красной" на дисплей выведется номер прошивки (будут чередоваться буквы и цифры). Сброс режима - кнопка "рециркуляции". 4.2. Самодиагностика. При нажатии 1-2 сек "синей" на дисплее в течении 30 секунд (или около) будет всякая фигня (типа тест дисплея) и потом появятся номера ошибок (если они есть). Номера будут чередоваться по нарастающей и так по кругу. Сброс режима - кнопка "рециркуляции". Сброс режима со сбросом ошибок - кнопка "А/С". (После этого сброса можно еще раз пройти самодиагностику, ибо разработчики предупреждают, что при запуске в первый раз после длительной эксплуатации кондиционера могут проявляться "плавающие ошибки"). Теперь о кодах ошибок. Согласно TIS, все коды привязаны к той или иной части кондиционера. По номерам этих ошибок есть вначале предположение о причине неисправности и ссылка по TIS, что с этим делать. Причем, сделано все это по принципу "делай раз, "да или "нет"?, делай два, "да или "нет"?.... и так далее. К примеру, не работает мотор печки. Делай раз - звоним цепь - если КЗ - делаем то-то, если сопротивление бесконечность (обрыв) - делаем то-то. И так перебирая все варианты цепи. Указываются даже номинальные сопротивления или напряжения, если они имеют место быть в рабочей цепи. Вначале сами коды. код постоянной ошибки (код случайной ошибки) - описание 20 (22) - КЗ моторчика заслонки 24 (25) - не работает моторчик заслонки 30 - КЗ в цепи датчика температуры салона 31 - обрыв в цепи датчика температуры салона 40 (42) - КЗ в цепи датчика температуры за бортом 41 (43) - обрыв в цепи датчика температуры за бортом 50 (52) - КЗ датчика УФ 60 (62) - ошибка в цепи внутреннего датчика температуры (Fault in interior temperature sensor blower circuit) 70 (72) - КЗ в цепи компрессора (Short in engine coolant temperature pickup circuit) 71 (73) - Обрыв в цепи компрессора (High resistance in engine coolant temperature pickup circuit) Три последних перевел как смог, но оставил оригинальный текст. .....продолжение следует...

Скачал TIS И раз уж завел тему про печку, то для всеобщей информации продолжу. Вот такая схема печки. № - Описание 1 - Вакуумный насос 2 - Односторонний клапан 3 - Вакуумный бачок заслонки рецикуляции 4 - Входное отверстие для воздуха из салона 5 - Осушитель (охлаждение) 6 - Выходное отверстие на лобовое стекло 7 - Корпус кондиционера 8 - Выходное отверстие водитель+пассажир 9 - Вакуумный бачок заслонки водитель+пассажир\пол 10 - Вакуумный бачок заслонки лобовое\пол\водитель+пассажир 11 - Выходное отверстие на боковые стекла 12- Выходное отверстие на ноги\пол 13 - Вакуумный переключатель 14 - Радиатор отопителя 15 - Вентилятор печки 16 - Салонный фильтр 17 - Входное отверстие с улицы Как работает система, отпишу сюда позднее. Пока что лишь замечу, что, судя по схеме, воздух ВСЕГДА проходит через испаритель, и лишь вмешательство радиатора вкупе с заслонкой позволяет регулировать температуру воздуха, подаваемого в салон. Пошел переводить TIS.

Хелп! У нас в городе нашел человека, который ездит в Беларусь на разборки за автозапчастями. Он там ничего не нашел по этой детали - датчик температуры климат-контроля (фото пост выше). В основном у всех ручные системы кондиционирования. Если кто-нито в столице сможет подсобить найти такую штуковину, то, как говорится, "моя благодарность не будет иметь границ в пределах разумного".

Жиша, спасибо, но добрался до датчика раньше, чем прочитал твой пост. Там всего пять винтов. Один слева под кнопкой с обогревом заднего стекла. Два винта в нише с приборкой (слева-справа вверху). Два винта под панелькой с часами (или борткомпьютером, у кого что). С панели тонкой плоской отверткой аккуратно отсоединяем блок. Вот уж не думал, что там есть еще и ЭЛЕКТРОДВИЖОК на 12 В!!! Вот фотки. Вот так она выглядела при разборке в машине. Снят пластиковый каркас. Пыли там немерено накопилось. Рекомендую всем почистить это место. Благо нетрудно добраться. Снял крыльчатку. При подаче 12 В она только дергалась. Внимательно глянул - одна из обмоток порвалась. Почему - не знаю. Там нечему ее задевать и дергать. Буду пытаться паять. Это корпус с каким-то номером запчасти. Это уже дома. Снять легко, там есть разъем с защелкой, нажав на защелку справа, влево-вниз вытаскиваем разъем. По итогам проверки тестером - терморезистор работает. Когда его пальцами зажимаешь, то сопротивление начинает падать при его нагреве. Но электродвижок на заслонке как молчал, так и молчит. Не шелохнется. Я уж и не знаю куда еще копать.... И еще вопрос. Если не получится спаять порванное, кто сможет помочь с таким движком? P/S/ Просто так спаять не получилось. Видимо там было КЗ и порвало проволку минимум 3 раза. Видимо как вариант отдавать спецам-радиоинженерам для перемотки этой части катушки. Эх...... Ну или искать новый движ..

Так это и есть датчик? Спасибо, завтра гляну. Хотя смутное сомнение возникает. Вентилятор то реагирует на изменение температуры кнопками (на 19 шуршит, к 25 затихает, а потом снова к 30 оживает). В салоне как раз около 25 было, когда проверял. А как до него долезть, он просто отковыривается из панели? Боюсь что либо сломать... И как проверить датчик. Зажигалкой около него повертеть или под подмышку засунуть? Простой прозвонкой там не обойдешься же.

Фордовцы, выручайте советом. Жара спала, грядут "прохлады", а блок не работает. Электромотор на заслонке работает. В эл.блоке управления работают управление вентилятором (авто/плавное ручное), вкл-выкл кондишена, вкл-выкл рециркуляции, управление температурой (на режиме авто вентилятора реагирует на изменение выставленной температуры понижая или повышая обороты). Сам кондишен работает, печка работает, нет только напряжения на электромотор. Провода звонил. От электромотора до блока (серый разъем, 5 проводов). Все ок. В нашей перди найти толковых электриков невозможно. Где можно самому копнуть? Что тут может быть? И кто сможет помочь с таким блоком с разборок. В нашем городе есть тоже мони2, но у них как назло ручное управление, т.е. проверить перекинуть мой блок не на чем. :(

Электромоторчик крутится если напрямую подать напряжение. В дорожках видимо нет проблем. Неужели надо в центральном блоке на консоли копаться????? Сколько такая штука (только плата управления) на разборке может стоить? А то родная фордовская панель в сборе (или там только панель, но не плата?????) по экзисту пробивает цену чуть ли не в 650 зеленых президентов. :( Прямо хоть педаль 4 приделывать под ноги для переключения заслонок . Один плюс пока. Сняв электродвижок, заслонка опустилась в положение деда мороза. Что в 30 градусов на улице уже успело порадовать.

Промежуточные итоги. Сегодня наконец-то помогли снять электродвигатель привода заслонки горячо-холодно. Заслонка опустилась на положение "кондиционер" и пошел холодный воздух (вовремя, хе ). При изменении положения кнопок температуры движок не реагировал. При тестировании самого движка (открыл крышку и он там легко вытаскивается) сам движок в порядке, крутится. Конструкция элементарная, но 3 тыс за такой движок новый в экзисте?????? Там есть полушестерня, которая как раз и крутит заслонку, на ней внизу стоит металлическая пластинка, и она сама, когда вставлена, елозит по графитовой дорожке (видимо переменный резистор). Так вот ВСЯ дорожка вымазана смазкой и очень солидно. У меня складывается впечатление, что проблема может быть тут. Что просто нет нормального контакта. Попробую почистить немного и проверить блок. Если не заработает, то вероятно, что проблемы уже в самой платке на центральной консоли. А если так, вот это уже ай-ай. Ибо в микрокате не нашел ее как запчасть, только блок целиком вроде. Фотки чуть позже (для всеобщего ознакомления). А вот и фотки сего девайса.

В общем, пока рылся в поиске инфы, удалось немного систематизировать. Вот фото печки со стороны моторного. Вот изображение печки со стороны салона У меня стоит именно электронный блок управления (ибо температура выставляется кнопками, см первый пост) Т.е. посмотреть, что там крутится или не крутится нет возможности, надо снимать блок. И еще вопрос. В вакуумном насосе, кроме исходящей резиновой вакуумной трубки есть еще какой-то непонятный по виду рычаг-не рычаг. Что это??? - Это односторонний клапан через который лишний воздух уходит из бачка. (См. схему ниже постом) он же, с более видимой частью (трубка -не трубка, тросик не тросик)

Кстати, по элкаталогу с detali ru нашел электропривод кондиционера. Он должен стоять на центральной консоли печки со стороны пассажира перед вакуумным насосом. Он должен отвечать за положение заслонки горячо-холодно? При условии что у меня электронное управление температурой?

Снимал бардачок и нашел там справа два разъема под релюшки. Правая есть, видимо для кондишена, она щелкает при нажатии кнопки вкл.кондиционера. А вот левой нет. Там что должно стоять? От чего релюшка? До вакуумного бачка со стороны водителя (дальнего) не достал. Зато остальные проверил. Все они работают. Заборт-рециркуляция тоже работает. Завтра буду искать знакомого чтобы глянул тот бачок, что не достал я. Как назло, видимо это именно тот, что отвечает за холодно-горячо. Он должен работать в трех режимах? Типа от испарителя (если кондишен), от радиатора (если печка), и прямоток с улицы. Еще справа (со стороны пассажира) под бачком вакуумного насоса нащупал какой-то провод, визуально не видел его, но по ощущениям он похож на свечной колпачок. Это случайно не датчик температуры? P/S/ Насколько эффективны вакуумные насосы, это что-то. Трубку вытащишь, пальцем позакрываешь, вроде не сильно откачивает. А если вставить, насос срабатывает так, что рукой обратно не отожмешь. И все тихо-тихо.

Это с какой стороны смотреть? С водительской или пассажирской? Еще заметил, что на AUTO при температуре от LOW примерно до 22-23 сильно дует воздух (как будто пытается охладить), затем 23-25 утихает (примерно температура салона, далее от 25 до HI снова поднимает обороты. Т.е., я так понимаю, датчики температуры работают и вентилятор крутит нормально как положено, в первом диапазоне печка пытается воздух охладить, далее не особо напрягается, ибо температрура совпадает с температурой салона, а потом переключается крутить посильнее для нагрева салона. Но воздух всегда горячий дует, из-за борта не забирает, т.е. видимо, ты прав, греша на заслонку горячо-холодно-заборт. Вот только мне тяжело подлезть туда и все прощупать (не могу по физпричинам), поэтому буду спрашивать знакомых, чтобы глянули, а я только как руководящая линия партии (с заменой радиатора кондера получилось на все сто таким образом, после основательного штудирования форума молодой парнишка под чутким руководством все сделал за 30-40 минут). P/S/ Кстати, при внимательном разборе вакуум-переключателя он оказался вовсе не такой, как писали в другой теме (и фотки выкладывали). В нем нет зеленой резиносоставляющей, а просто фигурная пластинка, которая по смазке передвигается открывая соединение между одним отверстием (входящим) и другими. Хитро сделана.

В общем, форум перерыл весь, но так и не смог найти совета, куда лезть. А для меня это проблемно, у меня суставы плохо гнутся. Ситуация такая. У меня система не с тремя ручками, а полуавтоматический кондиционер (не климат-контроль). Есть две ручки: слева - скорость вентилятора (AUTO\плавное ручное) и справа - направление потока, табло с температурой и 4 кнопки: температуру вниз-вверх, вкл\откл кондишен и режим рециркуляции. После починки кондиционера стал проверять как он работает. Включаю печку, включаю кондишен, жду. Левая ручка стоит на AUTO. Температура стоит на 19 градусах. Из сопел дует ГОРЯЧИЙ воздух, причем очень сильно. Кондишен вкл, выкл, все втягивается, трубки холодные на входе. Отключаю кондишен и ставлю просто на обогрев на 18 градусов. На горячей машине дует в режиме AUTO очень сильно, как если бы выкрутил на максимум вручную. Переключение направления воздуха работает, шипит тихонько и меняет направление воздуха. Снимал консоль переднюю и смотрел, все вакуум-трубки на местах, если снимать разъем от вакуум-переключателя, то при снятии шипит воздух. Т.е. тут вроде все ок. Салонный фильтр сменен на новый. Поскольку вычитал, что если вставить температуру на табло LOW (ниже 18 градусов), то обогрев должен отрубиться и пойти воздух напрямую с улицы. Так? Вот этого не происходит. Как гнал горячий воздух, так и гонит на полную мощность. И охлаждения видимо поэтому не происходит при включении кондишена, ибо печка побеждает испаритель. Что-то там не переключается. Где рыть? Под бардачком? Или это датчики температуры с ума сошли? По мануалам в электросхеме нашел какие-то ДВА датчика салонных. Но про них ни слова, где они находятся.

Хм... А при чем тут крышка-то? Если колеса литые. Может это что-то из области защиты колесных ниш?

Спасибо еще раз. Вот только этого не пойму, как перевести LESS WHEEL COVERS LESS MID SERIES PACK

Проверил по ссылке, кое что понятно, но про двигатель и др, что в верхней части ничего. ВИН WF0FXXGBBFXY12642. Пробей, плеазе. Спасибо.