Yarri

Поищи по форуму. Я как раз этим занимался. Единственное, что не работает - остаток на баке - нет датчика в насосе. А остальные 4 провода тянул из под капота - датчик скорости и расхода на форсунке по одному проводу каждый (эти оба из жгута от мозгов) + дополнительно 2 провода на датчик внешней температуры. Расходы: 600 рублей датчик температуры родной + 1100 рублей борткомпьютер, купленный по аукциону в английском ебее (вмесете с пересылкой в Россию). Вся остальная инфа - там. Хотя с дизелем могут быть проблемы. Как там берется датчик расхода топлива - не знаю. Я искал на бензиновый вариант, да и тот - в зависимости от модели года выпуска разные провода из жгута.

Как насчет комфорта? Насколько мягко ездит машина с Бильштайном? Как ведут себя они на малой скорости (типа через полицейских и канавки) и как на скорости (ребристая дорога, крен поворота и т.д.)? Вынесу инфу для общей коллекции наверх.

Обновил шапку используя советы форумчан.

Кстати, а подушку амортизатора менять надо? У меня вообще подозрение, что до сих пор стоят родные (340 тык) ибо они просто уже никакие. И подушка могла изрядно сноситься. Судя по микрокату, там из резины есть пыльник, отбойник и вот эта опора (подушка). И в комплекте с амортизатором они не идут.

Мммм... Логично вполне. Думаю, именно так и было. Я же в сугроб боком вошел, левое колесо нагребло. Затем вытаскивали, могло и в правое набиться. Потом грязь-снег отпали из-за езды - биение прекратилось. Но на СТО все одно поеду. Надо глянуть что с подвеской вообще. Кстати, почему про Monroe Original товарищ lome пишет что они "обычная гидравлика", а в экзисте про них "Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Original"? Кто в курсе?

Пост изменен автором. Наверх вынесена информация по передней подвеске. На окончательный вариант не претендую, но надеюсь, что общая информация поможет новичкам, так как она хоть и имеется на форуме, но разрознена по темам. Планировал в середине весны поменять всю переднюю подвеску, ибо менялась она оооочень давно, предхозом, да и не вся. Ставить хочу для комфортной езды. Мой выбор. 1. Рычаги - в сборе - MOOG - FD-WP-4143P и FD-WP-4144P. Возиться с сальниками и шаровой отдельно охоты нет. По опыту форумчан часто бывают проблемы с заменой отдельных частей. Проще и надежнее заменить узел целиком. При замене лучше иметь запасной болт шестигранник, М12х72 и гайку на М12 для замены переднего левого рычага. На заводе болт вставлется сверху и его очень проблематично снять из-за двигателя. Проще срезать старый и новый устанавливать снизу, срезав потом излишек. 2. Амортизаторы Стойки - Monroe Original - 16721 пыльники и отбойники - по состоянию после осмотра подшипник стойки - желательно заменить - Ruville - 825203S опора стойки - по состоянию после осмотра - из комлекта 825203S Болт амортизатора - шестигранник, М12х50, смотреть по месту, желательно иметь запасной - 6 708 756. Болт здесь так же может понадобиться, ибо были случаи его слома с последующим высверливанием. При выкручивании болта очистить его, смазать его преобразователем ржавчины и выкручивать аккуратно вручную. 3. Пружины - наверное, оставлю старые. Обсуждение пружин. 4. Втулки стабилизатора - родные Ford - 1 128 725. Вещь копеечная, поменять стоит. Но вот тут на дорожной неубранной каше при -4 крутануло и я замечательно въехал в сугроб на противоположной обочине. Благо он был не такой слежавшийся. Въехал в него правым передним колесом (меня уже развернуло на 160 градусов). Кузов не помят. Бампер цел. Вытащили, поехал дальше. Результат после снежной кучи = сразу потеря половины нижнего пластикового воздушного щита, а через 2 дня, когда похолодало да и дороги убрали (и они выветрились до асфальта), проверил на скорости 100 км в час - биение в руль. Сегодня еще раз проверил на 100 км в час - вроде ничего нет. Но не стал рисковать и езжу пока до 80 максимум (редко), чаще до 50 в городе не поднимается. Что это может быть? В понедельник поеду на СТО на подъемник для осмотра. Пыльник ШРУСа и состояние подшипников к осмотру обязательны. Но уже планирую, раз такое дело, замену подвески чуть ранее запланированного ....перенесено наверх... Докупаю защиту радиатора пластиковую. Что еще из мелочей (которые вовсе не мелочи ) до кучи можно посмотреть и заменить? Что скажете про выбранных производителей?

Пробег 341500 За 1 год и 8 месяцев эксплуатации - 20776 запчасти + 15465 ремонт/диагностики/обслуживание. Итого: 36241, или 1812 в месяц, 21744 в год. При этом брал ее уже с учетом скидки на нерабочий кондиционер (менял радиатор и датчики) Термостат + кольцо 1 500.00р. 500.00р. Арка задняя левая 1 650.00р. 650.00р. термодатчик салона 1 1 400.00р. 1 400.00р. диски тормозные задние Brembo2 1 300.00р. 2 600.00р. диски тормозные передние Lucas2 1 300.00р. 2 600.00р. колодки передние 4 200.00р. 800.00р. радиатор кондиционера 1 3 450.00р. 3 450.00р. Арка задняя правая 1 850.00р. 850.00р. Стеклоочистители бескаркас 1 1 065.00р. 1 065.00р. Топливный фильтр 1 320.00р. 320.00р. Маслянный фильтр 1 160.00р. 160.00р. Масло Мобайл1 5W-40, 4л 1 1 595.00р. 1 595.00р. Бортовой компьютер вместо часов 1 1 157.42р. 1 157.42р. Лампа H-7 Osram 1 180.00р. 180.00р. Пороги левый и правый 1 2 165.00р. 2 165.00р. Терморезистор вентилятора радиатора 1 500.00р. 500.00р. Термодатчик наружный 1 500.00р. 500.00р. Но весной предстоят расходы (примерно). 1. Замена порогов - 6000. 2. Покраска задних арок, заднего бампера, порогов - ожидается в районе 10000. 3. Замена передней подвески (рычаги и стойки) - тут пока не набирал ценник, это самая больная тема. 4. Замена ГРМ (откатала 51 тыс).

У меня он тоже стоит. Но на освещение не влияет. Могу только предположить то, что уже высказывали - по солнечной активности корректировать силу вентилятора в автоматическом режиме. Ничего про него в TIS не нашел. Только то, как его проверить и заменить в случае необходимости. Но то, что он появляется в документации только в разделе автокондиционирования - думаю говорит о том, что хитрые немцы для чего то его в эту систему запихали. При этом в тестировании упоминается более полное название - SUN LOAD SENSOR - датчик солнечной нагрузки, если дословно.

Согласно FordTIS это Sun sensor. Т.е. никакого отношения с освещению авто не имеет. Недаром у него фиолетовый цвет пластика. Ультрафиолет пропускает и ладно. Всего у автокондиционера 4 датчика. 1 - Датчик наружной температуры (Exterior temperature sensor) 2 - Датчик температуры системы охлаждения (Air conditioning coolant temperature sensor) 3 - Датчик освещенности/ультрафиолета (Sun sensor) 4 - Датчик температуры салона (Interior temperature sensor) Согласно автотестирования кондиционера если обрыв цепи, то ошибка 50 (или 52) - Short in sun load sensor circuit

Если нет, как у меня было (только под часы был разведен), то проблем особых прокинуть с подкапотного пространства 6 проводов - нет. 1 пара - датчик скорости. 2 пара - датчик расхода 3 пара - датчик температуры (увы, уже стоявший родной датчик не запараллелить на борткомпьютер, хотя даные с него можно получать по OBDII) Установка родного борткомпа мне обошлась в 1500 тысячи рублей (борткомп + дополнительный датчик температуры). Датчик остатка топлива в баке не подключал и даже не лазил в насос под задним сиденьем, ибо судя по укороченному разъему под часы - его в бехзонасосе нет - это раз, а два - лениво просто было.

На прогретой машине расход топлива гуляет от 0.9 до 1.1. В среднем получается 1 л\ч. Кстати, сейчас зимой взял за правило после завода машины греть ее до расхода менее 2.0 (как сбрасывает обороты по мере прогрева). Стоит купленный на эбее "родной" борткомп.

Пришел сегодня на холодную машину. Открыл капот. Присоединил купленный терморезистор. Снял обе клеммы с аккума и просто подергал провода. Вроде все дополнительные ответвления на месте, прикреплены мертво. так что даже не стал разъединять. Поставил аккум на место. Вытащил ДТОЖ (верхний который). Запустил машину. Венлитятор через некоторое время запустился сначала на 1 скорость , а затем сразу на максимум. Все вроде так. Глушу машину. Присоединил датчик обратно. Запустил. Вентилятор молчит. Включаю кондиционер. Пока была холодная машина, вентилятор долго не врубался. Потом он вкл на 1 скорость. Выключаю кондиционер, проходит немного времени - вентилятор отрубается. Фактически - так оно и должно работать. Как итог - реально я заменил терморезистор (блок целиком), подергал провода (особенно на ДТОЖ) и обнулил мозги путем отключения аккумулятора. ПыСы Неужели моя борьба с кондиционером закончилась???? Осталось практически малость - дозаправить или спустить давление у фреона. Ибо холодит недостаточно. Точнее вообще слабо. Но об этом в другой теме.

Ну вот. И пришла моя очередь лезть теперь в провода по этому поводу. Не работал вентилятор на первой скорости. Взял с разборки б/у терморезистор. Выдернул провод и подсоединил к нему. При включении заработал сразу вентилятор. Видимо из-за этой постоянной работы и сгорел родной. Полез читать на форум. Нашел. Завтра полезу чистить провода.

Дык есть камера за те же примерно 5000 руб с вмонтированной подстветкой. Вот тут с второй позиции для фордов. Есть вместо подсветки, вместо ручки открывания и так далее. Для разных моделей.

Да заберу, заберу..... Буду с оказией в столице, стукну в личку. Мне вот еще резистор кулера радиатора искать надо. Не завалялось???

sonik35 Как раз геморроя с родным меньше всего. Мне пришел уже с хвостиком со всеми проводами, я только их переконнектил как положено. А что касается витой пары, то там провод достаточно гибкий и устойчивый. если только его не ломать специально. floo Может у тебя переходная модель, и провода там не как у меня 13 и 28, а как раз 5 - VSS и 10 - fuel.

13 и 28 подключил вообще, считаю, нахаляву. Я долго думал как их извлечь. Тем более что народ активно советовал либо разъединять универсальный разъем за воздушным фильтром, либо цепляться к проводам от этого разъема БЛИЖЕ к двигателю. Но я там полазил-полазил, и какая нафиг разница с какого конца подключаться. Тем более что номера концов хорошо видны со стороны разъема который ближе к левому борту. Я не знал сначала, что гофра там раскладная, собрался уже резать (ее там примерно 40 см от разъема до стыка с основным пучком вдоль по борту), когда разрезал оплетку-изоленту, оказалось, попал прямо на разрез в гофре. Аккуратно ее снял (не всю) со стороны разъема и примерно посередине с разрывом 3 см на искомых проводах (проследил от разъема) вклинился. Сами провода не резал, а острым ножом снял по 1 см изоляции, припаял провод, замотал изолентой, второй аналогично. Отходящие провода вместе заизолировал, чтобы при укладке в гофру в месте, где они будут выходить не перетерлись. Все обратно в гофру. Выход проводов как можно ближе к борту и замотал обратно изолентой. Если бы не синяя изолента, можно было бы подумать, что так и было. Провод брал для этих целей от витой пары 8-проводной. Таким образом у меня из моторного в салон идут еще 6 проводов резерва, 2 из которых я повешу на отдельный датчик внешней температуры. Постараюсь выложить фотку.

Т.е. линейный и со стрелки??????? Типа можно тупо продублировать провод и на установленный борткомпьютер? У меня машина с 7.99.... Было бы здорово.... Правда, борткомп я покупал на ебее английском. И точно модель надо глядеть. Может такое быть, что другая модель заточена на сигнал именно с отдельного датчика? Все остальные датчики подцепились как надо.

Наконец-то руки дошли прикрепить провода под капотом. Сам шнурок протянул ранее, взял провод "витая пара" от компьютерных сетей с 8 проводами. Из-под капота в салон прошел через резиновое большое кольцо, обрамляющее основной жгут. Поскольку прямо по жгуту не удалось просунуть кабель, то в самом кольце (а оно там ребристое) отверткой аккуратно продавил отверстие и в него как влитое плотно прошел кабель. В результате из под капота идет 4 пары проводов, и подключить впоследствии любые дополнительные датчики не проблема. Питание по этим проводам, в принципе, тоже можно подавать (так делается на сетях для запитки к примеру беспроводного оборудования, чтобы лишние провода не тянуть), но только для очень маломощных приборов. Никаких магнитол, компьютеров и иже с ними. Я планирую все-таки вывести еще одну пару проводов на датчик температуры дополнительный, ибо тот родной датчик плотно завязан на систему автокондиционера и при включении авто показания просто отключаются. Итак, есть два провода, по которым необходимо подать показания VSS (датчик скорости) и показания расхода топлива на форсунках. В самом разъеме на борткомпьютере это провода 1 и 9 (они рядом). Согласно распиновке, 9 разъем по нижней стороне, где есть оранжевый провод на питание подсветки, крайний слева, если смотреть на разъем спереди и у него выступ подключения сверху. 1 разъем крайний слева над ним в верхнем ряду. Для справки 13 и 14 - разъемы для датчика температуры. В подкапотном пространстве единственное место, где можно подключиться без проблем - это жгут справа от воздушного фильтра (если стоять сбоку машины). Здесь некоторые форумчане подключались к проводам после разъема ближе к двигателю. Я немного покрутив их, все-таки решил вытаскивать их из гофры идущей от борта к большому разъему. Ранее я не резал ничего подобного из гофр, и уже готовился пилить ее, как оказалось, что она распилена уже на заводе и просто обмотана черной изолентой. Аккуратно сняв изоленту, я вытащил пучок проводов, и вот, два нужных провода удобно отделились. Нужные провода для моего авто 99 года (после августа 98 по инструкции сменились пины, были 5 бело-голубой на VSS и 10 белый на форсунки) - 28 белый для датчика с форсунок, 13 бело-фиолетовый с датчика скорости (VSS). Их я не резал, а только острым ножом снял кусок изоляции по кругу, проканифолил жидкой канифолью, и паяльником прилудил провода каждый к своему. Изолентой закрыл место пайки, провода на место в гофру, ее также обмотал изолентой, попутно примотав выходящие провода как можно ближе к развилке жгута (чтобы их не обломать и не тревожить случайно). Усе работает. Считает расход топлива литр/час стоя и литр/100км при движении (автоматом переключается), пробег, средний расход топлива литр/100км, среднюю скорость. Не показывает остаток км на баке (нет вроде у меня датчика в бензонасосе). Температуру тоже показывает пока с родного, но это потому как я провода от него просто вытащил из кондиционерного разъема (он у меня все еще в процессе ремонта по электрике микродвигателя привода заслонки).Жаль, что не показывает текущую скорость в км\ч. Видимо, разработчики посчитали, что стрелки будет достаточно. Уже сразу видно как работает двигатель. 6-7 литров в режиме 5 передачи на 2200 оборотов. Т.е. все пока ок. И это радует.

Дошли руки вчера поставить резинки от 8. Раньше как то пытался с нахрапу засунуть, а они либо не лезли, либо плохо держались. А тут просто ожидаючи родню стало скучно и дай, думаю, попробую поколбасить. Примерил по размеру. Отрезал лишнее. На лишнем отрезанном провел эксперимент как сажаются. Сначала не лезли, решил отпилить (а форум не прочел как следует) как ставить по месту нижнюю внутреннюю загнутую часть с (с мохнатой стороной), оставив небольшой нарост на сгибе для плотной посадки. Вставил вместе с внешним выступом. НАЛЕЗЛО. Крепко. Опилил этот аппендикс на основе, чуть подогнал внутренние края для точной посадки и вуаля. Есть место, где надо осторожно подходить к вырезам. Это в основном та часть, что пролезает внутрь под зеркало (на передних дверях). Дело в том, что если оставить лишку, то плотность там становится такова, что мешает нормально стеклу подниматься, моторчик напрягается. Зеркало не снимал, и так налезло. С задними дверьми для удобства лучше снять пластиковый обвес сзади.

Пасиб, буду свой датчик на место водружать. Провода гляну, куда идут. И офтопик. Только сейчас заметил. Наконец-то подняли до 1 метра место под картинки. Честно говоря, напрягали все эти имаджхосты разной масти, когда лезешь в старую тему, а там на месте картинок - пшик. Либо хост сдох, либо срок жизни картинки вышел.

Если с англ трудно, но попроси товарища, который знает немного, а то там много хитростей, можешь напороться. А вообще надо так: 1. Регистрация на ebay желательна. 2. Иметь в наличии кредитку типа Visa, MasterCard. Не обязательно мультивалютную, можно просто рублевую, но чтобы с нее можно было оплачивать рублями, при этом банк сам переводит в необходимую валюту по своему курсу. Т.е. ищи такой банк, в котором все бы устроило по тарифам. Наличие инет-банка не обязательно. Оплата идет через систему PayPal. 3. Поиск борт-компьютера лучше производить на английском ebay. Который ebay co uk. 4. Подержанные продаются всегда через систему аукционов. По "замороженной" цене продают в основном новые изделия. 5. Найдя подходящие варианты выбери наиболее а) комплектный, б) дешевый в) БЫЛА ДОСТАВКА В РОССИЮ. г) и, самое главное, чтобы у продавца был рейтинг отзывов выше 98%. Рейтинг - это система отзывов покупателей и продавцов. Если ты купил (выиграл аукцион) и сразу оплатил - тебе продавец пишет галку, что ты нормальный покупатель, не кидаешь с оплатой. А когда ты получил товар и проверил его, пишешь галки продавцу, что он не жлоб и не кидала. Получать товар на почте у себя дома. При регистрации указывай адрес, куда отправлять посылку. Пиши по латинице всю регистрацию, ибо мелкобриты не рубят по-русски, а адрес им надо будет писать на посылке. Нормальное время доставки - примерно 2-3 недели. Если покупать в Англии и отправлять самой дешевой почтой, то номер посылки ты не получишь и ждешь тупо квитанции со своего почтамта. Номер на посылке будет уже российским, проставленным на сортировочной в Москве. Если покупать в америке, при отправке почтой USPS будет номер почтового отправления, ктороый ты сможешь отследить сначала по системе USPS на их сайте, а потом по системе российской почте по тому же номеру (я так получал с пиндосии OBD адаптер новый). Теперь кратко о системе торгов. Ты выбрал товар и на нем есть стартовая цена 1 фунт (если в англии покупать) . Если кто-нито уже заявил претензии на товар, будет новая цена, чуть выше. Ты сможешь выставить цену еще немного выше (обычно шаг 0.5 фунта). Обрати внимание, когда заканчивается срок аукциона. Потому как самое интересное происходит на последней минуте. Есть хитрость - автоаукцион. Ты сможешь выставить максимальную цену, за которую готов купить (не забывай, что цена за доставку будет потом плюсом). Т.е. товар стоит 1 фунт. Нынешняя цена 3 фунта. Кто-то заявил, что максимальная ставка его 10 фунтов, кто-то 7, кто-то 9, а ты выставил 15. Тогда система автоматом будет прибавлять по 0.5 фунта до тех пор, пока не появится макс цена с одним оставшимся. Это будет 10.5 фунтов. Таким образом, товар выставленный за 1 уйдет тебе за 10.5, ибо ты выставил максимальную ставку больше чем все остальные. Но пока аукцион идет все могут увеличить свои максималки. И вот тут простор для фантазии и азарта. В последние 10 сек наваливаются покупатели, которые выставляют свои максимальные ставки. И если кто-нито выставит за 5 сек до конца больше 15, например 15.5, то товар уйдет ему за эту цену, ибо ты просто тупо не успеешь проголосовать за 16 или 19.

Гофра - это хорошо. Насчет провода - я протащил-таки в моторный отсек целиком восьмижильную витую пару. Мало ли для чего понадобится потом. Да и в оболочке она уже, хоть какая нито защита уже есть. Но, думаю, надо будет потом ее спрятать в мелкую гофру для надежности.

Ты пощупай рукой в нижнем воздуховоде, может и нащупаешь. Я как раз там его и обнаружил. Думаю, что это за девайс болтается с пластиной. Потом по микрокату все картинки прошерстил - он - температурный датчик.

Ясно... Если только искать на ебее б/у. И то не факт что он там будет. Вопрос. Ты когда подключался к сороконожке, как к ней провода прикручивал? Ты ее вскрывал? Я глянул на нее, но разъединить не получилось.