Установка рации гражданского диапазона в Мондео-3 дорестайл

Представляю вашему вниманию долгожданный отчёт об установке сибишной рации в Моньку-3. Кому интересно, начало моей сибишной эпопеи вот тут.

Долго ли, коротко ли, я решил, что буду колхозить рацию в Щёголя. Узнавать о пробках, чтобы объезжать их, или же, если уже попал в пробку, чтобы было не так скучно. ;) Короче, вариантов много. А вот вариантов местоположения трансивера, увы, намного меньше. Собственно, покурив форум на этот предмет, я пришёл в некоторое уныние: кто-то либо вообще не смог решить эту проблему, либо решил её способами, которые мне конкретно не понравились. При этом мне категорически претила мысль о сверлении отверстий под крепление рации, которые при продаже машины неизбежно откроются на видовом месте. Да и вообще не люблю портить хорошо сделанные вещи. ;) Отсюда вытекало требование максимально использовать резервы интерьера Щёголя.

Здесь-то моё внимание и привлёк перчаточный ящик возле левого колена водителя. Вытащив его, я получил нишу, в которую рация лёгла отлично. Но как её закрепить? И тут у меня начал зреть способ установки.

Исходным материалом для работы послужили деревянный черенок от какой-то хрени (не помню, где подобрал, чуть ли не на помойке) и боковая панель старого компьютерного корпуса (полчаса курения ЖЖшного сообщества «Отдам даром» и самовывоз с Ржевки). Забегая вперёд, скажу, что материал оказался – самое оно, особенно металл корпуса – достаточно жёсткий, чтобы держать форму, но при этом относительно податливый к обработке.

Для начала осмотрим фронт работ. Как видим, место для рации просто идеальное.

Вытаскиваем перчаточный ящик и осматриваем шарниры, на которых он поворачивается, когда его открывают. Затем берём деревянный черенок, отрезаем от него кусок длиной, равной расстоянию между концами шарниров, и доводим этот кусок до диаметра, равного их диаметру. Просто ножом срезаем лишнее. Вот что у нас получилось:

Откладываем пока заготовку в сторону и измеряем ширину нашей рации. Затем берём панель от компьютерного корпуса и проводим на ней две параллельные прямые на расстоянии, меньшем ширины рации где-то на 5-6 мм.

Дальше прикидываем, где на рации должны быть резьбовые отверстия для крепления монтажной скобы, и оставляем под них «лапки» на заготовке так, чтобы будучи загнутыми по корпусу рации, эти «лапки» закрыли бы отверстия с запасом где-то в сантиметр. (Подразумевается, что монтажной скобы у нас нет, как не было её у меня. Если же она есть, пропускаем это действие.) Дальше берём ножницы по металлу и режем параллельно тем линиям, что мы провели, размечая панель. Дорезаем так, чтобы длина получившейся заготовки была больше расстояния от ниш для шарниров перчаточного ящика до противоположного от этих ниш края прорези для ящика на 1-2 см. После чего обрезаем заготовку под прямым углом. Должно получиться примерно следующее:

На прямоугольный выступ в нижней части заготовки внимания не обращаем, я вырезал его случайно. Вообще заготовка должна получиться симметричной относительно продольной оси.

Теперь рассмотрим блок рации.

Как мы видим, он, кроме резьбового отверстия под винт М6 для монтажной скобы, снабжен ещё четырьмя отверстиями под винт М3 на каждой стороне. Назначение этих отверстий осталось мне неизвестным, но для дополнительного крепления они подходят отлично. Если у вас таких отверстий нет, соответствующие пункты отчёта можно пропустить.

Размечаем заготовку под три «лапки» на каждой стороне. Если считать от узкой части, на первой паре лапок будет крепление рации на винтах М6, вторая пара послужит креплением всей конструкции к приборной доске, а к третьей паре рация будет крепиться винтами М3.

Вслед за тем идём в ближайший магазин скобяных изделий, где покупаем винтов М6 с соответствующими кузовными шайбами – 2 шт., винтов М3 с соответствующими кузовными шайбами – 8 шт., винтов М4 с соответствующими гайками и обычными шайбами – 3 шт. Просьба не обращать внимания, что на фото винты М4 с двумя шайбами каждый, нам понадобится только одна.

Теперь берём отложенную в сторону деревянную заготовку, зажимаем её в тиски и на расстоянии ширины металлической заготовки сверлим два сквозных отверстия с параллельными друг другу каналами. Каналы отверстий должны быть перпендикулярны годовым кольцам на заготовке, чтобы она не треснула при дальнейших действиях. Затем на каждой стороне заготовки проводим между этими отверстиями прямые, продеваем в одно из отверстий лобзик и пропиливаем щель до другого отверстия, ориентируясь по проведённым прямым.

Дальше проверяем, как деревянная заготовка надевается на соответствующую часть металлической. Если не надевается как следует, расширяем щель ножом или ножовочным полотном.

Вновь зажимаем деревянную заготовку в тиски и сверлом-пятёркой, перпендикулярно плоскости щели, проделываем три отверстия на расстоянии четверти длины заготовки друг от друга.

Затем берём сверло потолще (7 или 8 калибра) и раззенковываем отверстия, чтобы в них ушли головки винтов. Главное здесь – не перестараться.

Дальше вновь соединяем заготовки и пользуясь деревянной частью как шаблоном, той же пятёркой сверлим отверстия в металлической части.

После чего берём комплект из винтов-четвёрок с гайками и шайбами, и ввинчиваем в отверстия.

Проверяем, как конструкция становится в нишу ящика, а заодно прикидываем точный размер «лапок», если промахнулись с разметкой.

У меня поместилось отлично.

Если же мы перестарались, обстругивая заготовку, так что теперь она вихляется, будучи вставленной в нишу, или же она лопнула по щели, можно обмотать концы изолентой.

Вырезаем «лапки» и обрабатываем края заготовки напильником, если мы до сих пор этого не сделали. Острые заусенцы металла нам абсолютно ни к чему. ;)

Теперь едва ли не самая трудная часть работы. Берём трансивер и сгибаем лапки по его корпусу. Металл достаточно жёсткий, поэтому здесь потребуется попотеть.

Дальше надо сверлить отверстия. Здесь важно не промахнуться с их расположением. Я делал так: рассматривая рацию со стороны передней панели так, чтобы при прижатой «лапке» было различимо отверстие на корпусе рации, я проводил на «лапке» линию на уровне середины отверстия. Затем поворачивал рацию динамиком кверху и точно так же проводил другую линию, перпендикулярно первой. В месте пересечения этих линий и высверливалось отверстие.

Нужда в этих операциях отпадает, если у нас есть монтажная скоба: в этом случае можно забыть о «лапках» и в самой заготовке просверлить отверстия для крепления скобы. Никакой ювелирной точности при этом, естественно, не требуется.

Разобравшись с отверстиями, привинчиваем трансивер к заготовке.

Остался последний этап – отформовать среднюю пару «лапок» по тем выступам в подрулевой панели, что держат перчаточный ящик. Для этого придётся снимать панель с автомобиля, благо сделать это нетрудно, нужно всего лишь открутить пять саморезов.

Ставим рацию в сборе с креплением в нишу и начинаем формовать «лапки». Сперва лучше загнуть их на 180 градусов...

...затем обжать по выступам...

...и окончательно отформовать так, чтобы можно было ставить и снимать рацию точно так же, как перчаточный ящик.

При этом лучше, чтобы верхняя поверхность крепления рации упиралась в кромку панели, тогда конструкция гарантированно не дребезжит при движении.

Теперь привинчиваем назад подрулевую панель и окончательно проверяем, как рация становится в нишу.

Собственно, с креплением самого трансивера всё!

Думаю, преимущества описанного способа очевидны. Во-первых, доступ к девайсу предельно облегчён – не надо тянуться чёрт-те знает куда, чтобы вырубить рацию или подстроить шумодав. Во-вторых, рация не на виду, она не привлекает внимания пионЭров. В третьих, если всё-таки этой неприметности недостаточно, легче лёгкого отсоединить трансивер и положить его куда-нибудь под сидение или в бардачок (кстати, во время ДПСной проверки актуально и тем товарищщам, что ездят без разрешения, как я, например ;) ). Ну и в четвёртых, и главное, не сделано ни одного вмешательства в конструкцию автомобиля, то есть при продаже машины достаточно поставить обратно перчаточный ящик и все счастливы – на видовых местах не будет никаких дырок.

Недостаток способа лишь один – не знаешь, куда деть тангенту. Вешать на саму рацию – провод будет путаться под ногами. Я пока повесил на одну из салонных приблуд, но на будущее надо придумывать какой-то кронштейн.

А теперь – вторая часть Мерлезонского балета! Тянем питание от аккумулятора и фидер от антенны.

P.S. Настройщикам форума - моё фи: чтобы запостить отчёт в нормальном виде, пришлось извращаться чёрт знает как.

Краткое содержание предыдущей серии: мы успешно установили блок рации в нишу перчаточного ящика.

Теперь задумаемся над тем, как быть с пресловутыми 12В для рации. Большинство раций по умолчанию комплектуются штекером для гнезда прикуривателя, питание предполагается брать от него. Любой мало-мальски опытный радиоговн радиолюбитель скажет вам, что это не есть гут: генератор будет наводить помехи, тем большие, чем больше потребителей в бортовой сети. Собственно говоря, с этим сталкиваются и владельцы подключаемых в прикуриватель FM-трансмиттеров, с влиянием генератора они знакомы не понаслышке (точнее, как раз понаслышке, так как аккомпанемент к любимой музыке в виде жуткого воя помех они именно слушают ;) ). Поэтому бывалые советуют тянуть питание непосредственно от клемм аккумулятора. Так мы и поступим.

Место, через которое можно протянуть провод из салона в подкапотное пространство, я нашёл лишь одно, и оно находится на уровне салонного блока предохранителей, чуть выше и левее.

Со стороны подкапотного пространства его также легко найти.

На этом вся лёгкость заканчивается, ибо проделать там отверстие и продеть в него провод чудовищно трудно – приходится буквально изворачиваться в тесном пространстве. Лично я колупался три часа, лёжа под рулевой колонкой и торча ногами на улицу. Это стоило мне мокрых штанов. Не ехидничайте – просто дождь зарядил. ;) А потом я ещё и карманный фонарь забыл в тамошней паутине проводов, нашёл только вечером. Короче, тем, кто прошёл это наводящее ужас испытание – мой респект и уважуха. ;)

Как только мы продели провод, дальше становится легко – тянем его к аккумулятору вдоль левого крыла и заводим на клеммы. Ясное дело, «массовая» клемма аккумулятора должна быть снята.

Разобравшись с питанием, переходим к антенно-фидерному устройству. Я после долгих раздумий всё-таки плюнул на кронштейн и купил антенну на магните. Итак, ставим её по центру крыши...

...и начинаем тянуть фидер по салону.

Протягиваем вдоль средней стойки и по порожку двери водителя. Для этого снимаем панели на стойке. Я при выполнении сей операции руководствовался Хайнсом, который, как всегда, отличился восхитительной простотой объяснений. Поэтому отмечу, что чёрная часть панели сидит не только на саморезах в верхней части, но и на фиксаторах в нижней. Снимать фиксаторы лучше всего, отжимая их отвёрткой, но при этом надо действовать осторожно, чтобы не повредить пучки проводов, идущие под панелью. Лучше всего просовывать отвёртку, отогнув верхнюю часть панели насколько возможно, чтобы мы видели, куда её просовываем.

Сняв панели стойки, протягиваем фидер и выводим его под панелью порожка, вытаскивая с другой стороны.

Затем начинаем тянуть дальше к рации, отгибая панель порожка и пряча фидер под неё.

Дальше выводим фидер в круглое отверстие у самого конца панели. Тут есть два варианта. Если разъём для антенного входа рации ещё не распаян, можно просунуть конец фидера прямо так. Если же он распаян, как в нашем случае, то почти наверняка зацепится там внутри за что-нибудь, поэтому сперва делаем выброску.

С помощью выброски просовываем фидер в отверстие.

Дальше фотографий, увы, не будет, так как в этот момент у меня сдох фотоаппарат. Но мы уже почти закончили – до рации рукой подать. Подключаем антенну к рации, затем проходимся в обратном направлении, распрямляя фидер. Ставим назад панели средней стойки – здесь обращаю внимание, что на светлой части панели находится механизм регулировки высоты ремня безопасности, поэтому эту часть панели надо ставить аккуратно, иначе механизм заклинит и им нельзя будет пользоваться.

Работа завершена! Отмечу, что если тянуть фидер описанным способом, его, фидера, требуется ровно три метра. Поэтому если вам предлагают антенну на магните с трёхметровым фидером и уже распаянным разъёмом, берите не задумываясь – это именно что, что доктор Trucker прописал. ;)

Услышимся в эфире!

+1.

Удачи.

Ребята, подскажите...

Протянул питание на рацию отдельным кабелем от аккумулятора (кабель обычный, двужильный, электрический, 1,5 квадрата, куплен в магазине светильников) . Когда машина не заведена всё слышно четко. Стоит завести машину - идут наводки.... При движении рация шумит очень сильно, приходится выкручивать чувствительность, соответственно не слышу коллег... Что же делать, может еще какой-нить фильтр в цепь питания ставить?

Хороший подробный отчет, спасибо!!! Ближе к отпуску тоже рацию поставлю, не помешает в пути.

Идея установки-супер! Молодец, обязательно установлю таким же образом.

 У меня рация Megaget 600+. Идеально встаёт в левый бордачёк без всяких переделок!!! Вытаскиваем оного, впихиваем девайс и ищем идеальное положение (в прорезях панели встаёт идеально горизонтально), нужно фото - сделаю. Ни разу не выпадала без всяких фиксаций, даже если задеваешь! Удачи!!! 

Идея замечательная просто! Но мир меняется и появляются приборы типа MEGAJET MJ-555, в которых головняк крепления рации уходит на нет, т.к. вся индикация и управление встроено в тангенту. Поставил себе такую под сиденье, питание провел вдоль проводов к сиденьям. Антенну тоже не проблема по стояку поднять со стороны задней двери.

А что за зверь такой MEGAJET MJ-555 не разу не видел и не слышал, если не сложно можно информации побольше!???!Заранее спасибо!

Идея замечательная просто! Но мир меняется и появляются приборы типа MEGAJET MJ-555, в которых головняк крепления рации уходит на нет, т.к. вся индикация и управление встроено в тангенту. Поставил себе такую под сиденье, питание провел вдоль проводов к сиденьям. Антенну тоже не проблема по стояку поднять со стороны задней двери.

да ну. посмотрел фотки. удобно, конечно, что экран и управление на тангете, а сам блок лысый. только это получается, у тебя тангета из-под сиденья тянется.

я посматриваю на мегаджет 550. у нее морда с управлением и экраном отдельно от основного блока. пока что витает идея на потолок все это дело прилепить. блок за бардачек, морда на потолок.

Ребят, а киньте ссылочку, что за варианты такие, что-то не найти!!!((( Особенно интересно про MEGAJET 550

550

"только это получается, у тебя тангета из-под сиденья тянется"

А, что если будет тянуться с потолка, будет эстетичнее. Для 555 в десятки раз удобнее найти место установки.( Т.е. основной блок можно установить под панелью), кстати в комплекте идет удлинительный провод для тангеты. У 2 мони есть удобное место установки рации - это левый бардачок, так вот при установке 555 он остается для использования по назначению. А по начинке и наворотам 500, 550 и 555 не отличаются. Отличие только в способе и удобстве установки. Для меня оказалась удобнее 555. http://krikam.net/sh...ELEMENT_ID=9197 У нее к основному блоку подсоединяется сразу тангета, а у 550 сначала "морда с управлением и экраном", а уж к нему тангета.

Немножко заумные настройки, но за один день освоил все делать не глядя. Единственное, что меня не устроило, это яркая подсветка верхних кнопок на тангете, я ее раскрутил и банально заклеил их черной изолентой.

Да и еще немаловажное удобство - у 555 можно отсоединить тангету и никто не поймет есть ли в машине рация. Динамики в 555 стоят и в основном блоке и в тангете.

Коллеги, а кто, куда и как городил CB-антенну? Там же ее хитро надо настраивать так, чтоб кузов играл роль противовеса..

И какие антенны используете?