reunion89

Вдруг кому полезно будет. Нашел эти пружины в продаже отдельно. TRW/Lucas PFK344 300р. Комплект из двух пружин + два штифта. На обе стороны. Поставил себе, боже какое счастье, оказывается больше половины грохота в машине было от колодок задних!

Вот при подаче напрямую я хз. А при включении зажигания - трещит.

Это измеренный (скорее вычисленный) угол опережениям впрыска. Т.е. какой он, по мнению мозгов, у тебя в конкретный момент времени. Вычисляется опираясь на положение коленвала (датчик положения коленвала) и датчик подъема иглы в третьей (на самом деле четвертой) форсунке. Требуемый угол. Мозги его вычисляют на основе кучи параметров, таких как температура ОЖ, температура за бортом(не точно, не уверен вообще в наличии такого датчика у нас), положении педали газа, положении коленвала опять же и хрен знает чего еще. Соответственно мозги, посредством клапана УОВ, пытаются подогнать первое значение, под второе, в нормально рабочем состоянии. У тебя вычисленное значение -10 всегда, видимо как раз из-за того, что клапан "залип" в крайнем положении. Ну все это ты наверное и сам понимаешь, а вот возвращаясь к вопросу, почему УОВ залип - это я хз. Либо его мозги загнали в крайнее положение, либо он сам.

Господа, что бы не плодить новую тему. Mondeo 1.8 TD Mk2 1996г. Насос Lucas Почитал форсканом, вычитал ошибку P0120, которая и обсуждалась изначально в этой теме. Ошибка сбрасывается, после запуска мотора не появляется, появляется после того как понажимать газ. Насколько я понял, применительно к дизелю, это ошибка о потенциометре, который на ТНВД, на рычаге газа. НО, кроме самого факта наличия этой ошибки, все остальное вроде как работает нормально, а именно: 1) Форскан считывает напряжение с потенциометра. В отпущенном положении 0.46. При нажатии на педаль газа значения уменьшаются в сторону 0, при отпускании возвращаются к исходным 0.46 2) Моторчик под акб реагирует на работу газом и начинает подтягивать/отпускать свой тросик. Т.е. мозги опять же видят изменение положения газа. 3) Форскан показывает требуемое значение угла опережения впрыска, которое мозги, насколько я понял, вычисляют опираясь на температуру ОЖ и потенциометр. Это значение меняется по мере прогрева мотора и начинает активно меняться при работе газом. Т.е. тоже вроде все как и должно быть? 4) Форскан показывает измеренное значение угла опережения впрыска, которое мозги, насколько я понял, вычисляют опираясь на показания датчика коленвала и датчик иглы в 3(4) форсунке. Это значение опять же меняется по мере прогрева мотора и при работе педалью газа. Значения стремятся к значениям требуемого угла. Если задержать печаль газа в статичном положении, значения сравниваются. Если динамично работать педалью, то значения измеренного угла несколько не поспевают за значениями требуемого. Т.е. тоже вроде все как надо? 5) Форскан так же видит температуру ОЖ и обороты коленвала. Т.е. исходя из выше описанного описанного вроде как все работает как надо? Потенциометр, датчики колена и в форсунке, клапан УОВ... Но ошибка появляется. Что это? Я что-то упустил? Или забить и ездить? По ходовым ощущениями...оно едет, не скажу что тухло. Подрыв на 2200 оборотах ощущается четко. На холостом ходу при плавном отпускании сцепления трогается без газа, заглохнуть не пытается. В горку стоит на одном сцеплении толе нормально. Но до сотни едет не за положенные 14 секунд, а только за 19. Я понимаю, что возраст машины, но камрады тут на форуме вроде писали, что у них разгон как по паспорту. Возможно прокладка между рулем и сиденьем... По трассе до 160 разгонял. Не скажу что очень охотно разгоняется, но разгоняется. При езде на 160, педаль не совсем уж в полу, есть небольшой запас под нею. На низких передачах и низких оборотах (ну типичное пробочное движение) при отпускании газа, машина клюет. Даже если делать это ооооочень плавно, все равно клюет. Я даже и не знаю, норма это или нет? Просто привык уже в такой ситуации выжимать сцепление вместе с отпусканием газа, что бы не клевалось. Я понимаю, что по моим же описаниям мое авто, наверное, ведет себя лучше, чем у многих на этом форуме, но у меня дурацкий характер, пытаюсь все вывести до идеала где это возможно =) Поэтому буду благодарен, если кто-то укажет на что обратить внимание =) Во первых, по поводу наличия повторяющейся ошибки P0120, при всем описанном выше, что я упустил, что еще проверить? Во вторых, почему разгон до стони до паспортного может аж 5 секунд не дотягивать? =) Цель сего загона не в том, что бы "гонять", а просто в желании по возможности привести авто в нормально рабочее состояние, типа как с завода. P.S. Компрессия в 3 и 4 цилиндрах по 30 бар, в первом и втором не смогли замерить, не подлезли компрессометром, но думаю, что там примерно тоже самое т.к. визуально состояние стенок цилиндров не отличается друг от друга и скорость истекания залитой в цилиндры солярки, вниз в поддон, была примерно одинаковой. (Недавно снимался мотор, снималась и разбираюсь голова, притирались и регулировались клапана). Распылители на форсунках новые, Bosch, меняны дизелистами с регулировкой давления на стенде. Турбокорректор починен, отрегулирован по подсказкам с форума. Регулировочный винт закручен на 2.5 оборота. При перегазовках есть черный дым. А так в целом особо не дымит.

Таки да, без недостатков их не бывает наверно уже. Просто весь свой опыт за несколько месяцев владения рассказал, потому что предупрежден - значит вооружен) А что делать с этой инфой - это автору темы решать. Сам стараюсь, в рамках разумного, восстановить по возможности в полном объеме. Сейчас уже вложил в машину почти 2/3 от цены, за которую купил и это только запчасти. По работе - все делаю сам, с друзьями. В сервис только форсунки носил менять распылители и на стенд. Машина не сложная, при наличии здравого смысла и приличного инструмента, почти все легко делается самостоятельно. До меня за машиной не следили, ездили по принципу "Встала - починили только то, из-за чего встала(и то не айс как починили), а остальному в рот ему ноги". Я вот надеюсь, что сейчас прошерстю все что можно, что бы потом в течении пару лет хотя бы, машина преподносила минимум сюрпризов. Делаю все сам даже не по причине денег, хотя и это тоже, а просто мне кажется, как ни странно, но я сделаю лучше, чем сервисмены. Потому что понимаю, что никто кроме меня самого над этим старым ведром не будет задрачиваться с тем перфекционизмом, которым страдаю я =)

Вопрос закрыт, модератору просьба удалить тему.

Нужно помаслать стартером немного и недопустить при этом запуска мотора. Как это сделать правильнее всего? Насос Lucas. Очевидно отключить питание с клапана отсечки топлива? Но где он и как это сделать? Я, к своему стыду, пока не нашел.. Если скинуть целиком фишку с ТНВД, на поворот ключа не реагирует вообще никак, видимо иммобилайзер. Есть мысль что клапан отсечки топлива и угла опережения впрыска, который над турбокорректором - это одно и тоже, я не прав? Можно конечно приоткрутить гайки подачи с форсунок, но подумал, вдруг есть более правильный способ? Пардон, что сварганил новую тему, не придумал в какой из существующих можно задать этот вопрос.

Смотрите какой насос стоит. Lucas или Bosch. Lucas для нашей машину родной, Bosch переделка. Само по себе это не плохо - вопрос как переделано. Если Bosch то ищите турбокорректор. Наша машина с турбиной, без турбокорректора будет ехать совсем печально. Важно купить машину с исправным ТНВД и его обвязкой. За Bosch, не подскажу, не знаю как у него и что должно быть. По Лукасу на что стоит обратить внимание 0) Родной ли насос. Если нет, с какой тачки. Если не с Мондео, то могут быть проблемы. От просто чуть других настроек подачи топлива, до полного отсутствия турбокорректора по причине отсутствия турбины на донорском авто. Я бы таких экземпляров избегал. 1) Как машина заводится на горячую. Должна с пол-оборота, если нет - износ ротора в ТНВД, это дорого.. Смотрите нет ли в магистрали ДО насоса дополнительных насосиков. Иногда ими нивелируют проблему с плохим запуском на горячую. Конструктивно ничего подкачивающего в топливной магистрали быть не должно. Из бака сразу в ТНВД ( ну через фильтр, разумеется). Только ручная подкачка должна стоять на фильтре. 2) Как машина заводится на холодную (после нескольких часов простоя, в идеале после ночи) Если все исправно (свечи, компрессия, клапан угла опережения впрыска, нет подсоса воздуха, правильно выставлен базовый угол опережения впрыска) то тоже должна с пол-оборота. Если приходится немного маслать (секунд 5), то возможно это не сложно поправимо (если это не севшая компрессия). 3) На Луксе на его передней стороне есть сиська к которой приходит шланг с трубки, которая идет куда-то за мотор. Это Турбокорректор, по шлангу приходит давление с турбины. Снимите шланг, посмотрите не течет ли оттуда солярка, не должна - если течет - менять ремкомплект турбокорректора. Цена порядка 1000 р, но очень сложно найти. 4) Над этой сиськой есть еще одна сиська с проводами от нее. Иногда в резиновом чехольчике. Это клапан угла опережения впрыска. Ощупайте его на предмет течей солярки. Он любит этим страдать. Если сырой - то от этого могут следовать проблемы с запуском на холодную. Лечение - либо замена целиком (около 3000-5000 р), либо замена резиновых колечек внутри него (не совсем просто разбирается, он типа "неразборный") 5) При включении зажигания этот самый клапан должен издавать отчетливый треск. Треск - признак того, что он работает возможно как нужно. Нет треска - точно мертв, это плохо. Проблемы с запуском мотора на холодную, возможно жесткая работа 6) Вообще осмотреть насос на предмет течей солярки по нему 7) У насоса два рычага за которые тянут тросики. Тот, что сверху - это педаль газа. Левее и ниже него есть еще один. Регулятор холостого хода. Им управляет сервопривод под аккумулятором. В идеале должен работать ( при включении зажигания подтягивать лапку. На заведенном моторе шевелить ею, отзываюсь на движения газом) 8) Запускаем мотор и смотрим через сколько после запуска гаснет контрольная лампа давления масла. По идее или почти сразу или максимум через секунду, две. 9) Поездить, прогреть масло до рабочей температуры (полчаса городской езды) убедиться в том, чт контрольная лампа давления масла не начинает разгораться на холостых. Что еще проверять...Ну давайте я расскажу, на что я напоролся при покупке в феврале. У меня вообще сборник множества проблем, но и машина была дешевая. 1) Очень жесткая работа мотора, троение после холодного запуска, черный дым на перегазовках, очень сильные вибрации - в салоне все ходуном, пока хоть чуток не прогреется, хреново едет, большой расход, очень долгий прогрев. Что сделано: Новые распылители на форсы, Bosch. Порядка 6-7к комплект распылителей + 2.5к работа дизелистов Замена передней и задней подушек двигателя Выбит катализатор Была пережата трубка на турбокрректор потому что оттуда солярка перла (пункт 3 сверху) куплен ремкомплект - починено Заглушен EGR После этих мероприятий все стало сильно сильно лучше 2) Через пару месяцев попер выхлоп в антифриз - продуло прокладку ГБЦ, как это предвидеть при покупке - хз. Вероятно никак. Итог - перебрал мотор с заменой всех сальников, прокладок и вкладышей шатунных шеек на коленвале, притираем клапанов и регулировкой зазоров. Замер компрессии показал 30 очков +/- 1 на всех 4 цилиндрах. Пока полет нормальный 3) Через 700 км после ремонта мотора отмерла турбина. Картридж развалился вдрызг с обрыванием вала. Точной причины кончины не установил, но есть очень вероятная догадка, что сам дурак. Новый картридж пока живет. Ремонт турбины обошелся менее чем в 10к, что удачно, я считаю 4) Моторчик из пункта 7 был нерабочий. Решилось его снятием и чисткой. Но у народа истираются пластиковые шестерни внутри него. В этом случае восстановить сложно и дорого. Можно ездить без него, только холостой ход настроить. 5) Течет клапан УОВ, пункт 5. Но работает. Течь пока не критичная, но есть, с этим придется что-то делать перед зимой. 6) на холостых на прогретом моторе загоралась лампа давления масла. Решилось заменой маслонасоса но новый китайский за 4.5к. Сколько проходит - не знаю. Сейчас пробег около 5к, все нормально. 7) Вроде все что смог вспомнить и придумать. Не знаю насколько эта сумбурная информация Вам будет полезной. P.S. объем головняка с ходу может показаться страшным, но почти все фикситься не так и сложно и не дорого, особенно если самому делать. Но сама по себе тачка прикольная, мне нравиться, несмотря на вот это вот все. Цене соответствует, в моем случае.

Господа, прошу прощения если вопрос уже поднимался, но не нашел. Для начала предистория. Несколько месяцев назад купил моню 2 с дизелем. Сразу обратил внимание, что обороты хх как-то уж очень низкие. В районе 650-700. Машину сильно трясло на холостых, особенно на холодную. Стал гуглить, узнал про моторчик под аккумом, полез смотреть, диагностировал его не работоспособность. Стал гуглить как просто повысить обороты хх статично, без этого моторчика. Тут же на форуме нашел инфу что нужно немного вркутить винт, в который упирается лапка STOP на насосе. Вкрутил, поднял таким образом хх до 850-900 и пока забил. В мороз лезть снимать моторчик было не с руки. Сейчас снял моторчик, разобрал, починил, поставил на место, заработало. Подумал, что было бы не плохо вернуть положение того винта, который крутил, в исходное, но каким оно было я, понятно, не запомнил. Возникли вопросы: 1) Работающий моторчик самостоятельно стермиться установить обороты хх в районе 850. Вркурчивание или выкручивание винта под лапкой STOP, моторчик компенсирует и возвращает обороты к к целевым 850. Какова вообще функция этого винта при исправно работающем мторочике? 2) Надо ли его пытаться "отрегулировать"? Если надо то как вычислить его правильное положение? По поведению машины мне сложно сказать нормально оно или нет, так как я не знаю какой должна быть исходная норма. Не понятно, что уже нарегулировали предыдущие владельцы. Я вообще вот например о том, что у меня заглушен трубокорректор только недавно узнал, став разбираться "а что это за трубка проволокой пережата и нафига?" Оказывается турбокорректор соляру гонит, о как. По поведению машины не понял, что "не едет" оказывается.