Сага о генераторе и АКБ

3) Через гофру установил канальный вентилятор для принудительного охлаждения генератора с ручным управлением, т.е. включаю в пробках.

Вентилятор 2,5А, производительность 3,68 м3 в мин.

 

ИМХО было бы желательно делать забор воздуха из более прохладного места.

@Den Is,

У тебя какой то ОСОБЕННЫЙ Мондео.

Сколько коллег ходят в штатном исполнении генератора без доп. примочек.

Удачи.

Всем доброго дня! Читал форум, и все же решился задать вопросы по своей ситуации: 2.5 л.. 2006г.в. стоит генератор  ford 2S7T10300BA (ValeoTG12C015) с обгонной муфтой, заменил подшипники, т.к. вышли из строя, попутно заменил токосъемные кольца и щетки в РР, одна сильно была изношена - наполовину, и заменена сама муфта. Допустил ошибку, сильно жалею, не померил напряжение с гены до ремонта, теперь напряжение по мультиметру  на клеммах акб 13.6-13.8, по самодиагностике 13.2-13.4. Мастер из Форд центра сказал, что напряжение на данной модели авто должно быть не ниже 13.8-13.9. При повышении оборотов напряжение не растет, а колеблется в диапазоне 13.6-13.8. Что посоветуете? Заранее спасибо за разумный совет. (В "грамотном " центре по ремонту ген и стартеров в нашем городе сказали: привозите протестируем, вскроем и определим неисправность, хотя "спец" из данного центра сказал об отсутствии оборудования для проверки РР данного генератора, и сказали , что данное напряжение 13.6-13.8 на фордах эта норма.) 

Могу ошибаться, но у меня по зиме напряжение держит, по самодиагностике, в районе 13,8-13,9, летом в жару где то 13,5-13,6. Читал тут что на Мондео комп управляет напряжением, поэтому повышением оборотов напряжение не растет (если конечно оно не был просевшее от потребителей). Так что если не считать скачков то думаю у тебя напряжение в норме. Еще посмотри как под нагрузкой себя ведет.

 

У меня встречный вопрос, как на 2,5 ты открутил верхний болт генератора?  или снимал его с опорой?

Просто полазив вокруг машины подумал что лучше сверху попытаться открутить, со стороны впускного коллектора, но столкнулся с тем, что трещетка с головкой не подлазиет - не хватает расстояния между болтом и стенкой . Ну и попутно выяснил что гену уже меняли и на верхнем болту грани сорваны, что на него не одевается головка (на 13 же?). А рожковый ключ проскальзывает.

@Den Is,

У тебя какой то ОСОБЕННЫЙ Мондео.

Сколько коллег ходят в штатном исполнении генератора без доп. примочек.

Удачи.6

Обжегся на молоке - дую на воду ,

да и в пробке не боюсь перегреть генератор

Изменено 7 июня, 2016 пользователем Den Is

Могу ошибаться, но у меня по зиме напряжение держит, по самодиагностике, в районе 13,8-13,9, летом в жару где то 13,5-13,6. Читал тут что на Мондео комп управляет напряжением, поэтому повышением оборотов напряжение не растет (если конечно оно не был просевшее от потребителей). Так что если не считать скачков то думаю у тебя напряжение в норме. Еще посмотри как под нагрузкой себя ведет.

 

У меня встречный вопрос, как на 2,5 ты открутил верхний болт генератора?  или снимал его с опорой?

Просто полазив вокруг машины подумал что лучше сверху попытаться открутить, со стороны впускного коллектора, но столкнулся с тем, что трещетка с головкой не подлазиет - не хватает расстояния между болтом и стенкой . Ну и попутно выяснил что гену уже меняли и на верхнем болту грани сорваны, что на него не одевается головка (на 13 же?). А рожковый ключ проскальзывает.

Под нагрузкой, если не считать обогрева лобового, просадки напряжения практически нет: габариты, потом ближний, потом дальний + к этому радио и клима, и открытая водительская дверь - 13,6-13,8, а по бортовику 13,2-13,4.

Я снимал гену с ямы, внизу справа от выпуска, который уже идет к третьему катализатору,  удобнее всего, да трещетка не помогла, расстояние между кузовом и болтом маленькое, но здорово выручил небольшой Т-образный вороток, потом выложу фото, сначала одел головку на болт, потом подвел вороточек, определенной усилие, молитва богам ... и болт поддается. Головку лучше шестигранную, меньше вероятности дальше сорвать грани. Попробую предположить: раз грани сорваны, значит болт не сильно затянут, нужно пробовать разными способами - конечно по хорошему нужно увидеть своими глазами и потрогать руками этот болтик, а потом давать совет. Ну если накрайняк, сам так не делал с геной но...: если попробовать спилить полотном, куском полотна, по металлу головку болта, да придется попотеть и извратится из под арки колеса пилить полулежа, снять гену с получившейся шпильки, а потом в свободном доступе к этой "шпильке" её либо небольшим газовым ключом, либо крепкими пассатижами выкрутить, главной подорвать, а потом рукой пойдет. А так лучше по месту конечно. Вот как то так

Изменено 19 июня, 2016 пользователем lordmon

Генератор от 2,0л TDDI подойдёт на 1,8 125лс заранее спасибо.

Господа, доброго времени суток. Mondeo 3 Ghia 1.8 125л.с. МКПП 2001г. пробег 300к, проблема следующего характера.

 

Без нагрузки на ХХ 13.5В, при повышении оборотов не меняется;

с включённым ближним (ксенон) + туманки (ксенон) + климат на минимальной скорости (без кондиционера) примерно 13.1-13.2В, при повышении оборотов не меняется;

добавляем к вышеперечисленному обогрев заднего стекла + зеркал 12.5-12.7В, при повышении оборотов не меняется, НО, при кратковременном импульсивном нажатии (топнул-отпустил) на газ, в момент когда обороты подскакивают буквально на мгновение становится 14.0-14.2В по самодиагностике, сопровождается так же и увеличением яркости подсветки, спустя это самое мгновение всё обратно падает до 12.5-12.7В, причём не важно какие обороты двигателя.

 

Аккумулятор вроде не мёртвый, но, бывает через пару часов стоянки может и не завестись (особенно если периодически включать скажем подсветку в салоне, стеклоподъёмники и пр. сопутствующие попиванию пива с друзьями в машине процессы), а бывало и на ночь магнитолу забудешь выключить и ничего. Генератор, со слов прошлого владельца(сам владею машиной только 3 месяца), ремонтировался в 2014 году чуть ли не на 10 т.р., однако о подробностях и деталях история умалчивает. По форскан в пункте "Желаемое напряжение генератора" значение 13.5. В чём может быть беда? Ремень вполне себе натянут, не просвистывает даже в дождь, генератор с обгонной муфтой, скорее всего оригинальный.

@outz, что кокретно тебя смущает? Эти цифры с клемм АКБ и мультиметра?

@outz, что кокретно тебя смущает? Эти цифры с клемм АКБ и мультиметра?

Смущает то что генератор выдает низкую зарядку, как следствие недозаряд аккумулятора и нередкие просьбы к соседям во дворе по утрам дабы прикурить. Вчера снова машина закапризничала, приехал, заглушил, через 30 мин уже не заводится, психанул, отвёз акум на диагностику, его приговорили, купил новый, понаблюдать за напругой на новом акб пока не было возможности.

@outz, ты не ответил. Меряешь напругу по приборке или мультиметром на клеммах АКБ. В обоих случаях напряжение отличается. На АКБ покажет на 1В больше, чем по приборке, когда включены потребители.

 

 

На АКБ покажет на 1В больше, чем по приборке,

У меня 0,4 - 0,5 разница.

Господа, доброго времени суток. Mondeo 3 Ghia 1.8 125л.с. МКПП 2001г. пробег 300к, проблема следующего характера.

 

Без нагрузки на ХХ 13.5В, при повышении оборотов не меняется;

с включённым ближним (ксенон) + туманки (ксенон) + климат на минимальной скорости (без кондиционера) примерно 13.1-13.2В, при повышении оборотов не меняется;

добавляем к вышеперечисленному обогрев заднего стекла + зеркал 12.5-12.7В, при повышении оборотов не меняется, НО, при кратковременном импульсивном нажатии (топнул-отпустил) на газ, в момент когда обороты подскакивают буквально на мгновение становится 14.0-14.2В по самодиагностике, сопровождается так же и увеличением яркости подсветки, спустя это самое мгновение всё обратно падает до 12.5-12.7В, причём не важно какие обороты двигателя.

 

Аккумулятор вроде не мёртвый, но, бывает через пару часов стоянки может и не завестись (особенно если периодически включать скажем подсветку в салоне, стеклоподъёмники и пр. сопутствующие попиванию пива с друзьями в машине процессы), а бывало и на ночь магнитолу забудешь выключить и ничего. Генератор, со слов прошлого владельца(сам владею машиной только 3 месяца), ремонтировался в 2014 году чуть ли не на 10 т.р., однако о подробностях и деталях история умалчивает. По форскан в пункте "Желаемое напряжение генератора" значение 13.5. В чём может быть беда? Ремень вполне себе натянут, не просвистывает даже в дождь, генератор с обгонной муфтой, скорее всего оригинальный.

То же самое было у меня на отремонтированном генераторе - напряжение не выше 13,5 при любом раскладе. На самодиагностику нельзя опираться, меряй на клеммах. Если напряжение "пляшет" то вопрос к РР

@outz, ты не ответил. Меряешь напругу по приборке или мультиметром на клеммах АКБ. В обоих случаях напряжение отличается. На АКБ покажет на 1В больше, чем по приборке, когда включены потребители.

Мерял и там, и там на акб больше на 0.5-0.6В. Проблема решилась заменой акб, сейчас на акб 13.9В без нагрузки; ближний, дальний, обогрев заднего стекла, климат - так же 13.9В, по приборке в самодиагностике 13.2-13.4, по форскан в разделе напряжение питания модуля климата держится 13.5-13.6В

Всем доброго времени суток!

Дабы не плодить новую тему, с всеобщего дозволения, опишу свою беду здесь. Сразу оговорюсь - не силен в сложно-технических терминах, а посему, прошу крепко не пинать

Итак, "поехали":

Дано: ФМ-З, 2003 г.в., 2,0 Дуратек, АКПП, универсал. Завёл вчера машину после недельной стоянки. Завелась легко и непринужденно. Через минуту начали появляться легкие провалы оборотов. Чем дальше , тем чаще те самые провалы, и вот уже почти задыхается. Взглянул на панель - нет ли ошибок. А там нет! Ничего нет! Мертвая панель полностью! Ноль признаков жизни! По всей приборке!!! Ни показаний , ни ламп, у стрелок импотенция. Глушу. Включаю зажигание - "болт от Братской ГЭС"! Трогаю клеммы на акб - плюсовая горячая. Знач коротыш. С плюсовой клеммы кабель раздваивается (заводская проводка). Раскручиваю клемму, чтоб разъединить эти два кабеля. И по очереди начинаю присобачивать к плюсу на акб. С первым проводом все хорошо - тут же оживает панель, приветливо загаралются лампочки, цифирьки, подпрыгивают радостно стрелки, работать стеклоподъемники, радио и прочая электропетушня в машине. При попытке прилепить второй провод - все гаснет и нормальная такая "микросварка" происходит в месте присоединения. короче коротыш где то поселился. Вот теперьсерия вопросов:

- этот второй кабель на куда идёт? На стартер? генератор?

- дефектовать методом исключения из цепи по очереди генератор, стартер?

- а в случае если виновник ни первый, ни второй, значит - "кишка" плюсовая?

- знает ли кто артикул сего кабеля? я так понимаю, он идет уже с клеммой?

Ну и вообще, может кто сталкивался уже с такой ситуёвиной? машинки у нас не новые, и не две штуки на всю страну

Провод идет на стартер , а потом от него перемычкой на генератор. С проводом наверное всё же нет проблем. Да и подобрать его можно хоть от жигулей, лишь бы по длине хватало. Проблема скорей всего а каком-то из агрегатов. Ну и батарею скорей всего теперь на выброс. Во всяком случае диагностировать её с пристрастием.

Провод идет на стартер , а потом от него перемычкой на генератор. С проводом наверное всё же нет проблем. Да и подобрать его можно хоть от жигулей, лишь бы по длине хватало. Проблема скорей всего а каком-то из агрегатов. Ну и батарею скорей всего теперь на выброс. Во всяком случае диагностировать её с пристрастием.

АКБ меньше всего как раз пугает пока, я ему итак не доверяю, потому, как машина в моих руках недавно, и не в самом отличном состоянии досталась. АКБ стоит в очереди того, что просится на замену )) Больше, как раз, интересует - где эта "короткая" дрянь засела ))

Больше, как раз, интересует - где эта "короткая" дрянь засела ))

Что за вопрос для специалиста с знакомого с курсом физики за 8-й класс ?

Вычисляется на раз-два даже без приборов.

Гайку крепящую силовые провода на стартере открути и все поймешь... наверное... . Другого пути нет. И "угадайка" тут не поможет.

Можно правда пойти по пути дилерского сервиса - заменить стартер , генератор и провод - поможет точно.

Изменено 16 июня, 2016 пользователем Frolov

Что за вопрос для специалиста с знакомого с курсом физики за 8-й класс ?

Вычисляется на раз-два даже без приборов.

Гайку крепящую силовые провода на стартере открути и все поймешь... наверное... . Другого пути нет. И "угадайка" тут не поможет.

Можно правда пойти по пути дилерского сервиса - заменить стартер , генератор и провод - поможет точно.

да это больше риторический вопрос ))) так сказать на уровне рассуждений )

P.S: ... да не сочтите за флуд )) 

Можно правда пойти по пути дилерского сервиса - заменить стартер , генератор и провод - поможет точно.

это дорогой способ и не наш метод ))) 

@plevvvako, Склоняюсь к смерти диодного моста генератора. 

@plevvvako, Склоняюсь к смерти диодного моста генератора.

Ну собственно , не исключено! Коротыш точно в генераторе. Уже снял. Завтра отдам специально обученным людям, проверенным годами )

Заметил недавно одну странность: на горячую, когда сбрасываешь обороты и выжимаешь сцепление, обороты падают примерно до 500 и потом поднимаются до примерно 850, при этом, напряжение на клеммах падает с 13,6 до 12,6, и при самостоятельном увеличении оборотов до 850 не меняется, стоит поддать газу - опять 13,6

Итог разбора генератора - обмотка, диодный мост, регулятор. Ремонт естественно не целесообразен. Теперь вопрос: подскажите пожалуйста какой лучше аналог брать? И на сколько ампер должен быть генератор на 2,0 ДВС, АКПП, машинка 2003 года!?

Итог разбора генератора - обмотка, диодный мост, регулятор. Ремонт естественно не целесообразен. Теперь вопрос: подскажите пожалуйста какой лучше аналог брать? И на сколько ампер должен быть генератор на 2,0 ДВС, АКПП, машинка 2003 года!?

Аналог лучше вообще не брать...Оригинал в итоге выйдет дешевле в эксплуатации

Итог разбора генератора - обмотка, диодный мост, регулятор.

. Ну про регулятор, "проверенные годами люди", скорей всего сочиняют, - нет у них средств для его инструментальной проверки. Обмотка тоже убивается довольно редко - даже если у неё изоляторы несколько и подплавились это не повод для однозначного приговора без проверки на межвитковое и пробой. Так что это или типично "кулибинский" приговор вызванный беспомощностью псевдоремонтеров. Или может им по каким-то причинам отказать тебе неудобно было, сразу послать постеснялись, вот и подвели базу.

 

А реальности вырисовывается несложный типовой капремонт с заменой моста , подшипников, щеток и возможно коллектора. Цена такого ремонта в Москве (у специалистов) 5-7тыр.

Изменено 17 июня, 2016 пользователем Frolov