Глохнет двигатель

здравствуйте!)

появилась проблема с запуском холодного двигателя

заводиться заводиться,не держит обороты мотор просадиваеться до 200-300,держиться и подскакивает до 1500,потом обратно,как только прогреваеться примерно до 60 градусов всё приходит в норму.

из симптомов.

грешу на ЕГР так как есть некий свист с ниже ДМРВ(МАФ)

подсосы воздуха сведены к минимуму,всё обшарил всё обслушал,выручайте)

Если есть подозрение на ЕГР, то откинь от него управляющий тарелкой вакуум и заглуши болтиком, сними разъём с эл.маг клапана ЕГР. Если подсос уберётся, то ЕГР, нет - ищи дальше, Но сдаётся что беда с тройничком пресловутым, что под катушкой живёт

УДАЧИ!

Если есть подозрение на ЕГР, то откинь от него управляющий тарелкой вакуум и заглуши болтиком, сними разъём с эл.маг клапана ЕГР. Если подсос уберётся, то ЕГР, нет - ищи дальше, Но сдаётся что беда с тройничком пресловутым, что под катушкой живёт

УДАЧИ!

если заглушу ЕГР чо нить хорошее из этого выйдет?)

тему видел и читал но там холивар и фиг чо поймёшь))))

Забей через поиск тройничёк, тройник - всё по нему найдёшь на него идёт с клапана PCV, далее идёт на адсорбер, а сидит на двигателе. У меня заглушен, более менее. Когда травил через тарелку, то хх гуляли.

УДАЧИ!

Забей через поиск тройничёк, тройник - всё по нему найдёшь на него идёт с клапана PCV, далее идёт на адсорбер, а сидит на двигателе. У меня заглушен, более менее. Когда травил через тарелку, то хх гуляли.

УДАЧИ!

пасиба) да вы били правы.это тройник)))заглушил всё пришло в норму.

заглушил ЕГР стали пободрее))

Здраствуйте форумчане . У меня тоже проблема появилась ,после замены головы, с глохнущим двигателем, но глохнет он не так как у всех здесь...

Заводится идеально , прогретий тоже работает ровно, прогазовке на нейтрале без никаких падений оборов ниже холостых, но стоить недолго потормозить двигателем,а потом выключить передачу, как он, туд же заглохнет. Сипптомы не наблюдавшыеся до поломки - это как бы двойное дорможение двигателем. то е сначало тормозит слабее, а потом ,метров через 50 чуть- чуть сильнее, Вот когда скинуть передачу при торможении "сильнее" - тогда глохнет в 80 % случаев . Снова заводится ,без проблем, с пол тика .

Что менять, куда смотреть?

Проблема , вроде, помаленьку сама пропадает - глохнет реже.

Владельцы монь, помогите с диагностикой, проведите екперимент на своим авто, - если ехать с горки и тормозить двигателем, при этом отключить зажигание, а потом снова включить - чуствуется ли ,что двигатель снова заработал, то е начала тормозить с меншей силой. А то у меня именно так, и я что то не понимаю, почему не идет отсечка бензина практически сразу, а только через несколько десятков метров?

ПС На головке оставили старую прокладку впускного коллектора, так как новая совсем не подошла, и по этому поводу у меня закрадывается мысль - нет ли там слабого подсоса, которий со временем, как бы забивается или прокладка старая разжимаеться или еще х. з. что... Какие будут мысли???

Проблема , вроде, помаленьку сама пропадает - глохнет реже.

Владельцы монь, помогите с диагностикой, проведите екперимент на своим авто, - если ехать с горки и тормозить двигателем, при этом отключить зажигание, а потом снова включить - чуствуется ли ,что двигатель снова заработал, то е начала тормозить с меншей силой. А то у меня именно так, и я что то не понимаю, почему не идет отсечка бензина практически сразу, а только через несколько десятков метров?

ПС На головке оставили старую прокладку впускного коллектора, так как новая совсем не подошла, и по этому поводу у меня закрадывается мысль - нет ли там слабого подсоса, которий со временем, как бы забивается или прокладка старая разжимаеться или еще х. з. что... Какие будут мысли???

При спуске с горы, даже на на работающем двигателе, топлива не попадает, при движении на передаче и торможении двигателем.

Может кому поможет. На холодную когда заводил обороты сильно прыгали даже глохла, когда машина прогревалась обороты на ХХ были 2000. Сделали комп. диагностику,все показатели в норме кроме ХХ мастер снял датчик хх (крепление на 2 болта на 8,пришлось использовать удлинитель для трещетки) почистил ультразвуком продул воздухом,вроде стало норм(позже отпишусь) Кстати диагностика показала что дроссельная заслонка не до конца закрывается (небольшая выработка) За всю работу отдал 20$ (МИНСК) Кому надо контакты пишите в личку

оригинальный номер на датчике 978F-9F715-AB

Проблема , вроде, помаленьку сама пропадает - глохнет реже.

Владельцы монь, помогите с диагностикой, проведите екперимент на своим авто, - если ехать с горки и тормозить двигателем, при этом отключить зажигание, а потом снова включить - чуствуется ли ,что двигатель снова заработал, то е начала тормозить с меншей силой. А то у меня именно так, и я что то не понимаю, почему не идет отсечка бензина практически сразу, а только через несколько десятков метров?

ПС На головке оставили старую прокладку впускного коллектора, так как новая совсем не подошла, и по этому поводу у меня закрадывается мысль - нет ли там слабого подсоса, которий со временем, как бы забивается или прокладка старая разжимаеться или еще х. з. что... Какие будут мысли???

Причина неиспраности найдена, и как оказалось, совсем банальная - тупо окислился разЪем датчика скорости. Прыснул вд 40 и все стало на свои места.

Такие дела...

подскажи (а лучше фото этого датчика) а то у меня при работе на газу такая же фигня

Форд мондео 1 бензиновый глох при заводке на холодную. чем было теплее на улице, тем быстрее он начинал снижать обороты после завода до 300 оборот в мин на холостом ходу, или заглыхал. Такое наблюдалось пока автомобиль не нагреется. При этом при нагрузке не тянун сбрасывал обороты, пока хорошо не нагреется. Сделал опрос ошибок. выдало 172 на лямда датчике обедненная смесь. и вторая неправильно работает маф датчик расхода воздуха. После долгий выяснений продул прочистил маф датчик и он прекратил работать исправно. С ним авто перестало набирать обороты вообще. Отключив датчик очень хорошо работал двигатель и тянул. Вывод вышел из строя датчик, причем не полностью а частично и тем самым плохо работал двигатель. Спираль датчика видимо частично износилась и датчик работал не коррекно особенно пока двигатель был холодных. Причем чем холоднее на улице было, тем лучше работал автомобиль и не сбрасывал обороты на ХХ ниже нормы 800. Данное явление начиналось давно около года, но со временем все чаще и дольше должна была прогреться, чтобы могла ехать. И все хуже начинала тянуть. С отлюченым датчико МАФ двигатель работает, но уровень СО зашкаливает все нормы.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Выяснил, что не работал МАФ датчик, напряжение на выходе не изменялось в зависимости от расхода воздуха. А именно от этого датчика очень сильно зависти как потребляет топливо авто и как тянет авто. Бортовой комп очень сильно на него ориентируется. По лямда датчику комп ориентируется второстепенно для более точной регулировки подачи топлива и следовательно СО. Он у меня тоже не работал, на выходе был у него ноль при рабочей температуре. я его тоже заменил. Но лябмда подчеркиваю не критичен. Он у меня был не рабочий и раньше, но СО было в норме при прохождении ТО.

ПО ремонту МАФ датчика. Мне достался на халяву датчик у которого внутри схемы отходили контактики. Там все залито гелем. Так вот припаять эти контактики, как советуют очень многие, не просто. Эти контакты аллюминевые, и паять их можно только специальным флюсом, поэтому я нашел на плате медные контакты куда вставлены были аллюминевые подложки, к которым и были приварены сваркой очень тонкие аллюминевые проводки. Так вот я решил припояться к медным дорожкам на плате а не алюминиевым подложкам, а со второй стороны к медным выводам клеммы терморезисторов. Припаял с трудом и счастливый начал проверять датчик. Датчик работал, напряжение менялось от расхода воздуха, но был очень большой расход бензина и большой СО. Оказалось когда я припаял контакты, они входят в мостовую схему датчика как и терморезисторы. Сопротивление которых меняется в зависимости он скорости потока воздуха. Видимо сопротивление моста после пайки не существенно изменилось, но для датчика это много. В результате напряжение на выходе МАФ изменилось в большую сторону, т.е. график кривой расхода сместился вверх по шкале игрек. где шкала икс это число оборотов двигателя. В результате авто начал сильно жрать бензин и Огромный в 10 раз СО 5 вместо 0,5))) Но и тут я нашел выход. Так как выходное сопротивление датчика очень высокое, я нагрузил его сопротивленим около 500-700 Ом, про позволило снизить напряжение до значений указанными на этом форуме. Оптимальный СО на ХХ наблюдается при напряжении датчика 0,68-0,69 вольта. При боле низком напряжении на ХХ 800 оборотов на холодную авто не ТЯНЕТ, пока не нагреется минут две три. Поэтому я подобрал оптимальное напряжение низкое СО и хорошо едет на холодную.

Могу сказать точно, напряжение на выходы МАФ датчика стандартное и унифицированное для всех датчиков такого типа не зависимо от производителя. Бортовой комп считает эти значения эталонными и ориентируется на них при формировании смеси.

Возможно нужно было паять эти алюминиевые контакты спец флюсом а в иделале точечной сваркой и сверх аккуратно, чтоб не изменить сопротивление Моста схемы. Но перепаивать я не решился, тем боле кто паял флюсом для алюминия говорят что он создает брызги вокруг места пайки. потому я не решился им паять.

На фото красными показаны где были алюминиевые оригинальные проводки моста которые отвалились от контактных площадок платы. а красным я показал, как я припаял провода из меди и медным дорожкам платы

@pilatar

Разбирай МАФ,как откроешь крышку увидишь чёрные прогары, это подгорели контакты, убирай заливку и пропаивай.

Ищи подсос воздуха во впускной:вакуумные трубки, клапан ЕГР, клапан вентиляции картера, штанг вакумного усилителя тормозов, повышенное давление картерных газов(измерь компрессию). У датчика МАФа нечему изнашиваться.

Лямбду меняй.

Удачи.

подскажи (а лучше фото этого датчика) а то у меня при работе на газу такая же фигня

С фото много времени надо, попробую так сначала .

Значт снимаеш фильтр с коробкой в зборе ( надо вверх тянуть ,со сорони вв катушки, ривками), иначе не подобратся сверху. С моторной перегородки между левим стаканом( по ходу машины) и тормозним вакуумом выходит тросик спидометра . следуеш по нем в коробас, он втикается в заднюю часть коробки , ближе к рулевой рейке,. Там , на конце тросика и будет датчик скорости с которого выходит три провода в хомут . Вот их и надо смотреть . там же и разЪем треугольный.

попробую так сначала

А ещё короче - в верхней части редуктора МКПП.

Удачи.

спс будем искать

Форд мондео 1 бензиновый глох при заводке на холодную. чем было теплее на улице, тем быстрее он начинал снижать обороты после завода до 300 оборот в мин на холостом ходу, или заглыхал. Такое наблюдалось пока автомобиль не нагреется. При этом при нагрузке не тянун сбрасывал обороты, пока хорошо не нагреется. Сделал опрос ошибок. выдало 172 на лямда датчике обедненная смесь. и вторая неправильно работает маф датчик расхода воздуха. После долгий выяснений продул прочистил маф датчик и он прекратил работать исправно. С ним авто перестало набирать обороты вообще. Отключив датчик очень хорошо работал двигатель и тянул. Вывод вышел из строя датчик, причем не полностью а частично и тем самым плохо работал двигатель. Спираль датчика видимо частично износилась и датчик работал не коррекно особенно пока двигатель был холодных. Причем чем холоднее на улице было, тем лучше работал автомобиль и не сбрасывал обороты на ХХ ниже нормы 800. Данное явление начиналось давно около года, но со временем все чаще и дольше должна была прогреться, чтобы могла ехать. И все хуже начинала тянуть. С отлюченым датчико МАФ двигатель работает, но уровень СО зашкаливает все нормы.

Как минуиму снять показания с МАФ. ДТВВ и ДТОЖ. Вся инфа есть на форуме. но если надо, могу повторится. Тогда что-то удмать. И лямбду протетстить тестером. и подогрев можно ее замерять. МАф проверятся мультиметром. Подсосы воздуха во впускной, неучтенный воздух мафом, все это влияет.

Да уж, легче новую Моню купить(((

приветствую всех. проблема такая, весь форум ею исписан, но решил я все таки еще раз обсудить. На холодную зводиться и глохнет, пока не прогреешь с педалькой газа. Раньше заметил что когда завожу машину на газу тоетьс на пропане, то машинка норм прогревается, а на бензине глохла.помыл форсунки, результата ноль. тоесть проблема перешла в плоскоость подачи топлива. заменил топливный фильтр и сеточку бензонасоса. Грешу на бензонасос, хотя на прогретом авто на бензине машина прет нормально, без претензий. но вот еще заметил что когда в баке мало бензина, порядка литров 5 то прогрев идет нормально. У кого какие мысли по этому поводу?

прошу прощения за назойливость, можно узнать что такое Егр? у меня моня уже четвертый год, электрика сводит с ума, по механике и в остальном машина сохранена предхозом в отличном состоянии, а вот электрика подводит, она у меня и глохнет, и с замка зажигания периодически не хочет заводится, а сейчас плюс ко всему еще и дергатся начала.. но с последним вроде как разобрался, методом научного тыка отключил лямбду и проблемма исчезла. а вот в остальном уже не знаю что с ней делать.. у нас городок небольшой, и все электрики поголовно советуют продавать ее как можно скорее.а делать никто не берется..

можно узнать что такое Егр

Система рециркуляции отработавших газов. Экологическая система. Часть выхлопных газов через трубопроводы и клапан ЕГР поступает во впускной коллектор, где спешивается с воздухом и попадает опять в цилиндры ДВС.

отключил лямбду и проблемма исчезла

Удачи.

прошу прощения за назойливость, можно узнать что такое Егр? у меня моня уже четвертый год, электрика сводит с ума, по механике и в остальном машина сохранена предхозом в отличном состоянии, а вот электрика подводит, она у меня и глохнет, и с замка зажигания периодически не хочет заводится, а сейчас плюс ко всему еще и дергатся начала.. но с последним вроде как разобрался, методом научного тыка отключил лямбду и проблемма исчезла. а вот в остальном уже не знаю что с ней делать.. у нас городок небольшой, и все электрики поголовно советуют продавать ее как можно скорее.а делать никто не берется..

Беги от таких электриков, это не специалисты, а самозванцы. Моня прекрасная машина. Как минимум можно сичатть коды ошибок с мозгов в горажных условиях. а по длеу :

1. Провреить давление топлива с пристрастием.

2. Как написал выше Олег, плямбду под замену, онатем более если она никогла не менялась. они столько не живут и дело сдесь не в форде.

3. В каком сотоянии свечи 7

4. вв провода

5. Подсосы воздуха.

6. Какой нагар на свечах ? какая смесь. Это проверить минимум. затем копать, дТВВ, дтож и так далее

лямбду на днях поменяю, сейчас времени нет, свечи новые, провода вв тоже новые, топливный, воздушный фильтры все заменено, когда появилась проблемма менял все что мог. нагар на свечах белый, или серый, я в большей степени на газе мотаю.спасибо всем за советы думаю вылечим эти болячки!. последний вопрос, как считать ошибки с мозгов? у нас все поголовно твердят что диагностику только методом тыка можно делать, мол машина старая, и диагностику на таких никто не делал. если знаете подскажите, буду очень благодарен!!

да и мозги, как их обнулять?

Диагностика-http://www.mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.php а обнуление мозгов.или клему с аккумулятора или снимаешь пред№ 11 в двиг.отсеке.Он там один на 3 Амп.Потом обучение мозгов.

обучение??

обучение??

Все просто.Прогреваешь машину до рабочей температуры,потом 2 минуты обороты 1200.Потом где-то км.15-20 они будут подстраиваться под твой стиль вождения(могут быть подергивания).