Сага о генераторе и АКБ

6 минут назад, visla сказал:

нуда у меня и без  магазина твоего если акб норм  ходят долго. 

если  помоешный  дохнут в течении 2 лет

Ты сам себе и ответил.Нормальный АКБ ходит долго если правильная эксплуатация а если нет деньги через год на ветер. Так вот надо делать КТЦ Это требования ввода в эксплуатацию АКБ а не просто купил поставил на мшину и поехал А также опыт долгий с 1980 года

1 час назад, tokminnw сказал:

Спасибо. А откуда вы знаете про наши красоты и рудник?

Извиняюсь за OFF.

Пожалуйста. Хотел тебя отвлечь от "Саги про генератор и АКБ". Во "всемирной паутине" есть сайт Зыряновска. Меня заинтересовало в твоей аватаре сокращение ВКО. Теперь я знаю перевод - Восточно - Казахстанская область.

Удачи.

16 минут назад, Жиша сказал:

Извиняюсь за OFF.

Пожалуйста. Хотел тебя отвлечь от "Саги про генератор и АКБ". Во "всемирной паутине" есть сайт Зыряновска. Меня заинтересовало в твоей аватаре сокращение ВКО. Теперь я знаю перевод - Восточно - Казахстанская область.

Удачи.

Спасибо большое.Приезжайте к нам отдыхать.От нас гора белуха 150-200 км.Рахмановские ключи, (Бухтарминское море) водохранилеще, рядом тайга,горы Маркакольское,Зайсан озеро. А я больше и не буду не чего писать Пусть наступают на грабли на которые я наступал и делал в своей жизни ошибки. УДАЧИ

22 минуты назад, visla сказал:

а с каких  пор вообще   минимум максимум принцип работы генератора с таблеткой. нагрузки на него  это разъясние  не типичное для  аккумуляторщика

Это допускается для АКБ. 13,8-14,2 это так работают некоторые РР. На ХХ 13,8 при 2000-2500 об 14,2. Это и есть не нормально. Норма 14,2

8 часов назад, tokminnw сказал:

 А я больше и не буду не чего писать Пусть наступают на грабли на которые я наступал и делал в своей жизни ошибки. УДАЧИ

Спасибо за приглашение, тронут твоим вниманием. Приезжай в гости, в Великий Новгород.  Много чего покажу и расскажу про город, которому 1192 года. А на ребят ( Сильвер, Анубис) не обижайя, они ГУРу по ремонту автомобиля и очень порядочные, хорошие, добрые мужики. Я их давно знаю.

Удачи.

Подсказывайте. по тестеру напряжение на аккуме показывает от 13.7 до 15в, в зависимости от включенных потребителей, по бортовику в приборке проседает до 12в., загорается лампа аккума. Как так, реле передает неправильную инфу в мозг?

Доброго времени суток всем! Помогите с решением проблемы, пожалуйста:

Признаки некорректной работы электроники появились с наступлением холодов (а может и раньше, но я не обращал внимания)-заметно начало просаживаться напряжение при включении потребителей (обогрев, лифт водительского сидения и пр.). А месяц назад с утра не смог завестись, аккумулятор был высажен полностью. Прикурился от другой машины, час машина стояла на холостых для уверенности в том, что машина заведётся на следующий день и она, собственно, завелась. Тогда я подумал, что может забыл выключить свет в салоне, или ещё что-то непонятное произошло. Но через несколько дней ситуация повторилась. Опять прикурился, отвёз машину в сервис. Выяснили, что на холостых зарядка идёт нормально, а при включении потребителей напряга просаживается до 11. Отдаю гену в ремонт, говорят дело в реле регулятора, меняют, проверяют, говорят, что всё ок. Забираю машину и симптомы остаются те же-моргание фар при пробуксовке, еле заметное моргание подсветки приборки и т.д. Думаю, поезжу немного, посмотрю, может ситуация изменится. Сегодня опять еле завёлся, еду в сервис, измеряем напряжение: на холостых 14,1, а при включении обогревов стёкол, сидений, начинает постепенно падать.

Перед этим был ремонт летом, в районе июля, тоже меняли реле регулятора. Сейчас сказали, что диодный мост в норме, щётки тоже. Это уже 3й ремонт генератора на моей памяти. Есть ли смысл его отдавать опять в ремонт (А главное, куда?), или проще купить б/у, или новый (Тогда какой фирмы?). 

Прошу совета, а то зима только начинается, а я уже намучился с этой проблемой.

10 минут назад, maratemail сказал:

Подсказывайте. по тестеру напряжение на аккуме показывает от 13.7 до 15в, в зависимости от включенных потребителей, по бортовику в приборке проседает до 12в., загорается лампа аккума. Как так, реле передает неправильную инфу в мозг?

тестере на акб проверь, напруга от 13.7 до 14.7 максимум, с максимальной нагрузкой всех приборов 

ест не выше 14.7 

возможно может  реле регулятор или мож контакт  акб масса на кузове, а так хз что тебе порекомендовать

4 минуты назад, artemkot сказал:

Доброго времени суток всем! Помогите с решением проблемы, пожалуйста:

Признаки некорректной работы электроники появились с наступлением холодов (а может и раньше, но я не обращал внимания)-заметно начало просаживаться напряжение при включении потребителей (обогрев, лифт водительского сидения и пр.). А месяц назад с утра не смог завестись, аккумулятор был высажен полностью. Прикурился от другой машины, час машина стояла на холостых для уверенности в том, что машина заведётся на следующий день и она, собственно, завелась. Тогда я подумал, что может забыл выключить свет в салоне, или ещё что-то непонятное произошло. Но через несколько дней ситуация повторилась. Опять прикурился, отвёз машину в сервис. Выяснили, что на холостых зарядка идёт нормально, а при включении потребителей напряга просаживается до 11. Отдаю гену в ремонт, говорят дело в реле регулятора, меняют, проверяют, говорят, что всё ок. Забираю машину и симптомы остаются те же-моргание фар при пробуксовке, еле заметное моргание подсветки приборки и т.д. Думаю, поезжу немного, посмотрю, может ситуация изменится. Сегодня опять еле завёлся, еду в сервис, измеряем напряжение: на холостых 14,1, а при включении обогревов стёкол, сидений, начинает постепенно падать.

Перед этим был ремонт летом, в районе июля, тоже меняли реле регулятора. Сейчас сказали, что диодный мост в норме, щётки тоже. Это уже 3й ремонт генератора на моей памяти. Есть ли смысл его отдавать опять в ремонт (А главное, куда?), или проще купить б/у, или новый (Тогда какой фирмы?). 

Прошу совета, а то зима только начинается, а я уже намучился с этой проблемой.

у тебя 1 нормально заряди акб,  проверь нагрузочной вилкой

2 это мерцание приборов  это не только реле регулятор  это как вариант но и сам гена  шьет  мост или обмотку смотреть  нужно

6 минут назад, visla сказал:

у тебя 1 нормально заряди акб,  проверь нагрузочной вилкой

зарядить можно только с помощью спец зарядного устройства? если провода накинуть на аккум на заведённой машине толку не будет?

про обмотку понял, надо опять везти в ремонт гену.

1 минуту назад, artemkot сказал:

зарядить можно только с помощью спец зарядного устройства? если провода накинуть на аккум на заведённой машине толку не будет?

 

про обмотку понял, надо опять везти в ремонт гену.

да зарядное  ест нужно от машины  просто прикурить  так называемое

или  чтоб нормально зарядить хотя бы акб нужно часто ездить хотябы  от 20 км в день тогда он наберет  свое хотя  бы

а то что мерцает это уже пробой в самом гене

3 минуты назад, visla сказал:

да зарядное  ест нужно от машины  просто прикурить  так называемое

или  чтоб нормально зарядить хотя бы акб нужно часто ездить хотябы  от 20 км в день тогда он наберет  свое хотя  бы

а то что мерцает это уже пробой в самом гене

понял, спасибо за информацию!

Всем привет, форумчане!

Хочу поделиться своей эпопеей с генератором, некоторой информацией и выводами, возможно кому-то будет полезно.

Года 2 я ездил с мерцающей подсветкой приборов. Даже купил на алиэкспрессе вольтметр, который втыкается в прикуриватель, дабы выявить скачки напряжения.

Тогда вольтметр не показывал чего-либо критического: ну скачет напряжение во время движения от 13 до 15 вольт и ладно, вроде не напрягает.

2 недели назад, при поездке по Москве(вечером в пробке), увидел как резко скачками усиливается свечение фар.

Тут же заскакали стрелки приборов, заклацали реле в коробке слева от руля и печка вырубилась. Я дотянул до стоянки. Попытался заглушить-завести, но положительный эффект был не долгим.

Залез в интернет, почитал, что люди периодически с этим сталкиваются и бывает даже долго с этим ездят. Короче не супер опасно, просто не комфортно когда машина живет своей жизнью.

Вывод был очевиден - умирает реле напряжения. Нашел и драйве отзыв как парень все потроха заменил и стал ездить дальше.

А мне на днях предстояла поездка 350 км в один конец и 350 км обратно.

При езде в один конец, такие приколы машина выдала за 20 км до финиша, и при поездке обратно, за 50 км до Москвы то же самое. Короче проявлялось только после продолжительной поездки.

Я, долго не думая, закупил все расходники(щетки, контактные кольца, подшипники, реле регулятор).

Загнал в гараж, поменял все кроме подшипников(которые не смог снять подручными средствами).

После ремонта расслабился и наслаждался машиной и стабильным напряжением 14,5 В.

НО, не долго, букавально 100-200 км успел проездить. Помер гена окончательно утром, при поездке на работу. После смерти гены на аккамуляторе успел доехать обратно до дома(около 30 минут езды).

Поискав в гену на разборках, нашел за 3-4 тыс, но это ж коты в мешках.

Позвонил в сервис к Frolov, узнать стоимость ремонта и немного поник узнав расценки: 8000+мой сгоревший гена!!!! Либо просто 11000 руб за восстановленый генератор. Либо готовы взять в ремонт и через 2 часа отдать мой же отремонтированный, это было бы дешевле всего.

Так как это оказалось очень дорогим вариантом, при словии что новый валио столько стоит, решил искать варианты.

 На одном из ресурсов объявлений нашел огромный список генераторов (разных марок) на у м. Полежаевской. У них было несколько восстановленных генератов(моторкрафт и вистеон). Ценник объявляют 3000+мой генератор. Либо просто 6000 р.

Прикинув, что мне надо срочно(точнее сегодня), а сгоревший гена все еще не снят, решил купить на разборке гену и отвезти к Frolov на ремонт, и вечером уже снять сгоревший и поставить восстановленый генератор.

Сбежал с работы пораньше, нашел гену за 3000 на разборке(от доресттайлингового мони) с обычным роликом, а не с обгонной муфтой, и повез в контору которая на полежаевской отдает восстановленные генераторы за 3000+сгоревший.

Приехал, все объяснил, отдали мне вистеон, долго искали и все же нашли почти нулевую обгонную муфту, прикрутили ее к новому генератору(так как спец ключа у меня нет для ее установки), сняли задний кожух с принесенного мной генератора и потавили на восстановленый. А, ну и прогнали его на стенде, и даже продемонстрировали что случается при отвалившемся (вроде среднем) проводе в колодке, котоорая подтыкается к генератору. По словам мастера, центральный провод-это питание, а крайний красный - это упраляющий(сигнальный). Так вот при отключении одного из них(или именно центрального, точно не помню) вольтаж исходящий с генератора стал скакать и лампочка, иммитирующая панель приборов стала мерцать как у меня в течение всего времени эксплуатации.

Из этой демонстрации было ясно что необходимо смотреть эту колодку проводов. Так же порекомендовали проверить предохранитель который связан с геной. У себя нашел его под  №30 под капотом.

Короче на радостях, приехал домой, поменял гену, пошевелил колодку( обрыва визуально не обнаружил,но и не прозванивал, на всякий случай почистил на ней контакты, проверил предохранитель, с ним все ок).

Зарядил аккум(пока менял гену), поставил ТЕПЛЫЙ аккум, завел, вольтаж показал 13,5 ровно. Покатался минут 15-20, вильтаж изменялся 13,4-13,5 не более. Все горит и светит без мерцания, все приборы включаю, вольтаж меняется максимум на 0,1 в. Хотя данные показатели не 14,2-14,5 меня это не смутило. Пошел спать.

Сегодня утром, -11 градусов, завожу, показывает 14,5 вольт. Все более чем устаривает.

Кстати, пока ездил до ремонта гены 350+350 км, обратил внимание, что при начале езды всегда 14,5 вольт, а после движения 3-4 часа, вольтаж постепенно падал до 13,5-13,6. Такое чувство, что при долгой езде, аккум больше брать не может, и генератор понимая это снижает вольтаж.

Вот такая история, наеюсь с концом, без продолжения. Если нужны будут координаты сервиса на полежаевской, пишите в личку. Если админ даст добро, выложу здесь.

Будут вопросы-пишите, постараюсь ответить, хотя я здесь только по крайним случаям бываю.

С Наступающим! Друзья есть вопрос, поменял аккумулятор, прочитал, что нужно сбрасывать BMS, что то у меня не сбрасывается, у нас этого нет?

С Наступающим! Друзья есть вопрос, поменял аккумулятор, прочитал, что нужно сбрасывать BMS, что то у меня не сбрасывается, у нас этого нет?

3 часа назад, Servor сказал:

поменял аккумулятор, прочитал, что нужно сбрасывать BMS, что то у меня не сбрасывается, у нас этого нет?

Вот ссылка про BMS , может поможет. Неделю назад я снял старый, установил новый. Больше ничего не делал.

https://www.drive2.ru/l/5345134/

Удачи.

Только что, Жиша сказал:

Вот ссылка про BMS , может поможет. Неделю назад я снял старый, установил новый. Больше ничего не делал.

https://www.drive2.ru/l/5345134/

Удачи.

От туда я про это и узнал, но это к мондео не относится, так я понял.

@Servor Скорей всего это к ФМ-3 не относится  Но никакого негатива не испытываю, неделю проездил уже. Меняю 2-й акум на ФМ-3.Тоже ничего не сбрасывал в ЭБУ.

Удачи.

В 21.12.2018 в 16:53, Balagur82 сказал:

Так вот при отключении одного из них(или именно центрального, точно не помню) вольтаж исходящий с генератора стал скакать и лампочка, иммитирующая панель приборов стала мерцать как у меня в течение всего времени эксплуатации.

Внесу свои пять копеек в части победы над мерцающим светом, скачущим напряжением от 13.5 до 15 В. Иногда появлялась лампа "зарядки". До этого в борьбе со скачущим напряжением успел заменить реле-регулятор, также пробовал подкинуть "+" напрямую с вывода генератора через доп. предохранитель на оранжево-желтый в фишке (совет с talkford.com).  Все безрезультатно, либо имело кратковременный эффект. 

Виновником оказался один из 3 проводов идущих на фишку генератора, вроде коричневый (два других: белый так же как и поврежденный - идет в ЭБУ; оранжевый с желтыми точками - идет через предохранитель 7,5А на АКБ). Повреждение было в мелкой гофре немного не доходя того места, где мелкая гофра с проводами от генератора и двумя другими от датчика положения коленвала входит в большую гофру косы двигателя.  Провода в том месте почти не имеют запаса и натянуты. Образовалась маленькая трещина в оболочке провода, затем зеленая коррозия уничтожила жилу в этой точке. Контакт как бы был, но был он через окислы меди: то появлялся, то исчезал. 

p.s. Если будете проводить ревизию проводов идущих на фишку генератора, то отключите фишку ДПКВ внизу и освободите проводку к нему от пистонов - тогда вся проводка удобно извлекается, становится удобно работать.

@tokminnw Все что ты пишешь - касается свинцовых аккумуляторов и обычных систем зарядки как на Жигулях. С Мондео это не так. Потому ты немного не совсем в теме. В Мондео - интеллектуальная система зарядки. И напряжение в зимнее время может быть побольше чем 14,2. В норме - до 14,8в. А потому - что это алгоритм зарядки для серебряно-кальциевых аккумуляторов, которые изначально должны были идти на Мондео 3 и под которые рассчитана система. Потому у многих родные аккумуляторы по 9 лет ходили, а все новые обычные свинцовые - два-три года и привет!. Опыт - до самой задницы, если он не опирается на знания. Ты хоть сотню обычных свинцовых аккумуляторов ставь на Мондео - ни один не пройдет того ресурса, который пройдет серебряно-кальциевый, собственно под который и рассчитана система зарядки. Так что необходимо знать некоторые ньюансы в различиях батарей. Иначе весь опыт многолетний работы с Жигулями - до одного места. Литий-ионные аккумуляторы имеют еще более сложный алгоритм зарядки и для этого применяют специальные контроллеры чтоб соблюсти этот алгоритм. Так и в нашем случае - то что было хорошо для свинцовых батарей - абсолютно не подходит для более новых модификаций кислотных батарей. И заявлять здесь что разницы в зарядке между Мондео 3 и Жигулями нет никакой - по крайней мере глупо. 

За последнее сообщение - мое уважение. Я тоже хотел ответить сударю аккАмуляторщику, но язык скуден. Теперь по существу. Родной серебро-кальций проходил больше 7 лет, в итоге емкость упала примерно втрое, потом  гибридный (не серебро!) Motorcraft 3 года, сейчас опять серебро. Относительно алгоритма зарядки АКБ в Мондео - после старта напряжение в сети быстро, секунды за 3, нарастает до 14,8, потом 14,6 , ток заряда при этом 3...4 ампера. Затем напряжение в течение получаса(независимо - стоим или едем) падает до 13,9 вольта и фиксируется. Ток в/из аккумулятора при этом - 0,3...0,5 ампера. Все.

По поводу чьего-то опыта работы - автобаза, с наличием грузовых и легковых авто, аккумуляторы тип 6СТ55Э, отношение водителей (без обиды!) к авто электрикам, как к небожителям...

30 минут назад, dirthy Harry сказал:

За последнее сообщение - мое уважение. Я тоже хотел ответить сударю аккАмуляторщику, но язык скуден. Теперь по существу. Родной серебро-кальций проходил больше 7 лет, в итоге емкость упала примерно втрое, потом  гибридный (не серебро!) Motorcraft 3 года, сейчас опять серебро. Относительно алгоритма зарядки АКБ в Мондео - после старта напряжение в сети быстро, секунды за 3, нарастает до 14,8, потом 14,6 , ток заряда при этом 3...4 ампера. Затем напряжение в течение получаса(независимо - стоим или едем) падает до 13,9 вольта и фиксируется. Ток в/из аккумулятора при этом - 0,3...0,5 ампера. Все.

По поводу чьего-то опыта работы - автобаза, с наличием грузовых и легковых авто, аккумуляторы тип 6СТ55Э, отношение водителей (без обиды!) к авто электрикам, как к небожителям...

Ну повалили сказчки про белого бычка. Вы что уперлись в один серебро-кальциевый. Вобще существует  три типа АКБ и у каждого разные характеристики а также разные методы обслуживания и заряда. Я не собираюсь доказывать все нюансы. И опыт не стоит хаить. А кому всё это интересны читайте книжки или копайте интэрнэт

http://akbinfo.ru/ustrojstvo/vidy-akkumulyatorov-dlya-avtomobilej.html  ВОТ КОМУ ИНТЕРЕСНО ПОЧИТАЙТЕ

@tokminnw  абсолютно неинтересно. Все это уже давно знакомо. Тебе написали что напряжения для разных типов аккумуляторов, токи и алгоритмы зарядки разные. То что ты считаешь 13,8 в. 100% зарядом аккумулятора - верно только для свинцовых. Для серебряно-кальциевых это лишь 75% заряда. Сказано предельно ясно - автомобиль рассчитан под такой аккумулятор - и все системы заряда и контроля исполнены именно под него. А ты нам тут начинаешь про аккумуляторы рассказывать. Выше Анубис писал - что контроль и управление осуществляются мозгами. Походу реле-регулятор управляется ШИМ. А ты нам про параметрические реле-регуляторы. Это просто вообще разные вещи.

2 часа назад, Silver63 сказал:

 То что ты считаешь 13,8 в. 100% зарядом аккумулятора - верно только для свинцовых. Для серебряно-кальциевых это лишь 75% заряда.

 @Silver63  , давай сразу определимся - в машинах нет никаких серебряных, кальциевых батареек и прочей лабуды которую под этим продают

есть группа свинцово-кислотных батарей и усё

в природе есть серебряно-цинковые аккумы с эдс 1,85 против 1,12 свинцовых, их применяют в авиации изза очень высокой удельной емкости к весу, но вот стоимость одной батарейки перекроет два-три твоих автомобиля  

все остальное от лукавого - маркетинговое название от малозначительных покрытий, добавок и конструктивных решений

серебряно - кальциевые ???  это персонально твое новое слово в электрохимии, ты путаешь маркетинговое название кальциевые - просто в них пластины свинца слегка легированы кальцием и тут как и с добавкой серебра уменьшается коррозия пластин свинца и улучшается его поверхность  

кто то укладывает пластины по хитрому, кто то заменяет кислотный электролит гелем, АМГ пропитывает им стекловолокно, так или иначе улучшается долговечность, склонность к осыпанию, фосфотации, устойчивость к глубокому разряду

НО ! электрохимический принцип работы и заряд-разрядных характеристик остается незыблемым - Во время разряда происходит восстановление молекулы диоксида свинца на катоде с отъемом двух электронов из него и окисление свинца на аноде с присоединением двух к нему. При заряде протекают обратные реакции.

там еще около 60 паразитных реакций происходит, но никакое серебро и кальций не добавит разность потенциалов (число электронов) в этой основной базовой

 12,65 без нагрузки это 100% заряженная батарея, а оптимальный ток заряда зависит от температуры и возраста акб, составляя в среднем 0,1 емкости

любопытный момент на заметку - электролит един, катод и анод оба почти свинцовые, в принципе полярность свинцово-кислотного аккума можно поменять зарядной станцией, это свойство используют для жесткого восстановления акб

а еще видел - бравые ребята путали полярность зарядки, в ноль разряженный аккум принимал ее, так как в таком состоянии ему пофигу и он переполюсовывался, потом штатно устанавливался в машину и выжигал в ней все что мог  

ПС надеюсь этот краткий опус поможет тебе избавиться от некоторых заблуждений... не благодари...