reunion89

АБС именно не работает или работает но лампа горит? У себя заметил, что если блоку АБС что-то не понравилось, он, по всей видимости, падает в аварийный режим и параноит по этому поводу какое-то время. Примеры: 1) Я купил тачку с правым передним датчиком в обрыве, починил его не сразу, некоторое время катался так. АБС при этом работала, на трех других колесах и горела лампа. Потом починил проводку к датчику, но АБС как горела так и продолжила гореть. На следующий день заметил, что АБС начала гаснуть только после начала движения, но не сразу, спустя метров 5-10 и потом не горит, пока двигатель не заглушишь (т.е. до выключения зажигания) Пару дней так потом начала гаснуть через секунду другую после включения зажигания. 2) Летом как-то раз передо мной в полосу резко перестроилась Ауди. Тормозил в пол до срабатывания АБС на сухом теплом асфальте. Загорелась лампа АБС и горела всю дорогу до дома (около 8 км). Приехал к дому. Заглушил, завелся горит. Трогаюсь - тухнет. Тут же проверил фактическую работу АБС, на гравие, в глухом углу двора - работает. Забил. Через день снова адаптировалось и начало тухнуть после включения зажигания. 3) Недавно для диагностики "какой собака ступичный воет", вывешивал по очереди передние колеса и крутил их по отдельности. АБС это не оценила и зажгла лампу. В этот раз перестала параноить почти сразу, метров 100 проехал и все нормально. Опять тухнет после включения зажигания. Еще, если я правильно понимаю, АБС загорится если датчик на расширительном бачке с ДОТ-ом, зафиксирует нехватку жижы.

Я ставил передние стеклоподъемники на тачку, в которой их не было. Всю требуху (мотор, механизм, кнопки, проводку, дверные карты, реле в водительскую дверь) взял с донорских дверей. По самой машине только вставил отсутствующий пред в салонном блоке предов. Проводку подключил в штатный круглый разъем. Пассажирская без подключения косы с реле, с правой двери, вроде не работает

Дак если бы это был посос воздуха в топливо, то оно бы чихало, икало, глохло, но не задирало обороты. Как мне кажется. На холостых моторчик иногда подлагивает немного. Сбрасываешь газ, а он свою лапку еще держит - 1200-1300 оборотов. Через пару секунд отпускает до обычных 850. Не оно?

Вы наверное имели ввиду УОВ? Потому что на порцию оно по идее влиять не может, насос то механический. Или может?

Подниму старую тему. И все таки, кто-то знает точно, зачем в этом двигателе расходомер воздуха? Кто и зачем ориентируется на его показания? Не понятно, ибо, как уже выше писали, этот старый дизель, в контроле воздуха электроникой вроде не нуждается, ему на это по барабану. Коррекция топлива по наддуву и та механически работает

Добрый день. У меня комплектация без кондея. Насколько я понимаю в комплектациях с кондеем рециркуляция есть, а в комплектациях без кондея ее нет. Может кто-то подскажет, можно ли сделать рециркуляцию и что для этого нужно?

Скрутил подачу топлива с форсунок, покрутил мотор, закрутил назад. Все обоссало топливом, но я так и не понял более правильного способа. Теперь я уже знаю, что клапан отсечки находится под броней на ТНВД. Но, похоже, иммобилайзер именно его и проверяет. И если его отключить, то иммо не будет крутить стартером. При сильной необходимости стартер можно напрямую запитать, но наверное проще скрутить подачу с форсунок.

Немного не в тему, но наверное стоит поделиться информацией. Отчет о ремонте ТНВД. В Питере найдены дизелисты, которые не падают в обморок при слове Lucas и берутся за ремонт нашего насоса. Мой потек из под уплотнения гидроголовки. Вроде и не особо сильно, но поскольку все равно лез менять ГРМ принял решение снять насос и отремонтировать. Сам не полез, даже не пытался. Начитался тут на форуме. У меня нет столько времени и терпения. "Уж в Питере то я найду спецов" Думал я. Но не тут то было. В 4-ех местах меня при слове Lucas послали сразу. В одном сказали типа "привозите", но на приемке при одном взгляде на насос честно сказали, что разобрать/собрать они сделают, но не смогут отрегулировать его. В итоге совершенно случайно, через объявление на авито, были найдены дизелисты, которые взяли его. Изначально от меня задача стояла "Перебрать с ремкомплектом" Т.к. кроме течи у меня толком претензий к насосу не было. Но после разборки меня огорошили новостью, что насос гонит стружку. Нашли внутри выработку на корпусе и побитые стружкой поршень угла опережения впрыска и чего-то еще. Цена ремонта 20к + ремкомплект 4к. Сначала думал отказаться от ремонта и идти искать в Европе контрактный, потому что дорого. Однако подумав, стал сомневаться в том, что это хорошая идея. Мой насос по сути нормальный. Самое главное машина идеально заводится на горячую и нормально едет. А значит износ не критический должен быть. По мелочи было пару моментов однозначно к насосу: Иногда немного дергалась на разгоне на полном газу. Иногда на ходу глохла после разгона в режиме "тапок в пол". И еще пара моментов не очевидно к чему: Не очень уверенный пуск утром, несколько секунд стартером маслать приходилось. И непонятного происхождения металлический звон при разгоне в режиме "тапок в пол". Пошел пообщался с топливщиком, который разбирал мой насос. Оказалось он недавно совсем переехал в Питер откуда-то, не запомнил откуда. И у него по Lucas-ам богатый опыт. Показал стружку, показал выработку, показал побитый поршень УОВ. В итоге принял решение, что лучше 24к за известный насос, который в принципе рабочий + с полным комплектом новых резиночек, прокладочек и всего такого, чем 15-17к за контрактный, в котором совершенно точно старые резинки прокладки + вообще не понятно в каком состоянии. Отремонтировали они мне его за день по сути. В итоге заплатил 23к, 1к скидку сделали. Все очень аккуратно, отмыли ( за отдельный прайс правда, но гуманный) и даже броню назад приделали, на болтики, вместо заклепок. Поставил вчера на машину. Запустилась легко, покачал лягушкой, помаслал секунд 10, еще покачал лягушкой, еще секунд 10-15 помаслал, пока не выступило топливо на трубках у форсунок, прикрутил трубки. Еще два подхода с масланием секунд по 10 и завелась. Из настроек только холостой ход немного подкрутил, был очень низкий, что-то около 500 оборотов. В принципе результатом очень доволен. Дорого, но зато я, по всей видимости, теперь знаю как должен был звучать этот двигатель новым. Это словами не объяснить, он стал работать совершенно по другому. Меньше вибраций на ХХ, как-то тише, да он все еще тарахтит ибо дизель, но как-то...цивилизованно, а не как раньше. На ходу изменений не много: Исчез металлический звон при разгоне, но я не уверен из-за чего, может просто точнее в УОВ попал (кстати чисто по меткам выставил и все, дополнительно шестерню насоса никак не крутил). Утром сегодня с мороза в -5 запустился с полоборота. Но опять таки не знаю, к насосу это или к новым свечам и УОВ. По динамике изменений особо нет. Разве что мне показалось, что чуть более тяговитой стала в диапазоне оборотов 1500-2000. Но может только показалось. Дергания на разгоне нет и не глохнет, но тут пока рано судить, оно не каждый раз проявлялось. Контактов дизелистов этих не пишу осознанно, а то пост рекламой сочтут. Если общественность изъявит желание узнать - напишу. P.S. Посоветовали во избежание повторения ситуации со стружкой добавлять в соляру двухтактное масло. В принципе я уже не первый раз подобное слышу. Пожалуй послушаюсь. Это не особо затратно. Чуток геморно, но только чуток.

Здравствуйте. Я понимаю, что прошла тыща лет, но может подскажите его номерок или как его найти)

Источник грохота нашел кажется. С правой стороны, над бардачком, панель, которая между торпедой и лобовым стеклом, в которой воздуховоды обдува на стекло. Она громыхает на кочках. Выяснил так. Если стукнуть кулаком по торпеде, ниже пассажирской подушки, то грохот, как раз тот самый. Если рукой прижать эту панель и стукнуть снова кулаком по торпеде - грохота нет. Наверняка я не первый, как победить? Как она вообще снимается? Там на ней с правой стороны есть круглая заглушка, думал что найду под ней винт какой-то, отковырял и ничего не нашел. Сунул туда палец, там вообще пустота как будто.

При проезде по крупным препятствиям, когда кузов ощутимо встряхивет, в районе бардачка грохот. Как-будто в бардачке лежит железяка грамм на 100-150 и колбасится в нем на кочках. Собственно первой мыслью и было содержимое бардачка. Но полное выгребание всего содержимого бардачка и езда с пустым бардачком, как открытым, так и закрытым, показали что дело не в этом. Может у кого-то было подобное? Что там может греметь еще?

Не. У меня теплый мотор, что разу после остановки, что через 5 минут, что через час, пускается с полоборота. Попробуйте провести эксперимент. На горячую заглушиться, подождать 5 минут, ну что бы маслать пришлось для запуска. Но перед запуском вылить на насос пару литров холодной воды. После этого пробовать запуститься. Если запуститься лучше, то это точно износ насоса, но видимо пока еще не сильно критический. У народа тут, я читал, бывает так, что после остановки, горячий мотор в принципе никак не завести пока холодной водой насос не полить.

Оп, невнимательно прочитал вас сначала. У вас ситуация отличается. У меня на горячую заводится с полоборота всегда, а у вас и на горячую проблемы. Обычно проблемы с запуском на горячую свидетельствуют о подсевшей плунжерной паре и/или лопатках подкачивающего насоса. Чем горячее солярка в насосе, тем она жиже и тем сложнее ее прокачивать насосу с увеличенными из-за износа, относительно завода, зазорами в плунжерной паре и лопатках подкачивающего насоса.

Присоединяюсь к вопросу. Примерно та же фигня. В -2 или около 0, с полоборота. В теплую погоду после 2-4 секунды маслания стартером. Раньше летом было еще дольше. Проверил метки, оказалось насос стоял не по меткам. Выставил по метке. Сдвинул, вроде бы, в сторону более раннего угла. Стало получше, но не совсем хорошо. Я все таки думаю, что это не правильный угол. Еще им поиграться и станет норм. Для себя решил, что пусть она пока лучше в холодную погоду уверенно заводится) А летом она и так заведется, пусть и немного помаслав. Ну и летом можно будет с меткой еще немного пошаманить. Сейчас противно этим заниматься. Кстати, это все касается только холодного пуска. На горячую, в любую погоду с полоборота запускается.

Правильный угол опережения впрыска критически важен для уверенного пуска двигателя. А вообще вам сюда

Я таки победил плохой пуск на холодную. Все было элементарно - угол опережения. Тупо выставил его по метке и стало хорошо. Стоял со смещением...я даже толком хз в какую сторону. Шкив насоса провернулся по часовой стрелке, значит был поздний получается.

Он работает. Свою функцию выполняет исправно. Форсканом я это видел.

Коллеги. Проблеме уже несколько месяцев, всю голову сломал и так и не смог придумать ,в чем может быть дело, прошу помощи коллективного разума. На ходу, строго на второй и третьей передаче, на оборотах примерно от 2500 до 3500, на полном газу, слышен некий металлический звон, не очень громкий, но отчетливый. Проявляется только при соблюдении этих всех условий. Т.е. когда газуешь на нейтральной передаче не звенит, на 1 передаче, 4 и 5 не звенит (или этого звона не слышно), при не сильном нажатии на педаль газа тоже не звенит (т.е. включена вторая или третья передача, обороты в районе 3000 пусть, звона нет. Если посильнее утопить педаль газа то подрыв и тут же проявляется звон) С таким звоном я проехал уже почти 10к и вроде как в целом все нормально, но напрягает. Грешил на зазоры клапанов, отрегулировал в допуск (были поджаты) звона меньше/больше не стало. Еще звук похож на как-будто звон поршневой при детонации в бензинке. По ряду других косвенных признаков стал подозревать, что у меня стоит слегка ранний УОВ, не может он такого давать? Есть какие-то мысли что это может быть? Что проверить? По работе двигателя нареканий вроде нет, машина едет до 100 за 16 секунд. Максимум разгонял до 165. В целом фиг с ним со звоном, но не понятна его природа и потому опасаюсь за здравие мотора. Если скажете, что это нормально и надо забить, то и хорошо.

Там два отражателя. Скажем так, "внешний", в котором сидит поворотник. Он на двух винтах. Один виден сразу, другой под пластиковой накладкой над лампочкой поворотника. Эту накладку нужно аккуратно снять и станет виден второй винт. После этого "внешний" снимается. "Внутренний", в котором находятся секции ближнего и дальнего света подвешен на трех подвижных точках-регулировках. Две - регулировочные винты, третья - моторчик электронного корректора. Со стороны этих механизмов там тяга с шариком на конце, а в отражателе гнездо под этот шарик. Отражатель нужно аккуратно стянуть с этих шариков.

Привет. В итоге удалось победить плохой запуск? Какую методику по вылавливанию правильного угла можете посоветовать? Ведь по факту получается, что крутишь угол, пробуешь запускаться, мотор не с пол оборота, но запускается, а следующий пуск (в течении следующих нескольких минут) уже идет в любом случае нормальный. Т.е. приходится после этого выжидать время, пока воздух в цилиндрах остынет и снова экспериментировать с углом. Так? Вот я тоже грешу на угол, потому что мне кажется, что до разбора мотора, в теплую погоду в конце апреля, он пускался утром охотнее, даже со льющими форсунками. Компрессию мерял не на совсем холодный мотор. Знаю что косяк. Но вот так. До момента замера компрессии мотор постоял примерно 2 часа. Через форсуночные колодцы, у компрессометра который мне достался, не оказалось подходящего переходника. Шайбы под форсунками менялись на новые при сборке, но не обжигал. Просто новые. Я честно говоря блок даже не разбирал, ибо делал мотор в рамках несколько урезанного бюджета, а и так ушло почти 30к на расходники. Снял поддон, снял колено, визуально оценили состояние вкладышей и шеек. Все выглядело идеально, кроме шатунных вкладышей. Они были протерты. Задиров на самом колене нет. Вкладыши поменял. Поршни из блока не вынимал. Визуально на стенках цилиндров задиров нет, хон присутствует. Поршни не болтаются. Залитая в цилиндры солярка на совсем совсем холодном моторе просочилась сквозь поршневые кольца в поддон примерно за час.

Господа. Прошу коллективного мнения от настоящих или бывших владельцев дизельной Мондео 2. Заранее спасибо. Скажу сразу, ниже описываемая машина мало того что первая в моей жизни дизельная, так и вообще первая. Поэтому у меня толком отсутсвует понятие нормы, возможно я слишком сильно заморачиваюсь над тем что является нормой или почти нормой и стоит забить и ездить, а не тратить силы и деньги на борьбу с ерундой. Потому и решился написать этот пост. Суть. Сейчас прохладным питерским летом машина после ночного простоя заводится не с пол-оборота. Приходится немного помаслать стартером. 2-5 секунд. Чаще меньше, но иногда бывает что и прям 5 секунд крутишь, пока запустится. Иногда бывает за секунду взлетает, но такое редко. На горячую заводится буквально с пол-оборота всегда. После простоя в несколько часов снова приходится маслать, но уже чаще всего не более 2 секунд. Завожу так. Сажусь, включаю ближний свет, включаю зажигание. Пока пристегиваюсь спиральки успевают отгореть и погаснуть, завожусь. После запуска мотор немного взрыкивает, примерно до 1000-1100 оборотов, буквально на полсекунды. После чего обороты стабилизируются на 850 (иногда чуть больше, когда холодная ночь была) и работает ровно и спокойно. Троения нет, дымления тоже нет. Ну может иногда сразу после запуска выбросит чуть чуть белого дыма. Что было прошлой зимой - треш и содомия. Я купил машину в феврале и вела она себя отвратно, на мой взгляд. Самый холодный мой запуск был в -15. Заводился минут 5, примерно с 4-5 прогревов и маслания стартером с полминуты она завелась. Маслание стартером сопровождалось очень сильной тряской, как будто шли вспышки в одном или двух цилиндрах только. Потом первые минуты после работы вибрациями так что в салоне весь пластик ходуном. В более теплую погоду было получше, но в целом все в том же духе. А в апреле у меня случился пробой прокладки ГБЦ в антифриз и пришлось в мае перебирать мотор. В ходе переборки было сделано: 1) Замерена компрессия в 3 и 4 цилиндрах через свечные колодцы - по 30 бар. До 1 и 2 цилиндра не добрались и забили. По ряду косвенных признаков, я предполагаю, что ситуация с компрессией там будет аналогичной 3 и 4 цилиндрам. 2) Заменены распылители на форсунках, старые нещадно лили. Новые распылители Bosch, меняли дизелисты и гоняли форсунки на стенде. Но на какое давление они их настроили, я даже и не спросил, каюсь, лопух. 3) Поменян топливный фильтр 4) Поменяны все резиновые трубочки обратки и заглушка на последней форсунке 5) Отреставрирован клапан УОВ. Т.е. развальцовывал, менял резинки, которые внутри нашел и собрал обратно. Раньше он тек. Не вот прям сильно, но потел соляркой. Сейчас сухой. Он работает. 6) Моторчик ХХ под акб который, починен и теперь работает. 7) Притерты клапана и отрегулированы зазоры клапанов 8) Проверены свечи разогревом от аккума. Разогреваются с кончика до красна, как и положено. Да и предхоз говорил, что менял недавно. 9) Выбит катализатор. Там еще кое-что делалось но описал только то, что хоть какое-то отношение имеет или может иметь к топливной и запуску. По итогу после описанных работ мотор стал работать гораздо тише и мягче, чем ранее. Динамика улучшилась. На ходу к нему вопросов нет. А заводится вот таким образом, как описано выше. В базовый угол опережения, как мне кажется, попали. Выставили по трем точкам, вроде немного двигали после этого в какую-то сторону. ФОрскан показывает в принципе совпадение параметров требуемого угла и вычисленного реального. Хотя может он в любом случае будет совпадать на запущенном моторе, даже если чуток не попали в базовый угол? В общем прошу совета: Наш мотор, когда абсолютно все все хорошо и исправно, вообще может(должен) заводится после ночного простоя с пол-оборота? Стоит пытаться бороться с вышеописываемой "проблемой" или для машины такого возраста это в общем не проблема, я зажрался, забить и ездить? Так как оно есть сейчас, оно меня не сильно парит. Опасаюсь, что зимой станет сильно хуже и уже придется дрочиться как прошлую зиму. Или ковыряться с тачкой по морозу, совсем не охота. Если стоит побороться, что еще проверять? Угол крутить? Или это подсос воздуха? На подсос вроде не похоже, потому что после запуска мотор работает ровно, не троит совсем, хотя по идее должен бы, если это воздух? Машину ковыряю по большей части сам и с помощью друзей. На СТО предпочитаю не обращаться как по финансовым, так и по некоторым другим соображениям.

Тему прочитал но или пропустил или одно из двух. Мондео 2, клапан ЕГР в виде сиськи на впускном коллекторе, сверху, около интеркуллера, справа по ходу движения. Кто-то заморачивался ремонтом, а не глушением сего механизма? По поводу своего, по косвенным признакам, почти уверен, что он у меня завис в открытом состоянии. Поэтому, на время разбирательства с другими проблемами, ЕГР был просто заглушен прокладкой между выпуском и трубкой на клапан. Сейчас большинство проблем пофикшено, стараюсь, по возможности, привести машину в околозаводское состояние. Посему есть желание попытаться починить ЕГР. Можно искать на разборке целиком впуск и надеятся на рабочий клапан, но не хочу. Хочу починить свой. Его устройство мне видится довольно простым и если он и правда завис, то все должно вылечится просто его чисткой и промывкой. Но хотелось бы, прежде чем просто лезть ломать разбирать послушать бывалых, вдруг кто-то уже разбирал его и успешно собрал назад. Как он вообще разбирается, есть ли какие-то нюансы? Заранее спасибо.

У меня тоже такая фигня изредка бывает. В 99% случаев мотор работает ровнехонько. Холостые как влитые 850. Но иногда (примерно раз в месяц или два раза в месяц) глохнет при переключении, всегда попадаюсь на светофоре, когда подкатываюсь к светофору, выжимаю сцепление, бросаю газ и оп, заглохла. Причем потом очень плохо заводится (долго маслать приходится) и неровно работает первые 5-10 секунд после запуска. Т.е. по признаком это 100% воздух. Но откуда она может так порционно избирательно хапать воздух и почему так редко проявляется - загадка. Был у меня правда текущий клапан УОВ, не вот тебе прям сильно, но влажный постоянно. Вот вчера перебрал его, заменил резинки, может через него хапало, а может и нет.

Добрый день. Сломалась пружинка, которая возвращает лапку холостого хода в исходное положение. И это засада какая-то, нигде не найти ничего похожего. Новое нашел, вроде, но стоит не вменяемых денег для пружинки то. Может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее какт-то, а может у кого валяется сдохший насос, с которого пожертвуете эту пружинку? ( не за бесплатно разумеется) Заранее спасибо P.S. варианты колхоза там возможны, вплоть до бельевой резинки, если совсем уж упарываться, но хотелось бы сначала исчерпать все возможности к адекватному решению проблемы.

Новый ЭБУ просто поставили и все или как-то прошивали или адаптировали под вашу машину?