Rabotyaga

Я так откручивал: здоровые ножницы по металлу поворачивал ручками вниз. Металлические ручки концами захватывали выступы на пластиковой гайке. Крутил большим газовым ключом , ухватив ножницы чуть выше болта, соединяющего половинки ножниц, сжимая рукой ниже ручки ножниц, чтобы не "разъехались" и не соскочили с гайки. На удивление, конструкция оказалась эффективной. Легко так всё открутилось и закрутилось.

Она так же с первой и тронется, только потом на вторую не переключится, в отличии от D. Совет неподумавши. Точно так. Нефиг коробку гробить.

А-а , это которые с осени 2004 пошли?

А что они типа разные у тебя?

Не убьет. Просмотри внимательно всю снятую катушку на предмет трешин и провода внутри свечных колпачков на предмет полосок-пробоев и изоляторы свечей на ту же тему. После этого скорее всего будет уже ясно , что менять. Подёргивания до 3000 оборотов лично наблюдал от катушки.

Посылать нужно таких "удивлённых" специалистов, звиняйте за грубость. На глазок меняют зазоры на свечах, не зная , какой он должен быть. Грешат на ДМРВ, обзывая его датчиком абсолютного расхода, и не зная , что нет его на этой машине совсем. Неграмотные совсем, ИМХО. Мультиметром мерять ВВ цепи, в 99,9% случаев - дело неблагодарное и бесполезное.

Попробуй просто ДПКВ вниз опустить. На низах лучше поедет. Дёшево, сердито и без последствий.

Стрельба во впуске при резком нажатии на газ и провал при этом у меня пропали после замены бензонасоса. До этого перепахал всё зажигание, толку не было. Чистка тоже не особо помогла. Причём в основном симптомы были с утра на холодную.

Мне почему-то кажется, что одиночный клац при резком нажатии газа с холостых - это одиночный детонационный взрыв смеси, который тут же отслеживается датчиком детонации и гасится изменением УОЗ. Встречал и на свежих машинах с небольшим пробегом. А иначе как, если писалось, что зазоры по коленвалу у Мондео3 чуть ли порядка тысячных долей миллиметра?

Да по большому счету и обычный подойдет. Но как правило на Мондео и так разобраться несложно.

По сути то оно так, просто я имел возможность прочувствовать оба варианта на себе.

Не нужно цепляться к ВВ проводам. Цепляйся ко входу катушки, центр плюс один боковой. Наведённые вторичкой на первичку пики напряжения около 250 вольт. Выдержит, никуда не денется. Если нужно, ссылку наковыряю на эту тему. А вот катуху саму ковырять даже старую не вижу ну никакого смысла. Толку от этого не будет никакого. P.S. Вот надыбал, читайте: http://autodevice.ru/tolmach.htm Выбирайте: "Детальный разбор первички зажигания".

Осциллографом (желательно цифровым и с памятью) можно снять напряжение с первичной обмотки катушки ( и одной , и другой). Как известно, состояние дел во вторичной обмотке "проецируется" и на первичную. Таким способом иногда много чего интересного увидеть можно: и работу свечей, пробои и т.д.

Радуйся! Как в формуле1 теперь!

Давно было, когда мерял напряжения, подаваемые на КХХ, но припоминаю, что когда давишь на газ, клапан не закрывается, а наоборот полностью открывается, а когда обороты падают ближе к холостым, тогда опять прикрывается частично и приступает к регулировке оборотов ХХ.

Хм! Неугомонный Anders подкинул пищу для размышления! Понимаю так, что цель этой регулировки установить начальное положение тарелки так, чтобы клапан закрылся без подачи напряжения, но без натяга вовсе. Отсюда характеристика его работы обеспечит, во-первых - максимальное возможное открытие , во-вторых - характеристику его работы без ступенек линейную. Ведь булькание во впуске - это и была слышимая часть постоянной работы КХХ в попытках установить равномерные обороты ХХ. Этот "натяг" , возникший от времени, дал ступеньку в характеристике смещения тарелки. Получилось, как будто управляешь машиной с разбитым рулевым управлением (большой люфт): чтобы удержать курс , нужно подруливать гораздо сильнее, чем обычно. Так же и мозги пытаются удержать равномерные обороты ХХ в районе слегка приоткрытой тарелки клапана , а натяг немного размазывает ожидаемое смещение, отсюда и больше амплитуда смещений тарелки и слышимое "булькание". Подключал как-то клапан к регулируемому блоку питания от 0 до 12 вольт. Крутишь ручку - клапан смещается вместе с прикладываемым постоянным напряжением. Начинал смещаться начиная от не помню какой, но ненулевой величины напряжения. Булькание на ХХ с этим клапаном было , и неравномерность оборотов коленвала на ХХ тоже была видна по графику на сканере в виде постоянных маленьких треугольных пиков. И демпфирование приоткрытием дроссельной заслонки помогло, но не исчерпывающе.

Нет, ИМХО, не инсинуации. Имел возможность сравнивать у многих машин как с обогревом лобовика , так и без. Ловил разные камни, но без обогрева стекло покрепче будет заметно: где у стекла с обогревом была бы приличная звёздочка, без обогрева более вероятна только маленькая поверхностная сколотая лунка. Результат за полтора года с обогревом: две машины- четыре звезды ( три плюс одна), а без обогрева : четыре машины - звездочек ни одной, хотя камни приличные влетали (может и повезло, конечно, но статистика такая).

Лямбда не при чём. Она включается в работу не сразу после заводки, а только когда прогреется. Примерно через минуту.

Ремонтировал CD4E сам. Нет там никакой цепи насоса, чтобы она могла растянуться, раз. Что за суппорт переключения 2-й передачи такой?(два)

Столько слов, аж в глазах зарябило пока читал. С насосом всё просто: можно почистить стакан-сетку, это может помочь полностью,а может только частично улучшить (было у меня такое : дабл-старты пропали после чистки, а провал утром на холодную нет, он исчез только после замены моторчика), а может уже и поздно сунулись с чисткой, улучшений нет совсем. Во втором и третьем случаях - айда шукать новый (как бабка соседка говорит).

Лучше разобрать, ведь нужная часть механизма хорошо пылевлагоизолирована. Да и под "программную" пластиковую шестерню так просто смазка не достанет, а ведь на ней как раз и прикусывает.

У меня если белую "хрень" (вакуумный привод заслонок впускного коллектора) снять с чёрной "хрени" (рычаг оси заслонок), то просто машинка немного тупит на низах. Копай дальше. Думаю, что всё-таки опять бензонасос.

А шумку снять придётся, ибо фиксатор надо поджимать изнутри, да и шлангом удобнее манипулировать оттуда же.

Я эту накладку снимал, прогревая паяльным феном от паяльной станции для ремонта электроники (есть в любой мастерской по ремонту мобилок) пластиковые штыри , они явно тоже на горячую на заводе развальцовывались. Этот способ позволяет потом их обратно развальцевать. На крайний случай можно конечно и срезать их (штыри), панельки хоть как-то держаться саморезами будут. А мне нравятся часы, не стоит что-то придумывать вместо них, ИМХО.

Там в задней части разрез. Не рисковал сам снимать, казалось, что могут не выдержать сильного разжатия. Ну раз нашёлся смелый человек, полезу завтра по светлому, попробую снять скорлупки.