-
Постов
528 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Rabotyaga
-
Судя по аватаре, в задних фонарях ксенон уже установлен!!!
-
Ничего такого я не предлагал, это во-первых. Во-вторых , это я несколько неудачно хотел сказать(точнее не дописал, пришлось резко бросить процесс, дочке операцию раньше начали делать, чем планировали, а кнопку уже нажал, блин. Не пинайте,бывает), что этого как раз делать не стоит на работающем двигателе, проверяя , как на ВАЗах- классике, есть ли зарядка. Просто как раз за день до этого один знакомый так спалил мозги своей машине, вроде соображает, а тут такой косяк: сначала сдёрнул клемму , потом подумал.
-
Я тоже подумывал так сделать, но остановило то, что лишняя деформация пружины возможно могла повлиять на зависимость открытия термостата от температуры. Перестраховался на всякий случай, некогда было обдумывать , да и проволоки под рукой не было тонкой. Да и быстрее обычный способ. А толстую алюминиевую проволоку использовал для фиксации пружинных хомутов патрубков в открытом состоянии. Всё одел, в конце перекусил кусачками, они и сели на место.
-
Понимаю, экономия ***! Не ругайся! Зато в ремкомплекте есть колечки для штуцеров бензонасоса, так что когда жареный петух клюнет сами знаете куда при чистке стакана и сеток бензонасоса, вы будете во всеоружии! :cool:
-
Имелась ввиду клемма аккумулятора, а не генератора!
-
Ещё нюансик обнаружился! Не стоит экономить время, не снимая патрубки с термостата, а пытаясь вывернуть корпус термостата наверх с одетыми патрубками. Он-то выворачивается , но там рядом трубка ГУРа. Чуток "дыхнул" на неё, задел термостатом, и потекла красная жидкость по трубке . Гайка на трубке уже до этого была зализана до неприличия, и чтобы разобраться, пришлось снимать насос ГУРа. Там на гайку должно было ставиться новое тефлоновое кольцо, а его, понятное дело, не было. Еле победил протечку. На моторе CJBC, кстати заметил, что вентилятор радиатора включился на первую скорость при 98градусах, а вторая при 102.
-
В седле не накипь, а остатки расквашенной резины. Я царапать не стал, спиртом стёрлось. На ориентацию шарикового клапана внимания не обращал, мог и перевернуть при установке, может и повезло, а может там и так воздух при заливке антифриза выйдет, в общем проблем нет. Мой ремкомплект от какой-то фирмы комплектовщика: написано - ремкомплект №34РП, www.rtikamaz.ru, сам ремкомплект на вид похож на ремкомплект ТНВД большой, если пройти по ссылке через одно сообщение выше.
-
Вот точно верное замечание! Мне просто в голову не пришло покрутить его, повезло. Магазины для грузовиков любят кучковаться у выездов из городов на трассы и в промзонах у крупных грузовых автостоянок. Кстати, ещё после ремонта падает часто расход топлива, так как мотор наконец-то выходит из постоянной работы в прогревочном режиме, в котором смесь была богаче, чем при прогретом моторе. И ещё: чем хорош камазовский ремкомплект в отличие от первых попавшихся подходящих по размеру колечек: резина там явно бензо-масло-всякаяфигня-стойкая. Даже родное колечко явно не просто так слезает, его же разъедает антифризом.
-
Зазор между цилиндром и ступицей около 0.4-0.5мм, точнее измеряю вечером, когда раздобуду хороший нутромер. Диаметр ступицы 35.2, износа нет совсем, следы заводской токарной обработки не тронуты, глубина канавки ровно 2.0, высота профиля старых колец 2.0, новых оригинальных с Экзиста всего 2.1. Итого новые кольца убирают зазор между ступицей и цилиндром всего на 0.2мм. Нифигасе! Ещё 0.2-0.3 не закрыто, да ещё наверное на кольцах натяг небольшой не помешал бы, хоть с десяточку! Какова высота профиля у кольца должна быть? Запчасти я тоже покупаю, интересовал выход на поставщика неоригинальных запчастей, который не скривится продать немного, при этом не умножив оптовую цену на 2.
-
Здравствуйте! С Рождеством! Есть ещё вопрос: у товарища моего обнаружили мы утечку АТФ через сальник левой полуоси. Всё бы ничего, да покачал на выходе из коробки полуось и обнаружил немалый люфт. В руководстве говорится только об износе самой полуоси, да о колечке на её конце. Что-то нигде в описании и на схемах не вижу конусных роликовых подшипников дифференциала, только на рисунке в разрезе в месте описания замены сальника левой полуоси его видно. А может их и нет вообще, а мне показалось? Или они типа не ломаются на этой коробке, а только один мой товарищ такой невезучий. Когда-то на механической коробке второго гольфа эти подшипники так измочалило, что весь дифференциал ходуном ходил во все стороны, сделал, все понятно. А тут мистика какая-то. Буду признателен за совет.
-
И ещё добавляю: при снятии подпружиненной части ни в коем случае не раздвигайте пластиковые стойки, её держащие, они сломаются, плюс внезапно выстреливающая пружина может в нос попасть! И не меняйте хомуты патрубков на ленточные, родные сделаны, чтобы сжимать шланги с определённой силой, а ленточными сдуру и пластик поломать можно. Главное хомуты ровно поставить, без перекосов.
-
Как раз сегодня ремонтировал термостат (не свой, слава богу). Спасибо ewq за информацию, ремкомплект резинок для топливной аппаратуры Камаза тоже имелся после применения маленьких колечек для штуцеров бензонасоса. Как снять термостат, есть в сервисном мануале. Опишу процесс со снятым термостатом. Дунул в толстый пластиковый патрубок - дуется (помойте предварительно водой, чтобы не плеваться от остатков антифриза), а не должон!. Нужно нажать на два железных уса-фиксатора термостата в пластиковом корпусе термостата одновременно двумя плоскими отвертками (желателен помошник для удержания корпуса термостата, можно упереть в стол толстым пластиковым патрубком, но термостат будет расположен немного под углом), одновременно поворачивая усы против часовой стрелки (если давить- крутить будете голыми руками, можно прищемить пальцы). Часть термостата с пружиной снимается. На оставшейся части, из которой торчит латунный цилиндр, на этом цилиндре есть кольцевая канавка, на которой должно быть резиновое колечко. В моём случае колечко хока съела, т.е. разъело его полностью и смыло потоком. Из заветного набора примерно по размерам подходило два колечка. В дело пускаем то, которое чуть меньше диаметром и тоньше, на другое колечко потом половинки термостата не садятся, лишнюю силу применять не стоит. Одев колечко, соединяем две части назад. Сжимая пружину, давить нужно на усы, а не на чашку между ними. Опять дунем в большой патрубок и чувствуем разницу. P.S. Там еще есть одна кольцевая резинка на подпружиненной части (которая упирается в пластиковую часть), она была несколько разъедена, но поживет ещё, все равно её не поменять, закатана в чашку. И ещё: уплотнительная резинка корпуса термостата тоже была не в лучшей форме, я её снял, все промыл (под рукой был спирт ), резинку перевернул, в канавку герметика немного. Перевернутую резинку в канавку, ориентируя так, чтобы место ,где был наибольший изгиб резинки, осталось там же. Наружу "выглядывает" другой неповреждённый край резинки. Можно ставить термостат на мотор, предварительно очистив место установки на моторе от окислов, грязи и остатков резины. При снятии-установке очень пригодилась маленькая трещетка с головкой на 8 и несколько удлинителей на неё, включая гибкий! Удачи, друзья !
-
Всех с наступившим Новым годом! Уважаемый MasterTran, есть такой вопрос по цилиндру муфт Forward/Coast/Direct: Если коробка собрана, машина на N пытается ехать вперед, стоит только на реверсе, ну и на паркинге понятно тоже стоит. При проверке воздухом обнаружены утечки через колечки на суппорте насоса, колечки поменяли, то же самое. Аж через крайнее из больших колец пузырится воздух через смазку. Давление уходит и на соседние муфты. Также обнаружены утечки по внутреннему сальнику поршня муфты движения по инерции(это понятно поршень менять) и на поршне прямой передачи (шипит , муфта срабатывает с задержкой, правда после срабатывания шипит меньше- это тоже понятно, как лечить). Непонятно вот что: внутренняя поверхность цилиндра какая-то странная, вся в беспорядочных мелких рисках, как-будто наждачкой обработана, только в местах приработки колечек подполирована. Это что с завода так обрабатывается? Износа какого-то по местам приработки колец не видно. Неужели придется менять цилиндр? Там утечки совсем не допускаются? Может ли помочь полировка? Может кольца какие ремонтные бывают? Можете помочь с запчастями? Вот такие вопросы.
-
А мне понравился пункт в инструкции, где написано про открутить винты и вынуть помпу. Я вот тоже с утра такую инструкцию почитал сначала и полез "вынимать" помпу (потекло через сальник из маленькой дырочки под шкивом). Я проклял все на свете. Она зараза та-а-ак прикипела!!! Еле выгрыз.
-
Не стоит сравнивать Эмиратовский бензин с нашим,даже самым лучшим. На российском расход будет больше. Он даже на запах существенно отличается, эмиратовский пахнет как какой-то растворитель для краски, наш по сравнению с ним пахнет соляркой.
-
Приветствую! Опять я со своей коробкой( напомню: CD4E- гидронасос заклинило, шестигранный приводной вал пошел лесом). Гидронасос сделали спецы с авиаремзавода, попросили 4000, не торговался. Сделали красиво. Ещё косяк я нашел: нажимной диск муфты движения вперед весь в трещинах, но куски все на месте, ничего не улетело. Стопорное регулировочное кольцо тоже имеет несколько трещин, но на месте сидит. Вот это их бедных жахнуло! Зазор пока не мерял инструментом (если и имеет смысл что-то мерять при нажимном диске кусочками), но на глаз зазор великоват. ... Кольцо стопорное снял таки -двухмиллиметровое. Два фрикционных диска (коричневых) ближних "к выходу"- изношены несколько, наружний больше, они неплоские, стерты внешние края, на наружнем внешний край до металла, но накладки не почерневшие, кирпичного цвета. Третий диск- вроде ничего, риски целые полностью. Наружний белый диск (с внешними зубцами) немного потерт по внешнему краю верхним коричневым ( из-за протертого напыления). Можно ли его перевернуть тупо или тоже на замену? Хотя, полагаю, весь комплект придется покупать. С запчастями, похоже, прямой путь в Экзист. Ещё недавно у наших официалов было и дешевле, и не медленнее, но что-то испортились они и по срокам, и по ценам. Или может есть ещё более специализированные варианты по запчастям?
-
Ну если капот так и не удалось открыть (ну совсем не удалось ), то можно , чтобы не ломать решетку, высверлить в ней две дырки ниже имеющейся для ключа, одна левее, а одна правее. И через них уже высверливать указанным в цитате способом винты крепления личинки. Эти дырки останутся под эмблемой, их видно не будет, плюс я их заткнул какими-то пробочками от отечественных машин. Получилось симпатично. Я ещё для удобства бампер снимал, чтобы личинку снизу из-под решетки вынуть можно было. А на другой машине, на которой на один щелчок влево капот всё-таки удалось отщелкнуть, там даже получилось снять верхние два пистона крепления решётки через небольшую получившуюся щель под капотом. Из-за этого решетку можно было немного сдвигать левее-правее, и даже не пришлось дополнительных дырок сверлить, все получилось легко через дырку для ключа.
-
Попробую на пальцах: трубка проходит чуть ниже центрального пятака гидронасоса. Болт крепежа - ещё настолько же ниже и немного левее пятака. Держатель трубки от болта идет вверх и снизу придерживает трубку.
-
Может и обжат, глаза с утра на резкость не настрою.