Rabotyaga

А вот глянуть бы ему график давления в рейле. Как он нарастает, как колеблется. Может там клапан-регулятор высокого давления уже подустал, что его игла, что посадочное её.

Менять рокера с гидриками без замены клапанов бесмысленное дело! Знаю случаи, что изношенные торцы клапанов довольно быстро сожрали новые рокера. И да, хоть тут и не барахолка, но уж очень по теме и по адресу. Есть наборы для ремонта нашей гбц; рокера 16шт, гидрокомпенсаторы 16шт, клапана 8шт впуск+ 8шт выпуск, сухарики 32шт. За всё 10800 рублей. Так же есть ремонтные поршни с кольцами +0.5мм . Это для тех, у кого уже клапан упал в цилиндр с задиром в горшке. ; поршня в сборе 14т за 4шт. Всё новое. Работает отлично.

Наш термостат ломается таким образом, что возникает недогрев. Деградирует пластик от температуры и времени. Отламываются пластиковые крепления внутри и механизм боком становится и начинает пропускать охлаждайку . Если 88 температуру показывает в каких-то режимах, то термостат тут не причём. А вот радиаторы советую помыть!

Как только не меняют это масло- итог один. Конструктивно получилось при тонких стеблях клапанов диаметром 6мм и слишком коротких направляющих длиной 35мм сочетание повышенного давления рокера на клапан и повышенного поперечного смещения нажимной площадки рокера относительно торца клапана. Смещение это обусловлено как появляющимся люфтом в направляющей, но скорее неперпендикулярностью среднего положения нажимной площадки рокера относительно оси клапана. Это на первых ВАЗах было, потом там это исправили, посадив клапана глубже в седлах, сделав выше выступание штока. У нас можно разве что добавлять к маслу больше модификаторов трения, но это с новья нужно было делать. Фриловоды с таким же мотором уже тоже чаще задумываются о профилактической переборке гбц. Я вот задумался о том, как сделать эту переборку более эффективной. И направляющие клапанов, кстати, тоже более длинные ставятся, на 41.5мм. И DLC покрытие уже используется в нашей машине. Покрыт поршневой палец бывает, черным таким блестящим покрытием, ничем его не поцарапать даже, настолько прочноеэ. И поршенёк ограничитель давления в насосе ГУР.

На фото ещё начальная стадия. Самое сильное, что было - сквозная дыра в рокере. Клапан падает в цилиндр в любой момент между этими стадиями. Рокер шлёпает по тарелке, сухарики начинают прыгать и в какой-то момент вылетают. Следы контакта рокера и тарелки на двухтах тысячах уже точно есть у всех.

Я таких двигателей уже кучу разобрал с пробегом около 250 тысяч. Либо уже упал клапан в цилиндр, либо уже на грани. Ни одного целого. Знаю, что говорю.

Привет всем! Изучаю вопрос решения проблемы износа мест контакта торцов клапанов и рокеров. Хочу обработать партию новых клапанов нанесением DLC покрытия, толщиной пару микрон. Клапан будет покрыт полностью, кроме канавки под сухарик. Углеродное алмазоподобное покрытие очень твердое, износоустойчивое. Предприятие, что его делает, отправляет много продукции в Германию, мотоциклетные титановые клапана на сильно форсированные моторы. Обработка одного комплекта клапанов должна обойтись в примерно 7 тысяч рублей. Покрытие нужно наносить только на одну из контактирующих сторон, то есть предотвращается износ рокера, направляющей клапана, седла. Сам комплект новых клапанов с рокерами, гидриками и сухариками на наш мотор 10800 стоит, это если надо кому. Для обработки нужно набрать 9 желающих. Пока нанесение покрытия именно на наши клапана только идея, но как и где её воплотить, я уже разузнал. То есть это реально работает. Также не так давно перебирал себе тнвд. Разбирал полностью. Кромки вала тнвд, погрызенные переходной с распредвалом муфтой, восстанавливал напылением порошковым, получились кромки крепче, чем у нового вала. Подкачной насос тнвд нашел отдельно за 3500 новый, как и его маленькую муфточку отдельно тоже за 1000, она часто уже поломана от подклинивания. Даже одну из разрезных тефлоновых втулок вала тнвд пришлось поменять, начал уже тефлон отслаиваться. Если интересно, спрашивайте, расскажу подробнее нюансы.

В кузове отверстия хоть и совпадают, но точка крепления самой подушки с кронштейну может быть и смещена относительно кузова! Сталкивался уже на других машинах, что потом оказывался лишний натяг в сторону на подушке. Надо проверить этот момент.

Интересно. Кронштейн исполнен по-разному. Автоматом думалось, что посадочные отверстия могут отличаться. А оно оказывается заменяемое аж полностью!

Завёл двигатель, который сам ремонтировал. По ошибкам выскочило сразу по ДМРВ, датчику положения геометрии турбины и по ЕГР. На разъёме ДМРВ на входе было на всех четырёх проводах надломлена изоляция и медные жилки частично. Припаял новый разъём от Калины. Различий только два, лишних два провода по краям, которые обрезал под ноль и замазал герметиком , а также пришлось обрезать острым ножом выступ на пластике гнезда самого датчика ДМРВ , он с противоположной стороны находился, с ним бы не воткнуть штеккер. После замены разъёма ошибки по ДМРВ не появляются. Геометрия турбины ходит свободно, не заедает, ошибка по датчику положения геометрии появляется и с отсоединенной тягой. Разобрал сам актуатор, моторчик живой, окислов нет, внутри разъёмов окислов нет... Не было много времени и информации разобраться окончательно, но пока сложилось стойкое ощущение, что те, кто разбирал мотор слишком переусердствовали при отсоединении разъёмов. Найти б схему по актуатору и распиновке его разъёма. По ЕГР похоже, что обрыв, ошибка по высокому уровню сигнала. Как то оно кучно и похоже одно на другое. Когда завёл, пошел густой белый дым, а когда первый раз газнул , черное масло полетело из выхлопа. Видимо, осталось там после поломки мотора. Продулось, прочистилось. Но напугало здорово.

Если заморочиться, то реально без снятия гбц. Нужно снять впускной и выпускной коллектора, открутить оставшиеся шпильки, позаимствовать вакуумный пневмотестер у хорошего мастера, специализирующегося на ремонте гбц, приложить его площадку поочерёдно ко всем каналам впуска и выпуска в плоскости прилегания коллекторов к гбц. Откровенно погнутые клапана сразу видно будет, Единственное, биение шляпки клапанав районе десятки примерно можно не увидеть, так как такое искривление может быть нивелировано силой прижатия клапанной пружины. Но там если и погнуто что, то вряд ли на настолько дозированно малые величины. То есть теоретически возможность есть проверить.

Ролики поликлинового ремня рекомендую от Caffaro, польский производитель, использует японские подшипники. Ролики номер 33600 за 420 рублей, а также 28126 за 680 рублей заказывал. Термостат с корпусом от QUATTRO FRENI QF15A00107 за 1600 рублей. Обязательно проверяйте свой старый термостат перед установкой, чтобы внутри металлический фланец не стоял наперекос, а то у них бывает защёлка внутри выскакивает, а может и ломается, не разглядеть, пока на разломаешь неразборный корпус. Плюс прокладка на старом термостате задубевшая цже как правило, на новом в комплекте идёт. Ещё был момент по прилегающей к термостату алюминиевой поверхности ГБЦ. Она не сильно, но была изъедена коррозией. Напылил на прокорродировавшие участки алюминиевым порошком с помощью сверхзвукового напыления Димет, зашлифовал вручную, будет держать.

Про сухари: обязательно смотреть внутреннюю часть , ибо если уже рокер лупил по тарелке, и сухарики прослаблялись, то уже может быть выработка на полукруглых поверхностях их валиков, которые входят в пазы на клапанах. Далее, клапана бы может и понадобились другой длины, но явно не покороче, а скорее подлиннее. Сейчас думаю о том как рокера можно восстановить, чтобы новые не покупать в будущем. А то новые дорогие. Ещё отличие этих рокеров BGA в сравнении со старыми: у них в месте "будущего" контакта с шайбой клапанной пружины не снята "фаска", поэтому я её сточу сам. Прослабить конструкцию этим вряд ли получится. Про компетентность мастеров , ремонтирующих ГБЦ? Ну, если он имеет хотя бы нужный инструмент, позволяющий проверить клапана на биение, ваккумный тестер(чтоб посмотреть качество работы в итоге), седла прирезает на станке, а не притирает абразивной пастой, и даже имеет возможно нутромер для направляющих, а не руками щупает люфт (это уже супер дорогая редкость, как и специальная хонинговка для них с победитовыми жесткими пилотами).

Вот уже в отремонтированном виде.

Штуцер охладителя масла, что идёт с корпусом масляного фильтра, оказался с отломанным фланцем и уплотнительное кольцо потерялось. При демонтаже видимо закисло и обломилось. Выточили из алюминия , нарезал мелкую резьбу в пластике, посадили на фиксатор резьбы, чтоб не открутилось, колечко сейчас подберу. А то эта штука идёт либо в комплекте с корпусом маслофильтра задорого, либо с разборки. У нас быстрее и проще отремонтировать, чем искать по разборкам. Усилия там никакого нет, просто колечку фланец не даёт соскользнуть.

МКПП от переднеприводного Фрила скорее всего если и отличается от Мондео, то только передаточными числами. На полном приводе там справа ещё дополнительно на валу есть наружние шлицы под втулку раздатки. И сальники справа получается на коробке как минимум разные.

На картинке который справа, то для АКПП, не для механики, если про наглядность говорить. А в версии для механики типа две версии для полного и переднего привода. Думается мне, что они совместимы, хоть и номера разные. Коробки на Фрила и Мондео отличаются передаточными числами и что-то в районе крышки со стороны правого привода...

Ещё номера запчастей, если надо кому. Поршни ремонтные с кольцами и пальцами со стопорами в сборе (+0.6мм) Брал NURAL 8743670810. Но надо иметь ввиду, что есть ещё другой номер поршней того же размера, отличаются только глубиной и диаметром ямки сверху поршня. Направляющие клапанов FRECCIA G11319 , но их надо дорабатывать, длинноваты на 6 с половиной миллиметров и на пару соток по внешнему диаметру большеваты. Вкладыши коренные стандарт Kolbenschmidt 77098608, шатунные стандарт 77714600. Причём по шатунным сначала купил не те, на Драйве в одном из "бортовых журналов" была неверная информация. Наборчик для выставления ГРМ и фиксации маховика нашёл что-то около 2800 рублей, Причём универсальный, и под мелкие зубцы на венце , так и на крупные подходит. Сцепление новое ставлю, хоть оно похоже на живое, поверхности на корзине и маховике не стерты, как новые, но износ диска есть. Выжимной уже шумел при вращении. Заодно раздатку перебрал, но это уже не про Мондео.

Обнаружил, что место прилегания прокладки термостата на б/у гбц, которую взял вместо побитой, немного изъедено, видимо антифриз был не той системы, либо ранее до шлифовки пробивало прокладку гбц и закислило антифриз... Напылил с помощью Димета место прилегания и шлифанул, теперь не протечёт.

Рокера BGA ra2300 по 580 рублей, выпускные клапана BGA V165961 по 400 рублей. Впуск бы сейчас уже тоже брал от BGA , но уже есть FRECCIA R659SCR по 260 рублей брал раньше. Клей анаэробный для клапанной крышки заказал Permatex 51813 по 670 рублей, вместо Локтайта, который раза в три дороже.

Я попозже расскажу, когда закончу сборку двигателя. Это я Фрила взял с поломанным разобранным мотором, теперь ремонтирую. Вчера обнаружил, что термостат пропускает, увидел, что криво его заслонка стоит, выскочило из крепления одного. А он неразборный. Заказал Quattro Freni QF15A00107 за 1600 рублей, но пока не получил.

Есть ещё что и про наш двигатель сказать у меня! Если кто будет ремонтировать ГБЦ , не покупайте выпускные клапана FRECCIA R6596/BMCR . Брал в нескольких местах. Биение тарелки на 5 соток! При проверке на десять штук выходило 9 штук таких, ещё один три сотки биение, один только ровный удалось из всех проверенных подобрать, всего сотка (на этом пневмотест нормально прошёл). Со впускными производства той же фирмы проблемы такой нет. Седла остались родные, хотя казалось сначала, что штуки три на впуске придётся поменять, но вышло не слишком глубоко просадка фаски. Делалось всё грамотно и на хорошем оборудовании, чтоб без притирки и остатков абразива в материале седла. Вот интересно, на что производитель рассчитывает, когда такое продаёт! Кто-то может и притрёт эти клапана, сразу подпортив седла, уйдёт угол фаски, срок пробега до следующего ремонта резко снизится. Сейчас даже на китайских клапанах такое встретить трудно, а тут вроде как Европа..

Немного доработать надо, канал один заглушить, да крепеж слегка переделать. Уже не помню, но особых сложностей не возникло.

На Мондео 2.2 есть, но они непроблемные, насколько знаю.

Помогает выбросить в мусорку шиберный насос и поставить вместо него старый надежный. На любом масле!