reunion89

@stat 1992 Если еще актуально. Проверьте турбокорректор. Скорее всего мембраны прохудились.

Кстати вопрос. На что он у нас вообще влияет? На порцию топлива не может ибо ЭБУ у нас этим не управляет. Угол опережения впрыска?

Что бы не плодить новую тему... У суппортов сарая, т.е. на дисковых тормозах, похоже, есть проблема с разбиванием и выкрашиванием ушка сверху, за которое откидывающаяся часть суппорта фиксируется штифтом. Со временем нижнее ушко разбивается и откидывающаяся часть суппорта оказывается более не закрепленной штифтом и начинает отходить вверх. Как итог грохот и на колодки она начинает нажимать не как положено, а только сверху. Как итог неправильный износ колодок, да и эффективность торможения этим колесом тоже скорее всего под вопросом. От полного откидывания части суппорта на ходу спасает только трос ручника, вес самой детали да и некуда ей там, в колесный диск упрется. Надеюсь понятно объяснил суть проблемы. Вопрос: кто сталкивался и как боролись? Я купил сарай с одним таким уже разбитым ушком и болтающимся суппортом, другой было еще норм. Со временем поменял разбитый суппорт целиком ( б/у с разборки) и оба задних суппорта были норм. Недавно услышал грохот с другой стороны, полез смотреть, второй суппорт, который ранее был ок, постигла таже беда. Пока притянул его к штифту толстой стальной проволокой, но думаю, что как постоянное решение это либо работать не будет, либо обернется какими-то проблемами с неправильным износом колодок/диска. Покупать второй б/у суппорт и менять его тоже не хочу. Может есть у кого какая-то метода лечения этой фигни?

@An72 исправен. я старюсь поддерживать его в рабочем состоянии. Тоже заметил, что он полезен. И прогревочные обороты и холостые держит и, да, подгазовывает.

@An72 Сложно сказать, стоит или нет. Мою проблему из-за которой его ставил, он полностью не решил. Но я все равно в целом скорее доволен, чем не доволен. Если интересны мои искания, ниже простыня текста. У меня не такой большой водительский стаж и этот сарай моя первая личная машина. Кроме нее ездил еще много на чем. И с первых дней на этом мондео, меня напрягало то, что он гиперчувствителен к педали газа на низких передачах. Отпускаешь педаль газа и машина резко клюет, как в стену уперлась. Стоит снова нажать на газ, как чувствуется явный пинок вперед. Сначала я грешил на то, что у меня мало опыта и я не умею плавно работать с педалью газа. При этом ни на какой другой машине, на которых ездил, нигде не было такого эффекта. Но в тоже время я понимал, что все эти другие машины были с электронной педалью газа и там ЭБУ контролирует подачу топлива и он, конечно, сглаживает резкую работу с акселератором со стороны водителя. А на в нашем мондео педаль полностью механическая, по сути ты своей ногой напрямую управляешь подачей топлива, а значит наверное это нормально и просто нужно научиться ездить на этой машине. И действительно со временем я привык и сумел свести к минимуму этот неприятный эффект, но для этого приходится быть оооооочень острожным с газом, а в некоторых ситуациях даже просто предусмотрительно выжимать сцепление, но все равно этот момент имел место быть, просто сильно меньше. Я все никак не могу понять, это просто особенность этого авто или какая-то неисправность. Ведь все же, эта старая развалина из салона в 96 году выезжала в статусе бизнес класса, не ахти что, но и совсем не хухры мухры. И вроде как такое поведение для авто этого класса не допустимое... Много думал, если неисправность, то в чем? Неверная работа самого ТНВД или форсунок? ТНВД был у топливщика, перебирался, ставился на стенд и настраивался на нем. После этого работа двигателя качественным образом изменилась в лучшую сторону. Т.е. можно предположить, что насос был расстроен и топливщик его настроил, но на описываемую проблему это не повлияло никак, значит, наверное, не в этом дело. Форсунки откапиталены заменой распылителей и настройкой давления открытия на стенде. Значит тоже дело не в этом. А больше вроде как и не в чем тут быть проблеме то? У нас машина крайне простая. Но вот этот амортизатор.. он же там явно стоит именно для того, что бы сглаживать работу газом. Этот амортизатор не является пружиной, т.е. его шток может покоится в любом из крайних или промежуточных положений и никуда сам двигаться не порывается, но он немного сопротивляется сжатию (отпускание газа) и гораздо сильнее сопротивляется растяжению (нажимание газа). У меня с покупки этот аморт был, но пустой, как и у вас. И я в какой-то момент подумал, что наверное его отсутствие и является причиной описываемой проблемы. Нашел номер стабилуса, который там стоит в оригинале. Но его не найти это раз, стоит конь это два. Зато нашел его характеристики. Геометрические размеры и силы сопротивления сжатию/растяжению. Стал искать среди подобных амортов для других авто просто максимально похожий по характеристикам на оригинал и нашел вот этот Феби. Заказал поставил и...чуда не произошло. Полностью, этот момент оно не убрало, бросать педаль газа как на машинах с электронной педалью, все еще нельзя. Но все же, по прошествии какого-то времени, как я с ним езжу, могу сказать, что стало лучше. Я поймал себя на том, что я кратно реже стал дергать сцепление при сбросе газа на малых скоростях, передачах и оборотах. А значит эффект все таки есть. Ну и кроме всего описанного. Я до установки этого аморта, когда садился в современную машину, в каршеринге например, первые пару минут испытывал дискомфорт от педали газа, она всегда была очень тугая, по сравнению с моей. И когда потом назад садился в свою машину, опять было несколько минут адаптации к невесомой, практически не ощутимой педали, в сравнении с предыдущей. Так вот установка этого аморта, сделала педаль газа на мондео по ощущениям от нее максимально похожей на те другие. Теперь пересаживаясь из машины в машину больше не ощущаю разницы, что тоже, наверное говорит о том, что раньше была не норма. А по поводу дерганий и клевков я еще в размышлениях. Если аморт уменьшил, но полностью не решил проблему, значит она есть где-то еще. Под подозрением люфты в трансмиссии. Они там наверное конечно есть на 25 летнем ведре. С другой стороны, сомневаюсь, так как что такое люфты в трансмисии я знаю, когда у меня левая полуось развалилась вот там были ЛЮФТЫ, а сейчас этого и близко нет. А может это и правда норма, а я просто загоняюсь, тоже не исключено. Кароче ХЗ, ставить его вам или нет =)

@An72 Спасибо, проблему уже решил. Нашел насос целиком, у Вас в Беларуси, кстати, в неизвестном состоянии, на запчасти за 100 белорусских рублей + доставка в СПб, но с нужными мне штуцерами. Обломок тоже, по счастью, удалось выкрутить, сидел он там плотно. Пришлось существенно усовершенствовать экстрактор резьбы и вооружиться метровой трубой. Хорошо что во первых в принципе удалось его оттуда достать, и во вторых не снимая с машины.

Собратья трактористы выручайте. Случилась ситуация, оказался обломан штуцер дозатор на ТНВД, один из 4-ех, к которым прикручиваются трубки высокого давления на форсунки. Соответственно есть две проблемы. Извлечь из насоса отломок, не насорив при этом внутрь него стружки и не убив его ею, в последствии. И где взять собственно штуцер. Поиски в интернете пока ни к чему не привели. Может у кого валяется мертвый лукас, с которого можно скрутить? Ну тупо же целый насос из-за этого покупать...

Если вдруг кому интересно. Нашел максимально близкую по характеристикам замену родному амортизатору. Febi 05086. Стоит более менее гуманно. Поставил себе. Результат пока нравится.

@Роман1220 Ту лапку что вы пальцем держите оставьте в покое, пусть она стоит в в крайнем положении куда ее пружина отталкивает. Винт я имел ввиду тот, в который упирается лапка, помеченная зеленой краской у вас на фото. Вот вращением этого винта можете выставить обороты холостого хода. Покрутите его туда сюда. Там сами поймете в какую сторону его надо вращать вам.

@Роман1220 Бумажка это прям как-то жесть) Там же винт, в который упирается лапка, им отрегулируйте обороты хх. А на запуск этот моторчик не влияет . Только на прогревочные обороты.

@lucaz-govn0 Как уже выше отписались коллеги, наш мотор может уйти в разнос только по двум причинам. ТК и масло попадающее в цилиндры в большом количестве. По вашему описанию все сходится, что это масло. Во первых, ТК у вас заглушен, как я понял, т.е. соляра из него во впуск попасть не может физически. Да и при том, если бы он на соляре в разнос уходил, то достаточно было бы просто выключить зажигание, что бы он заглох, клапан отсечки топлива прихлопнулся бы и соляра кончилась бы. Так что у вас второй вариант. Самый неприятный и дорогой, мои соболезнования. Варианта два, либо у вас тубина масло погнала что есть мочи. Проверить легко. Как уже выше сказали, снимете интеркуллер, он снимается элементарно, и переверните его вертикально. Если это турбина, оттуда польётся масло, прям польется. Если просто влажные стенки в масле, то это норма. Масло во впуске в любом случае всего немного есть. Второй вариант, маслосъёмным кольцам полностью хана и масло проникает в камеру сгорания через них. Привет капитальный ремонт. Но, вам и так без снятия головы уже не обойтись ибо это привет от прокладки ГБЦ. У вас выхлоп пошел в рубашку охлаждения. И еще, возможно, у вас эмульсия в масле, проверяйте. Скорее всего да, это перегрев в следствие ухода в разнос. Что бы заглушить дизель ушедший в разнос, клеммы с аккума скидывать бесполезно. Нужно скидывать короб с воздушного фильтра и совать ему туда что-то тряпошно объёмное, какую-нибудь куфайку. Что бы перекрыть поток воздуха. Только что большое. то он не сможет в себя всосать.

Нашему дизелю для пуска нужно: 1) Компрессия 2) Топливо 3) Стартерные обороты 4) Свечи 5) Коррекция угла опережения впрыска (может и без этого заводится, только очень хреново) 3 пункт исключаем, так как вы написали, что стартер крутит бодро. В мануале говорится, что для уверенного и успешного пуска нужно 250 оборотов в минуту. Компрессию вы просто так не проверите, но и резко исчезнуть ей по идее некуда, так что считаем, что она есть, если была. Подача топлива. Откручиваете топливные трубки со всех форсунок (не снимать трубки, просто открутить гайки) идете крутить стартером, не долго, 3 секунды. Смотрите выступило ли топливо. На всех 4-ех форсунках должно быть сыро. Если все сухие - у вас нет подачи топлива, поэтому нет и пуска. Тут уже надо разбираться. Для начала попробовать прокачать попеременно качая ручной подкачкой и вращая стартером. Как только на какой-то из форсунок топливо выступает, закручиваете ее и качаете дальше, пока топливо не выступит на всех 4-ех. Если топлива так и нет, то разбираться. Может клапан отсечки умер(находится на ТНВД под броней. Запитан с косы ТНВД. Отщелкивается вместе с включением зажигания) Свечи накала. У нас вихрекамерный дизель. Ему для пуска нужна рабочая система предварительного разогрева не только в минусовую погоду (как у дизелей с непосредственным впрыском), но даже и летом. Если она не работает - не заведется. Если вы говорите раньше запускался нормально, то сдохнуть несколько свечей разом не могли, наверное (при сдохшей одной или двух все таки должен заводится, хреново, но должен). Поэтому если отвалилась система подогрева, то вся целиком. Свечи ввинчены в головку спереди почти перпендикулярно. К ним подключен толстый силовой провод. На него должен приходить плюс при включении зажигания. За это дело отвечает силовое реле. Щелкание этого реле слышно на самом деле, но если не знаете что слушать, можете не услышать. В общем проверяйте для начала появляется ли плюс на этом кабеле при включение зажигания. Сами свечи на работоспособность проверяются след. образом. (ну это на крайний случай) Выкручиваете ее. Цепляете ей на хвост (где гайка с клеммой силового провода были) плюс. А корпусом трогаете что-то железное на машине, до минуса в общем дотронуться нужно. Держите и смотрите как разогревается. Жало должно раскалится до бела за 2-4 секунды. АККУРАТНО! Свечи держите чем-то, не обожгитесь, на кончике свечи под 1000 градусов будет. 5 пункт. При включении зажигания рабочий клапан коррекции угла опережения впрыска трещит. Это слышно, не ошибетесь. Если не трещит, значит не работает, значит пуск может быть сильно затруднен. Возможно дело в этом. Расположен на ТНВД спереди (сиська с проводом). Запитан от косы ТНВД. В общем-то это и все.

Прозрачные шланги показали очень сильный подсос в фильтре. Либо сам фильтр новый бракованный (врядли), либо лягуха померла. Заказал весь узел в сборе. Новую лягуху, корпус и фильтр. Китай, но в оригинальном исполнении. Заодно избавлюсь от колхоза предхоза.

Всем привет. Ситуация такая. Все было хорошо, но решил заменить топливный фильтр. Делал это уже не раз в принципе, но в этот раз как-то неудачно. Сильно завоздушил топливную систему. Долго не мог завести, откручивал топливопроводы с форсунок, крутил до выступившего топлива, в перерывах жмакая лягушкой. В общем после минут 10 танцев с бубном - завел и думал что все ок, но не тут-то было. После простоя, причем даже достаточно совсем совсем не долгого, буквально полчаса, двигатель заводится но через 1-2 секунды глохнет. Заводится при этом отлично, с пол-оборота, что после получасового простоя, что после ночного. Но глохнет. Если сразу после этого попытаться завести второй раз, можно долго крутить стартером и бестолку. Приходится открывать капот, подкачивать лягушкой, причем хватает буквально 3 качка, что бы она стала твердой. После этого снова заводится и опять глохнет. Завести машину, что бы не заглохла удается только нажав сразу после пуска педаль газа и крутанув мотор до 2-3 тысяч, задержав на 3-4 секунды обороты на 2 тысячах, после этого плавно отпускать вплоть до холостых. Все, теперь будет нормально работать пока не заглушишь. Поскольку до замены фильтра все было ок, а больше никакие работы с топливной не производились, то есть только два места куда я физически лазил. Подключение топливопроводов к форсункам и сам топливный фильтр. И то это уже проверил и уверен, что там все хорошо и подсоса воздуха нет. Может кто сталкивался с подобным? Куда еще копать? Сам подозреваю, что где-то в топливном насосе остался воздушный пузырь, который во время работы двигателя не мешает, почему то, а на заглушенном, куда-то поднимается и насос им давится после пуска. Но это так, в порядке бреда, за неименеем лучших идей. Насос штатный Lucas DPC. Ай нид хелп =)

Вопрос не в кассу, где вы в СПБ -30 нашли?) ну да, эта зима холодная, но вроде настолько холодно не было. Или то в области?

@vavlad Обычно его клапаном отсчетки топлива называют, соленоид этот... И не только им управляет. Еще стартером. Если иммо не признает ключ - стартер крутить не будет. Еще, знаю по собственному опыту, если отключить косу от ТНВД, то при повороте ключа тоже ничего происходить не будет, видимо потому, что иммо не видит клапана отсечки или еще чего-то в ТНВД. Вполне вероятно, что если иммо не увидит еще чего-то, например, как уже выше было сказано, ЭБУ, то тоже старт "не разрешит". По хорошему конечно разбираться дальше в направлении кода ошибки 32, который удалось вам считать. Но вообще в этом авто иммо не сложно обойти. достаточно заменить клапан отсечки топлива на тупой, который не будет "спрашивать разрешения у иммо" на открытие при включении зажигания. И немного перекоммутировать проводку вокруг стартера. Точно не скажу, что там и как, но поиском найдешь. Уже не раз обсуждалось. Но я бы не шел пока в этом направлении. Если твой код ошибки и правда связан с ЭБУ, то откинув иммо, ты можешь обнаружить, что проблема таки в ЭБУ, который сдох от холода, например.

Всем привет. Возник повод понаблюдать за напряжением зарядки аккума. Выяснил следующее. После пуска двигателя напряжение около 12.5В и в течении минуты, двух, трех постепенно поднимается до 14.2В, после отключения свечей накала поднимается до 14.6-14.7В при всех выключенных потребителях. Если включить ближний и печку на 3 скорости просаживается до 14.4-14.5В. После хорошего прогрева двигателя, после поездки на работу длительностью 1 час и расстоянием 12 км, на заведенном двигателе и включенных тех потребителях, печка на 3 скорости и ближний свет - 13.8В. При отключении потребителей поднимается до 14.2-14.3В. Все замеры производились мультиметром которому можно верить прямо на клеммах аккума. Такое поведение норма для нашего авто или нет? Смущает падение до 13.8В на прогретом двигателе. Переживаю за здоровье аккума.

Добрый день. Есть Mondeo 2 дизель без кондея вообще. Хочу установить и раз уж заморачиваться, то сразу климат, ибо разница не велика, насколько я понимаю. Может быть кто-то не сочтет за труд подсказать список деталья, который нужно будет приобрести, дабы оценить вообще масштабы трагедии. Так же буду очень благодарен, если кто поделиться VIN номером машины, в которой стоит климат, дабы полазить по каталогам и составить список OEM номеров железа. Ну или просто список без VIN, если вдруг не сложно будет написать. Заранее спасибо.

@Ник26 Есть негласные рекомендации ко всей дизелям в целом. раз в 150 тысяч ставить форсунки на стенд и проверять, на которое все забивает болт. Если все ок, то можно ничего не делать и ездить дальше. Форсунки на нашем тракторе очень простые их можно проверить самому. С другой стороны, проверка таких форсунок и в условиях дизель сервиса обычно стоит не дорого, на изготовление стенда больше потратишь.

@Андрей***** Я побалаболю немного, так как точно не знаю. Но ИМХО - врядли подойдет. То что мондео 2 и 626 мазда - это одна платформа - да. То что там коробка с одним и тем же наименованием, CD4E - да, возможно. Только это вообще ни разу не говорит о том что они одинаковые. У них возможно разный корпус. И почти точно у них разные колоколы. Маздовская, к Фордовскому мотору тупо не пристыкуется нормально, скорее всего. И уж точно возникнут интерсности по электрике. Врядли маздовская коробка без проблем подружится с фордовским блоком управления. Я бы ожидал проблем. Насколько они решаемы - это другой вопрос. Мне кажется там вплоть до разных передаточных соотношений может быть, так как маздовская создана для работы с другим мотором.

@Fuhrer У меня с обогревом с завода. Правда не работает водительская половина, потому не пользуюсь. Подключение в четырех точках. Стекло поделено на две половины. Соответсвенно сверху и снизу слева. И сверху и снизу справа. Проводка до верхних клемм идет за черными металлически молдингами по краям стекла снаружи. Начинается она где-то под жабо. Есть она у тебя или нет - надо смотреть. Наверное проводкой стоит озаботиться самому. А вот стекло пусть вклеивают профессионалы. Там слишком дохера нюансов. Криво вклеишь и на ближайшем поребрике слегка перекосит кузов и привет трещина на новом стекле за дофига денег, жалко будет. У меня не работает моя половина, на нижней стороне вода стояла видимо, контакты разрушены. Только замена стекла. Лично мне жмотно в эту машину вкладывать замену стекла на с обогревом. Дорого. 10% стоимости авто, в лучшем случае. Потому езжу так. С питерскими зимами не особо напрягает. Лед утром сошкрябываю. А с запотеванием обдув нормально борется.

Да хрен его знает. Такого что бы запомнилось, что сначала прям тормозил тормозил тормозил, а потом хуяк и луууужа, такого не помню. А так, в питере дождливо, по сырому часто ездить приходится) Я вот тоже склоняюсь к тому, что это опять бяда какая-то с дисками-колодками. Я ж менял их на новые не просто так. До этого стояли Fenox диски и колодки неведомая хрень. Вот там у меня биение было такое, что на скорости просто на тормоз страшно было нажимать, как руль и педаль колбасило. После замены дисков и колодок на Bosch вроде было нормально, но там другая проблема была еще, был разбит один сайлент блок, сильно, и тачку в сторону уводило при торможении. Не сразу понял что к чему, пока катался. Поменял сайленты и до кучи шаровые, поехал на сход развал, меня оттуда послали, сказав, что у меня разбит рулевой наконечник. Поехал менять наконечники, вместе с ними тяги и ступичные со ступицами(тоже приехали). В итоге вот так у меня образовалась новая морда полностью. Сейчас тачку никуда не уводит, ничего не стучит, все чинно благородно, но вот эта вибрация. И я даже не могу толком сказать, в какой момент у меня это появилось, после всей истории которая сверху описана. И хрен бы с ней, она реально не сильная и особо не мешает. Но опасаюсь, что у меня из-за нее снова разобьет что-то и снова по второму кругу опять все пойдет...

Наверное.... но не охота. Во первых есть у меня некое предубеждение от посещения сервиса с таким старым авто. Мне кажется что с ним никто парится не будет, едет и ладно. Во вторых у него пороги еще не вывалились, но уже почти. На подъемнике сам каждый раз поднимаю как последний раз, как его сервис мены будут поднимать ваще хз, им же похер, в отличии от меня. Да и просто заманался я уже с ней. Хорошая машина, но старая, со всеми вытекающими. Через год собираюсь менять, надо только год доездить. Биение не такое что бы прям очень, ездить можно. Но опасаюсь, что оно мне новые рулевые тяги и наконечники разобьёт таким макаром быстро.

По заду: Свежие пружины (тогда же год назад менялись) Новые тормозные диски Bosch и тормозные колодки Delphi. Обслуженные и исправные суппорта. Не меняные мной, но вроде живые или почти живые аморты. Сайленты не меняные мной, но вроде тоже живые. Во всяком случае там ничего не стучит и не люфтит. На стенде сход-развала все в допусках. Ступичные и ступицы не меняные мной но тоже живые. Т.е. если перед я перебрал просто весь, то зад только часть. Но к нему вопросов вроде и нет. Я думал, что если я чувствую биение чисто на руле, то это вопрос именно к переду, а не заду...

Господа, подскажите что еще может быть, о чем еще подумать. Проблема - биение руля при торможении. Пик вибраций в диапазоне скорости от 70 до 55 км/ч Ниже вообще все идеально. Выше - бьет, но немного. Это при том, что: Сайленты в передней подвеске новые, все 4. Новые рулевые тяги и наконечники Новые шаровые. Пружины со стойками не новые, но свежие, год им. Новые тормозные диски Bosch и колодки тоже Bosch. Суппорта перебраны и обслужены. Схождение сделано только что, почти по 0, в допуске. Развал тоже в допуске. Передние ступичные и ступицы новые. Колеса, диски и резина может и кривые, но от перекидывания перед - зад ничего особо не меняется, так что похоже не в них причина. Что еще, мать его, может вызывать это биение? Я уже отчаялся победить этот косяк.