GrON

Может кому пригодится, даю ссылку на фотки, которые делал, когда всё-таки решил перевзвести корзину, изучив матчасть и имея в наличии корзину, маховик и болт для перепрессовки подшипников с гайкой и кольцами. Подобную конструкцию можно соорудить и без маховика. https://plus.google.com/photos/112335286635346334268/albums/5931158845414752449?authkey=CIvdlpy3pYHtrwE Ниже фотки сальника КВ, сальников приводов, выжимного и болтов рулевой колонки (хайнес при опускании подрамника говорит открутить, а потом заменить, не знал, какой нужен, заказал оба). На фотах видно, в каком положении стояла пружина на свежекупленной корзине, и в каком стала после перевзвода. К сожалению, видео не снял, неудобно было. Сомневающимся, стоит ли перевзводить новую корзину, скажу, что имхо необязательно, ход диафрагменных пластин там большой, пока сцепа полностью не разведется, так что запас большой, можно ставить как есть. А у кого возможность/желание есть, можно и перевзвести. Я со своими шаловливыми ручками всё ж решил попробовать - ничего там сложного нет. При нажиме на диафрагменные пластины (то же самое происходит на машине при выжимании педали сцепления) подвижная пластина под действием пружинок начинает сдвигаться по окружности, когда до определенного момента дожмёшь, пластина освобождается, ее надо повернуть в обратную сторону (в сторону сжатия зелененьких пружинок) и как-то зафиксировать (без приспособы лучше это вдвоём делать - один фиксирует пластину, другой крутит гайку - я жену просил помочь). И при зафиксированной пластине (сжатых пружинках) аккуратно откручиваем съёмник (особождаем диафрагменные пластины). Всё. Немного не по теме взвода корзины, так, для инфы. Маховик 240 мм был куплен на разборке за 3000р, по клейму 2003 года, вроде как с британки, поперечный люфт в нём был хороший. Маховик отдал кулибину, за 800р он что-то с ним сделал, люфта почти нет. Что делал, не знаю, гарантий никаких, возил мастер из сервиса, в котором планировал ремонтироваться, хз, боязно ставить, страшно, что через тыщу км будет то же самое, но зеленая тварь не дает новый брать . Сейчас пока думаю, менять сцепу самому на майских или сдаться в тот сервис . Как поменяю, отпишусь, пока криминала нет, сцепа не буксует, но хороший люфт чувствуется при переключении, видимо маховик уже подустал, да может зазоры в трансмиссии вносят лепту, пробег уже 213 тык, всё родное. Для сравнения видео про новый сакс из этой темки. http://www.youtube.com/watch?v=MlQACZya2Bw&feature=player_embedded

Ребят, никто не знает внутреннего диаметра отверстия под хвостовик первичного вала коробки, что на фото ниже? Хочу токарю оправку для центровки ведомого диска заказать, сама сцепа есть, диаметр под шлицы посмотрю, а то, что в коленвал вставляется - диаметра не знаю. Или может у кого сама эта вставка есть, по размерам не подскажете? Буду очень благодарен.

Неправильно я думаю . Всё-таки для успокоения б/ушную корзину лучше взвести - пускай она после установки разведется именно так, как ей надо, а не так, как было до снятия . Или хотя бы посмотреть наличие запаса по регулировке. На корзине метки есть полностью сжатой и полностью отпущенной регулировочной пружины. Так вот, на новой корзине пружинка чуть-чуть не доходит до первой метки. Тем не менее, запас по регулировке там получается огромный, а при должном износе в идеале эти 1-1.5 мм хода регулировочной пластины будут соответствовать нескольким десяткам тысяч пробега. А когда запас регулировки исчерпывается, как понимаю, сцепление начинает работать как обычное, без самоподвода, т.е. со временем схватывание идёт всё выше и выше и увеличивается усилие выключения сцепления.

По ссылке на 2:00 одно из приспособлений для взведения корзины. А вот как оно перевзводится при установке. Правда не тем приспособлением, что по ссылке, а как раз тем, что в 3-м посте приведено, но способ понятен: Ставится корзина без ведомого диска; нажатием на диафрагменную пружину снимается напряжение с подвижной пластины (на которой пружинки стоят) - в результате корзина "разводится". Затем пружинки сжимаются другой приспособой и удерживаются до снятия приспособления для сжатия диафрагменной пружины. А уж потом ставится ведомый диск и с помощью той самой вышеописанной приблуды сцепление разводится под ведомый диск (устанавливается). Собственно это самое и написал АВ.

Подумал и кажется понял, почему проблем не бывает с установкой новых сцеплений даже без вышеприведенного приспособления. Если устанавливать просто так, оно будет работать нормально, т.к. сцепление с завода взведенное (или иногда полувзведенное, как пишет _АВ_) и корзина всё равно самоустановится. Но дальнейший запас регулировки будет сильно снижен из-за того, что во время установки не создали необходимый преднатяг и корзина больше "распустится, разведется". В результате действительно ресурс снижается, но это будет видно намного позже, и возможно, не тому, кто менял сцепу . Сорри, если мысли у меня банальные, но у нас в Смоленске, с кем ни говорил, пока никто про особенности самоустанавливающегося сцепления не знает, даже механик оф.дилера честно признался: "не знаю, смотреть надо".

Кмк, на видео новое, уже взведенное сцепление, поэтому его надо только правильно установить. Я так понимаю весь процесс. Для нормальной работы пары «маховик-сцепление» сначала корзину нужно взвести, чтоб она встала в исходное положение (сжались пружинки), а потом установить с приспособой, чтобы оно «самоустановилось» на необходимый зазор (т.е. при установке оно «разводится» под конкретный маховик с ведомым диском). В мануалах на сцепу (смотрел сакс, лук) видел предупреждение, что сцепление устанавливается именно для конкретной пары маховик-корзина и при замене любого из элементов пары сцепление требуется «перевзвести», а потом переустановить. Поэтому думаю, что если, допустим, снимаешь маховик-сцепление в паре по какой-то причине (например, для замены заднего сальника КВ) перевзводить-устанавливать не обязательно, т.к. оно в паре уже "самоустановилось" на нормальный зазор, а вот для нового сцепления, устанавливаемого на старый (даже кмк на любой) маховик, процедуру взвода проводить не надо, а вот процедуру установки с помощью приспособы — надо по-любому. Как-то так. Или можно его поставить без приспособления, оно само разведется после нескольких нажатий на педаль? Дома сфотаю своё новое сцепление и выложу сюда - по-моему оно всё-таки до упора взведено. Интересно мнение гуру по этому поводу, и вообще, был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь поделился опытом взведения-установки подобного сцепления подручными средствами либо с минимумом инструмента (в "домашних" условиях), если это, конечно, возможно. Тогда может и сам бы заморочился-заменил без сервиса или хотя б необходимые указания сервисменам дал, чтобы потом проблем не было. Upd. Кстати, вот по Саксу тоже видео есть, но там система корзины немного другая. На втором видео показано, как дефектовку маховика проводят. http://www.youtube.com/watch?v=kXMxUuiT4NU http://www.youtube.com/watch?v=RkCAUPWlM98

Вот навскидку Яндекс дал http://car-tool.ru/catalog/tools-car/un4067a/ Под штуку баксов стоит, для однократного использования невыгодно покупать, а вот на СТО неплохо иметь. Сам купил сцепу и выжимной оригиналы на 240 мм (на сцеплении стоит клеймо ЛУК), насчет маховика сомневаюсь пока (пробег 207 тык). Сходил в автосервис, поговорил с мастером, толковый мужик, всё хорошо понимает и объясняет, но когда спросил его, знает ли он про SAC (Self Adjusting Clutch, самоустанавливающееся сцепление), начал говорить, что не может там ничего подводиться, что не могут буржуи на бюджетные машины устанавливать такие сложные запчасти, что ставили уже много раз на разные машины, никаких проблем. Перед этим он советовал брать именно новую корзину с новым диском. Видимо потому, что они ставят новые комплекты с корзинами, которые взведены производителем, проблем до сих пор не возникало. И у меня сомнения, всё ли будет нормально. Может ли кто-то однозначно сказать, можно ли ставить новое сцепление с новым диском на старый/новый маховик, оно потом самоустановится? или обязательно использование вышеописанной приблуды?

Вот ЛУКовое видео про установку наших сцеплений, хорошо показана процедура установки корзины. http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/02_videos/aam_luk_sac_de_en.mp4

Наткнулся на эту темку, на всякий случай отпишусь для статистики. Тросики NK 9025113 менял в октябре 2009 г. (писал здесь и здесь). С тех пор проехал уже около сотни тыс. км. Проблем не замечено (ручником пользуюсь постоянно). В любые морозы-холода-оттепели ручник работает безукоризненно.

Напишу свои 5 копеек по поводу стука при старте/торможении. На морозе точно такая же байда появилась. С год назад такой стук появился летом при трогании с места. Поиски привели к подвытекшему заднему аммо, после замены которого стук пропал. Причем если двигать шток туда-сюда, аммо казался вполне работоспособным (он тысяч 30 прошел всего), но был совсем небольшой люфтик при переставке. Т.е. при трогании/торможении кузов "клюёт" задом/передом, и небольшой свободный ход штока при "уставших аммо" приводит к такому одиночному стуку, который замечательно передается на кузов. В морозы, когда всё твердеет и текучесть жижек снижается, стук и появляется. При интенсивной работе аммо на кочках стука нет. Чтобы стукнуло, надо, чтоб амортизатор некоторое время находился в покое, в статическом положении (не только стоя - при движении такое положение достигается на ровной дороге). Себе весной буду менять аммо по кругу (зад уж неживой, перед при пробеге 195 тыс. ещё родной вместе с костями), заодно наверное и рычаги сменю либо шаровые и сайленты поменяю в них. Кости задние новые, так что их можно исключить. Надеюсь, кому-то поможет.

Давным-давно сохранил у себя правила прокачки аммо. В своё время ещё на девятке прокачивал при замене, но смысл от марки машины не меняется

Говорят, от Волги Сайбера с крайслеровским движком подходит, стоит 200-250р. Сам всё никак не заеду в магаз проверить.

На прошлой неделе встречался с ребятами, у одного из которых мондео почти как мой - 2006г, 1.8 МКПП (только пробег 60, а у меня 140), у другого 2.5л, МКПП, пробег около 160. На обоих вал люфтит в месте входа в муфту на перегородке моторного отсека (но на обоих люфт чуть поменьше, чем у меня). Проехался на обоих. Долбёжки, как у меня нет ни на том, ни на другом. Задавал вопрос в профильные конторы насчёт ремонта (в Гидромастере сказали приезжать на диагностику, в Рем-Зоне ответ см. здесь). Учитывая стоимость ремонта не меньше 12-14 тысяч, решил ездить пока так - хороший стук сам наружу вылезет, а там решим. Клина рулевого по-любому не будет при такой конструкции, а потечёт - будем ремонтить. И ещё раз предупрежу тех, кто захочет подтягивать: подумайте хорошенько надо ли вам оно, вернуть всё на место действительно будет сложновато. Я методом последовательного приближения лазил к гайке раза 3 и всё равно нет полной уверенности, что гайка на том же месте, что и была до манипуляций с ней. +1!

Думаю, профилактически уже можно заменить - пробег немаленький. Срочности особой нет, поменяй когда появятся деньги. Если ещё долго планируешь на машине ездить . ИМХО.

При включении зажигания бензонасос работает одну секунду. Далее включается в положении "стартер". После выключения стартера, если двигатель не завёлся - ещё одну секунду. Если завелся - работает до выключения зажигания. Скачай файлик, как я давление БН мерял, посмотри со звуком - там слышно.

Сам с таким стуком уже полтинник накатал, слышал подобный на многих проезжающих мимо мондео. Кмк с таким ударом выбираются люфты в дифференциале-шрусах. У товарища на фиесте тоже стучок есть. На девятке моей старенькой аналогично. Т.е. ИМХО удар этот не обязательно приговор маховику-сцеплению. процитирую Дэдди (это отсюда): Продолжает интересовать возможность установки LUK 623312309 на послерестайл Вчера ездил на Митсу Каризме, проехал около 500км, после нёё моя педаль сцепления буквально провалилась (я аж испугался). Так что на мондеях сцепление исключительно мягкое, не переживай

Мужики, отпишитесь плиз, как поставите LUK 623312309, если всё нормально, то по цене это находка, может даже себе в ЗИП возьму, чтоб лежало. У самого 140 тыс пробег, только что гену отремонтил, надо готовиться к остальным болячкам .

Меня смутило, что в информации по LUK 623312309 Диаметр, мм 230 Вес, кг 7.96 А по тому же SACHS, идущему в качестве аналога Диаметр, мм 230 Вес, кг 4.29 И Валео то же самое. А если взять в микрокате код на сцепление для моего авто (по VIN'у) 1423923 или 1359514, то везде диаметр 240мм. Поэтому хочется узнать, нормально ли встал этот подозрительно дешевый и так различающийся по массе среди аналогов ЛУК. Экзист известен своими нестыковками в плане заменителей.

Не, нормально, там не только Cougar. Деталь применяется на автомобилях следующих марок: Cougar 1998-2000 (MC) | Escort 1995-2001 (FA) | Fiesta 1995-2001 (DX) | Mondeo 1996-2000 (GD) | Mondeo 2000-2007 (GE) Тынц

Вольд, ЛУКовский комплект сцепления уже поставил себе? Подошёл нормально? А то смотрю по заменителям разные данные exist выдаёт по массе и диаметру. То 230мм, то 240. Если подошёл, то по цене это просто конфетка! Кто-нибудь подскажет, сцепление одинаковое на 1.8 и 2.0л?

Попробовал я в выходные подтянуть рейку (ключ мне переделали, тот ключ не подошел, сделал я как у qqfclmwyp). Очень неудобно тянуть, ключ соскакивает (как видно по фотке qqfclmwyp, гайка там хитровывернутая). Подтянул немного, люфт на валу шестерни не уменьшился, зато в нейтральном положении руль стал стопориться, легкость вращения ушла - очень неудобно ехать по прямой. Собственно, симптом перетянутой рейки. Поэтому постарался всё вернуть в исходное положение (что оказалось не легче, чем подтягивать). Теперь буду вентилировать вопрос насчёт замены подшипника вала (и скорее всего самого вала). Если кто-то что-то подскажет по этому вопросу - буду благодарен. Резюме: в общем процедура подтягивания рейки может дать результат, если действительно люфт между шестерней и рейкой. Люфт же вала в подшипнике (определяется руками, покачиванием вала в поперечной плоскости в месте входа вала в перегородку моторного отсека) таким образом не убрать - только намучаетесь и сделаете хуже. Всем удачи P.s. странное совпадение - сразу после моих телодвижений с рейкой дал дуба генератор .

Попробовал я в выходные подтянуть рейку (ключ мне переделали). И... стал сторонником Работяги. Очень неудобно тянуть, ключ соскакивает (как видно по фотке, гайка там хитровывернутая). Подтянул немного, люфт на валу шестерни не уменьшился, зато в нейтральном положении руль стал стопориться, легкость вращения ушла - очень неудобно ехать по прямой. Собственно, симптом перетянутой рейки. Поэтому постарался всё вернуть в исходное положение (что оказалось не легче, чем подтягивать). Теперь буду вентилировать вопрос насчёт замены подшипника вала (и скорее всего самого вала). Если кто-то что-то подскажет по этому вопросу - буду благодарен. Резюме: в общем процедура подтягивания рейки может дать результат, если действительно люфт между шестерней и рейкой. Люфт же вала в подшипнике (определяется руками, покачиванием вала в поперечной плоскости в месте входа вала в перегородку моторного отсека) таким образом не убрать - только намучаетесь и сделаете хуже. Всем удачи P.s. странное совпадение - сразу после моих телодвижений с рейкой дал дуба генератор .