reunion89

@Андрей_И На колене там есть штифт А сальник колена вроде вот он, под цифрой 8 Я его менял когда перебирал двигатель. Вроде бы для этого придется весь кронштейн, который держит ТНВД. Номер сальника 1075771

А в чем сложность? Он там тремя болтами прикручен. Откручиваете их и все Тут я имел ввиду не ручейковый шкив, который крутит ГУР, а зубчатый шкив, который под ним. Там два шкива друг на друге. Сначала к фланцу насоса прикручен зубчатый, а уже к зубчатому, тоже тремя болтами ручейковый для ГУРа. Вот ручейковый можно и нужно снимать. А а зубчатый не трогать. Прост если прослабить болты на зубчатом, ты собьется базовый угол опережения впрыска. И тачка начнет плохо заводится и мотор плохо работать. Поэтому его лучше не трогать, если с этим нет проблем.

@Андрей_И Ремень ГУР 6911495 Шкив который на самом насосе ГУР, который сверху? А нафига его снимать? Он не прикручен никак, просто посажен внатяг на вал насоса. Без специального съемника его не снять. Я не смог во всяком случае, но он у меня треснутый был и мне не важна была его целостность. Я расколол пластик, а центральную металлическую втулку снял с помощью болгарки, молотка и какой-то матери.

@Андрей_И 6842244 ремень генератора. Ремень tондея не подскажу, у меня тачка без кондея, в моем каталоге нет этого ремня Ina в целом нормальный бренд . Конкретно про помпы - хз.

@Евгений Сергеевич В любом случае ревизия задних фонарей напрашивается, а дальше вино будет. У меня проблема с частым морганием поворотников при нажатии на тормоз была связано именно с массой в задних фонарях. И помимо этого там "вообще какая-то светомузыка" начиналась при нажатии на тормоз. Сам не видел, товарища цитирую.

@Booka Предлагаю Вам залезть в турбокорректор, убедиться в том, что там мембраны в хлам, заказать новые и заменить. Я с подобной проблемой боролся тоже. Поборол ремонтом турбокорректора. Турбина туда через дырявые мембраны воздуха накачивает и ТНВД плохо становится, так как это управляющий контур насоса.

@Евгений Сергеевич Точно! пин 15-ый, а не 14. А про быстро щелкающие поворотники при нажатии тормоза, я еще немного пованговать возьмусь. Это у тебя отвалилась или отваливается масса в заднем фонаре, по той стороне, которая быстро щелкает. Там характерная для старых фордов проблема. Масса к "плате" фонаре прикручена по дурацки и отваливается. Паяльник в помощь.

@Евгений Сергеевич Ну чего там, починили?

Я у себя раз после покупки авто поджал. Через 3 месяца снова погасло, снова поджал и решил, что если опять погаснет - припаяю нахрен этот пин на совсем. Оно видимо испугалось и пока уже почти год норм.. Просто этот пин силовой. Через него, собственно и запитано это все, что погасло. А машины не новые, мягко говоря, контакт в разъеме от времени слабнет, растет сопротивление, оно начинает греться и гореть. Вот и вся магия. У меня подобная же проблема еще с разъемами пиропатронов на преднатяжителях ремней. Сначала месяц искал почему беременный мужик моргает. Потом нашел косяк в разъёме пиропатрона пассажира. Подрочил его (разъем), беременный мужик пропал. Потом снова загорелся, на сей раз оказался разъем водителя. Тоже подрочил разъем, какое-то время беременный мужик не заходил. Сейчас вот снова пришел, опять начинаю вспомнить про паяльник...

@Андрей_И Конечно пиши.

Посоветовать хз, могу только сказать, что я поставил. Помпа FORD 1517754. Помпы вроде хорошие SKF, HEPU. Но они дорогие. Я по бедности поставил Metelli 240590. 15к прошла, пока все норм, но че дальше будет хз. Ремкомплект ГРМ я поставил INA 530 0104 10. INA вроде годные, должны ходить. В этом комплекте ролики, натяжители, крепеж и ,собственно, ремни. OEM номер FORD 1 108 756 Прокладку клапанной крышки ставлю Corteco 023945P + герметик Виктор рейнц серый. Герметик опционально, но я люблю, что бы там сухо было, без единого потека масла, без герметика мне этого добиться не удается почему то. Усилие затяжки болтов клапанной - 5nm, перетягивать не советую, раздавит прокладку. Если давит масло из под прокладок самих болтов, круглые такие, их можно купить. ELRING 921.513. 3 штуки + под них немного герметика опять таки. В итоге в этом месте у меня все красиво и сухо. По замене добавлю. Натяжитель на ремне ТНВД пружинный, там без откровений, только пружину затолкать надо суметь. Хитростей никаких, просто третей руки не хватает =). Натяжитель на основном ремне пружинный, с индикатором натяжения. Там стрелочка должна попасть в метку, тогда ремень натянут оптимально. Рекомендую сначала слегка перетянуть, зафиксировать и прокрутить мотор. Через оборот другой как раз в метку должно попасть натяжение.

@Андрей_И Если надо могу написать OEM номера ремней, ремкомплекта роликов и помпы.

@Евгений Сергеевич А еще у тебя скорее всего нет задних габаритов. Вангую 14-ый пин разъёма крутилки света. Оно там наверняка отгорело, как обычно. Вытаскивай, смотри, поджимай контакты, собирай, будет щастье. Но глобально не надолго. Несколько месяцев, полгода и, собака, опять отгорит.

@Андрей_И Где заменить не подскажу, так как делал сам. Но напишу процесс поиска меток. Там все просто. Можешь просто твоим ремонтникам показать это текст. Найти метки можно как ДО снятия старого ремня, так и ПОСЛЕ, перед одеванием нового. Это как удобнее будет. Но проще ДО. Я делаю так. Из спец инструмента понадобится только установочный штифт для фиксации колена в ВМТ первого цилиндра. В оригинале это инструмент Ford 21-04. Но покупать его - безумие. Если его не окажется у ремонтников, то изготовить его очень просто. Берем длинный болт M10 и две гайки на него. У болта болгаркой или наждаком обтачиваем торец (со стороны противоположной головки) до слегка округлого состояния. После этого наворачиваем на болт две гайки и контрим их затяжкой в сторону друг другу так, что бы от внешнего края внешней гайки до округлого торца, который обтачивали, было ровно 47 мм. 1. Снимаем клапанную крышку и кожух ГРМ. Для снятия кожуха обычно приходится вывесить двигатель и убрать опору двс. 2. Нужно найти ВМТ первого цилиндра. Определить его можно по канавке на торце распредвала с противоположной ГРМ стороны. Вручную проворачиваем двигатель за колено. Двигатель встает в ВМТ первого цилиндра когда канавка на торце распредвала становится параллельно верхнему краю ГБЦ, причем бОльший полукруг распредвала должен смотреть вверх. 3. Теперь нужно зафиксировать колено в ВМТ первого цилиндра. Вручную проворачиваем двигатель в обратную сторону буквально на 15-20 градусов, точность не важна, главное немного провернуть его назад. Теперь ищем спереди двигателя, под ТНВД, на блоке цилиндров, болт-заглушку. Выкручиваем его и вместо него вворачиваем ту самую приспособу, которую изготавливали ранее. Те самые 47 мм, должны ввернуться в блок, до упора в гайки. Теперь аккуратно проворачиваем колено снова вперед. Если все сделали правильно, то колено упрется в этот самый болт ровно в ВМТ первого цилиндра. Так и оставляем. Теперь можно снять оба зубчатых ремня. И ГРМ и ТНВД. 4. Фиксируем ТВНД в моменте начала впрыска в первый цилиндр. К ТНВД прикручен 3-мя болтами зубчатый шкив. Болты ослаблять НЕ нужно. Берем сверло на 6 мм. В шкиве есть окно прорезь, в нем есть отверстие на валу ТНВД и такое же отверстие есть на корпусе ТВНД (оно сверху). Задача вращая шкив ТНВД совместить эти отверстия и вставить туда сверло 6 мм, тем самым зафиксировав ТНВД от вращения. Диаметр отверстий там как раз под штифт 6 мм. Сверло вставленное до упора надежно фиксирует ТНВД. Это и есть момент начала впрыска в первый цилиндр. 5. Фиксируем распредвал в положении соответствующем ВМТ первого цилиндра. Смотри пункт 2. Прорезь на торце распредвала совмещаем с верхним краем ГБЦ и вставляем в этот паз какую-то пластину толщиной 5 мм. Пластина должна встать в паз на валу так, что четко зафиксирует его от вращения и при этом как бы ляжет на верхний край ГБЦ. Собственно все. Все три точки найдены и зафиксированы. Надеваем и натягиваем оба ремня, сначала ТНВД, если мой склероз меня не подводит, потом ГРМ. Вытаскиваем пластину из распредвала, вытаскиваем сверло из ТНВД и выкручиваем установочный штифт из блока. Руками проворачиваем двигатель на 2-3 оборота и проверяем не убежали ли метки. Немного не докручивая двигатель до ВТМ первого цилиндра (пункт 2) снова вкручиваем в блок приспособу. После этого докручиваем двигатель до упора в нее. Проверяем ТНВД - сверло должно четко войти в отверстия. Проверяем распредвал, пластина 5 мм четко встать в паз на торце вала параллельно верхнему краю ГБЦ. Если все ок, то убираем все стопора, собираем все в обратный зад, не забыв ввернуть болт заглушку в блок и радуемся.

@Saimon Ну если более уважаемые форумчане за это время не отписались, напишу свои бредни) Все что пишу, относится к Mondeo 2, так как у меня такая. Отличается ли она чем-то от первой - не знаю. У нас насос механический, педаль газа - тросик. Силовой агрегат - почти трактор. Единственное, что в нем электронно управляемого - это электромагнитный клапан, который корректирует угол опережения впрыска(УОВ). Играясь углом и правильно выставляя его, в зависимости от внешних условий, можно улучшать холодный пуск, уменьшать дымность и шумность работы мотора, снижать вибрационную нагрузку и улучшать динамику авто. Вот ЭБУ у нас, играясь этим единственным инструментом, и пытается это все делать. Для вычисления оптимальных, в конкретный момент времени значений УОВ, ЭБУ опирается на: 1) Датчик положения коленвала + Датчик подъема иглы в 4-ой форсунке (по счету 3-я, по факту, в цикле, 4-ая) = Вычисляет фактический УОВ 2) Датчик положения коленвала = Обороты двигателя 3) Датчик положения педали газа 4) Температура ОЖ 5) Ну и, видимо, расход воздуха. У себя я фишку с расходомера снимал и на холостых никаких изменений не заметил. Тут два варианта. Либо оно давно сдохло и не работает. Либо изменения могут быть заметны только на ходу, в динамике, когда ЭБУ из-за недостаточных данных о расходе воздуха, не сможет достаточно корректно выставить оптимальный УОВ и машина будет ехать не так, как должна в текущих условиях.

Я понимаю, что вопросу 7 лет и вопрошающему ответ уже не нужен, видимо. Но мож кому другому полезно будет. Год назад поставил Фенокс, сэкономил. В итоге последние полгода езжу с биением при торможение. Повело. Завтра буду менять на Бош. В общем не рекомендую фенокс.

@^E)(A Кстати. Что скажите о помпах, каких производителей стоит избегать, а какие норм? Я вот недавно менял грм, поставил помпу Metelli, потому что на SKF денег не было. Думаю теперь, насколько дерьмовое дерьмо я туда воткнул)

@Vecherkowski Сфоткайте, если можно, этот узел на машине. Как оно хоть выглядит. Сравню со своим. У меня как в каталоге, двухпиновый стоит.

@Vecherkowski тогда чтобы вам помочь нужен ваш vin. Потому что по моему бьётся то, что я выше написал.

Целенаправленно по схеме, при переключении со второй, например на первую "Выжал > Нейтраль > Отпустил > Выжал > Воткнул передачу > Отпустил" так не пробовал. Но когда первая не хочет втыкаться то действую либо по схеме как в первом посте описал, т.е. " Выжал > Нейтраль >Неудачная попытка включить первую > Включаю вторую > Снова первую > Отпускаю сцепление" Либо с двойным выжимом "Выжал > Нейтраль > Неудачная попытка включить первую > Нейтраль > Отпустил > Выжал > Воткнул первую передачу > Отпустил" После любого из этих вариантов действий первая заходит легко.

Ну вот на примерно такой ответ я и надеялся. Т.е. ездить ей еще и ездить, вероятнее всего.... Внутрь точно не полезу, если уж что, то просто поменяю. Дешевые они на разборках. Как потеплеет посмотрю что там с тросами, может есть чего подтянуть или типа того. Со сцепой все ок по идее. Думаю что выжимается полностью, но хз как проверить. Спецу менял тысяч 15-18 назад. Масло лил такое WOLF Officialtech 75W-90 G50

Масло поменяно. После замены показалось что лучше стало, но не уверен, что это не плацебо. 1 в движении бывает нужно включить в вяло ползущей пробке, когда скорость такова, что на 2 будешь ехать либо не выше 1000 оборотов, либо вообще с полувыжатой сцепой. Т.е. речь идет о скоростях до 15, 20 км/ч.

У меня тоже MTX75 только на дизеле. Пока коробка холодная, особенно зимой, с трудом втыкается первая. Причем чем выше скорость движения, тем тяжелее ее воткнуть. Бывает втыкается не полностью, это сразу чувствуется и если так оставить и начать отпускать сцепление, то ее либо затянет на место, либо с большей вероятностью, выбьет. Иногда бывает первая вообще не втыкается, как уперлась во что-то. В этом случае помогает, прямо не отпуская сцепления, включить вторую и тут же снова первую, воткнется без проблем. Вот на что это по симптомам больше похоже? Снаружи коробки, т.е. трос, втулки, отрегулировать, заменить?(честно говоря пока не добрался залезть посмотреть. Зимой холодно и лень. А летом проблемы почти нет и забываю) Или все же скорее всего синхронизатор подошел? Хрустов никаких нет, кроме редких ситуаций когда сам дурак, когда еще не до конца воткнул передачу, а уже начинаю сцепление отпускать.

В оригинале там стоит температурный датчик с фишкой на два контакта Вот его оригинальный номер 5263219 А у вас тут уже какое-то народное творчество. Очевидно, что это тоже температурный датчик, но у него контактов как-то много. Может он еще и вентилятором управляет у вас? В оригинале вентилятором управляет ЭБУ.

@^E)(A я конечно извиняюсь, но мне кажется он не про вестгейт спрашивал. Если бы про него, как бы он своими глазами увидел его работу. Даже если машину на холостых покрутить, мне кажется турба без нагрузки не раздуется так, да и срабатывать оно должно на полном газу, а не на сброс газа. Оно там, как вы и сказали, х.з как оно там, я вот только думаю, что наверное оно у меня работает) Руками тягал, шевелится. Может он про моторчик ХХ? Хотя тоже не похоже. @Maximih поясните пожалуйста, что за актуатор вы имели ввиду? Тот что около турбины с тягой вдоль коллектора?