Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре

Мужики, а тупняк, по-моему опять плавно возвращается, гад. Проехал 600 с копейками километров.

Anders, как ездит машинка?

Начнём с того, что утверждение про 12 вольт не совсем верное. Там всегда подаётся напряжение переменной скважности амплитудой 12вольт, не постоянка (впрочем его можно привести к эквивалентному интегральному значению постоянного напряжения).Чем смотрел напряжение? Посмотри осциллографом, вопросов меньше будет. И ясное дело, что при включении зажигания КХХ становится в стартовое положение.

И ещё к слову: при заведённом моторе , работающем на холостом ходу, при нажатии на газ КХХ полностью открывается. Писал об этом много раз, но почему-то постоянно повторяется заблуждение об его закрытии.

Мерял тестором обычным, осцилографа под руками к сожаленье нету, но догадывался, что не просто там постоянка идёт. Вопрос в том, что нужно определить степень его пригодности. Покрутил регулировачный винт на нём, избавился от бульканья, и на день от нестабильного ХХ. Сейчас нестабильность иногда проявляется и немного булькает на прогреве, и появился глюк: когда при движении выключаю передачу, обороты не падают на ХХ, а остаются на уровне 1500-1600, при торможении перед самой остановкой подскакивают до 2000. буду пробывать регулировать дальше, но интересно знать, на сколько он сейчас правильно работает.

Катушку меняй.

Дергается от нее. Одиночный клац тоже. 100%

Подтверждаю.

После замены катушки пропал клац при попытке тронуться внатяг

и стало возможным (правда, без особого эффекта) разгоняться на 3 и выше передачах с оборотов выше 1000.

Катушку поставил Бош, она в экзисте 1350 руб

Мерял тестором обычным, осцилографа под руками к сожаленье нету, но догадывался, что не просто там постоянка идёт. Вопрос в том, что нужно определить степень его пригодности. Покрутил регулировачный винт на нём, избавился от бульканья, и на день от нестабильного ХХ. Сейчас нестабильность иногда проявляется и немного булькает на прогреве, и появился глюк: когда при движении выключаю передачу, обороты не падают на ХХ, а остаются на уровне 1500-1600, при торможении перед самой остановкой подскакивают до 2000. буду пробывать регулировать дальше, но интересно знать, на сколько он сейчас правильно работает.

А не пробуй регулировать, езди так... Я после чистки дроссельной заслонки тоже парился по поводу оборотов. Было так: при остановке обороты плавно падают до полутора тысяч. затем перед самой остановкой подлетают к двум и падают на тыщу. и так постоянно. Начитался, полез выковыривать герметик из КХХ. Получил дикий провал на низах, с буксом тронуться невозможно, и с оборотами ничего не поменялось. Далее последовал автопробег Сибирь-Москва, в процессе которого ситуация с оборотами сама собой пришла в норму, видимо моск подстроился, а провал так и остался. Причем прогрессирует при вкл. климата. А мораль = не надо было лезть в КХХ. Ибо как его теперь выставить в номинал - одному аалаху известно...

Подтверждаю.

После замены катушки пропал клац при попытке тронуться внатяг

и стало возможным (правда, без особого эффекта) разгоняться на 3 и выше передачах с оборотов выше 1000.

Катушку поставил Бош, она в экзисте 1350 руб

у меня долго не проработала она БОшевская, может около года ! и все выкинул , стала троить!

Мерял тестором обычным, осцилографа под руками к сожаленье нету, но догадывался, что не просто там постоянка идёт. Вопрос в том, что нужно определить степень его пригодности. Покрутил регулировачный винт на нём, избавился от бульканья, и на день от нестабильного ХХ. Сейчас нестабильность иногда проявляется и немного булькает на прогреве, и появился глюк: когда при движении выключаю передачу, обороты не падают на ХХ, а остаются на уровне 1500-1600, при торможении перед самой остановкой подскакивают до 2000. буду пробывать регулировать дальше, но интересно знать, на сколько он сейчас правильно работает.

А на много открутил?? Я на четверть оборота против часовой как и Anders. Думаю надо теперь медленно (по четверти) крутить по часовой. Эти мысли появились в связи с тем, что крутил я его два раза,т.е. суммарно на 180гр. и заметил, что чем больше крутишь, тем больше обороты ХХ, т.е по моей теории более 1\8 не стоит, далее идет разрегулировка, поэтому думаю такой клапан уже под замену наверно.

Сейчас (проехал 1500т.км) булька нет, а по сбросу оборотов до полной остановки стрелка поднимается до 1000 и падает до 750 меня лично не напрягает.

Не знаю как это может быть связано, поменяли коробку и сцепление, и гуляние оборотов исчезло, остался только даблстарт.

Добрый день всем. поведую свою историю.

Вот предистория:

http://mondeoclub.ru/forum/topic/89607/page__p__1566319#entry1566319

Получил не мало советов.

В итоге в противоборстве с этим глюком + провалом и бульканьем было потрачено много нерв и времени.

Пробывал настраивать клапан х.х., в итоге заменил на новый (80 баксов). Машина стала вести себя лучше, но не до конца + на холодную прогреть было так же не реально, причём проблема усугублялась, и на холодную постояно глохла, проваливлись обороты, чёрный дым, хлопки.

В поисках неисправности отправился к официальному диллеру в нашей стране. Там произвели диагностику двигателя. Предварительно рассказал о спецефике глюка на холодную.

Отчёт был таков (дословно не помню): 1) медленное переключение кислородного датчика.

2) необходимо проверить газораспределительный механизм, замерить зазоры клапанов, при необходимости произвести регулировку и что то там поменять.

У меня была мысль на счёт катушки зажигания, спросил их. Ответили, что она тут исключается, и вообще вся электрика, электроника и датчики работают правильно. Сумма по ремонту была названа не малая. Начал подумывать о продаже машины.

В итоге всё таки решился на замену катушки для проверки своего предположения этой неисправности. Как оказалось найти нормальную не просто, большинство по каталогу на самом деле оказывались другие по конструкции. Нашёл какую то тайванскую за 40 баксов. На бензине машина стала работь хорошо, х.х. тоже отлично, но газу троила вплоть до 1500 об. С утра на холодную такая же картина как и со старой катушкой, но уже чуть лучше. В итоге вернул кутушку, продавец обозвал меня по всякому, сказал что я рассказываю сказки, но деньги вернул. В другом месте нашёл катушку Magnetti Marelli за 55 баксов.

После её установки мотор просто запел, на холодную теперь заводится и прогревается без всяких проблем с первого раза, нажимаешь на газ, мотор адекватно реагирует. На холостом ходу просто шепчет. На газу также всё отлично. Пропали провалы и бульканья. Разгонная динамика пришла в норму (как молодая.

После снятия старой катушки, обнаружил на ней трещины. Честно говоря думаю что сам виноват, и с самого начала проблем не снял её и не осмотрел (хотя мысль о её плохой работе приходила). По работе официального диллера разочаровался.

По просьбе одноклубников отпишусь о состоянии машины.

Едет нормально когда прогреется, до полного прогрева и проезда примерно 20км ощущаются легкие поддергивания.

Провала как такового нет, может легкий и только на холодную.

Мое мнение - это катуха. Во-первых я ранил ее с нови не подложив текстолит, сделал это когда на ней уже появились концентричные круги из пыли.

Во-вторых такое ощущение, что за эти 20км она банально просыхает после ночи (машина стоит на улице).

Все-таки свечи должны быть с "игольчатым" центральным электродом. Ощутил сразу по поведению машины, когда снял обышный Моторкрафт и поставил их.

Катуха оригинал и иридивые свечи ?

По просьбе одноклубников отпишусь о состоянии машины.

Едет нормально когда прогреется, до полного прогрева и проезда примерно 20км ощущаются легкие поддергивания.

Провала как такового нет, может легкий и только на холодную.

Мое мнение - это катуха. Во-первых я ранил ее с нови не подложив текстолит, сделал это когда на ней уже появились концентричные круги из пыли.

Во-вторых такое ощущение, что за эти 20км она банально просыхает после ночи (машина стоит на улице).

 

Все-таки свечи должны быть с "игольчатым" центральным электродом. Ощутил сразу по поведению машины, когда снял обышный Моторкрафт и поставил их.

Думаю в целом все хорошо)))

Раз активность поубавилась, я к тому что пропал ты как-то внезапно

По просьбе одноклубников отпишусь о состоянии машины.

Едет нормально когда прогреется, до полного прогрева и проезда примерно 20км ощущаются легкие поддергивания.

Провала как такового нет, может легкий и только на холодную.

Мое мнение - это катуха. Во-первых я ранил ее с нови не подложив текстолит, сделал это когда на ней уже появились концентричные круги из пыли.

Во-вторых такое ощущение, что за эти 20км она банально просыхает после ночи (машина стоит на улице).

 

Все-таки свечи должны быть с "игольчатым" центральным электродом. Ощутил сразу по поведению машины, когда снял обышный Моторкрафт и поставил их.

игольчатый центральный электрод ощущается и даёт разницу, когда УЖЕ есть проблемы с остальной ВВ частью (уже мало энергии доходит до свечей).

с игольчатого электода проще происходит разряд. на исправной машине применимы любые свечи с допусками (хоть с обычным плоским медным изолятором (у меня такие стоят)) и разницы это не даёт

По просьбе одноклубников отпишусь о состоянии машины.

Едет нормально когда прогреется, до полного прогрева и проезда примерно 20км ощущаются легкие поддергивания.

Провала как такового нет, может легкий и только на холодную.

Мое мнение - это катуха. Во-первых я ранил ее с нови не подложив текстолит, сделал это когда на ней уже появились концентричные круги из пыли.

Во-вторых такое ощущение, что за эти 20км она банально просыхает после ночи (машина стоит на улице).

 

Все-таки свечи должны быть с "игольчатым" центральным электродом. Ощутил сразу по поведению машины, когда снял обышный Моторкрафт и поставил их.

ну-ка подробнее про тексталит под новую катушку.

Нам предстоит побеждать все твои симптомы, надо знать, куда бить)

ну-ка подробнее про тексталит под новую катушку.

Нам предстоит побеждать все твои симптомы, надо знать, куда бить)

Бить не надо. Машина потом отомстить может. Где-нибудь далеко от дома...

А с текстолитом всё легко. Задача: максимально отодвигуть катушку от площадки, на которую она привинчивается.Есть точка зрения, что катушка пробивается именно снизу.

Как сделать: берёте текстолит, лучше толстый, но тогда не будет закрываться декоративная крышка двигателя и винты надо будет искать подлиннее. Вырезаете кусок по форме нижней части катушки с отверстиями для крепления. Засовываете вырезанный кусок между кашушкой и площадкой крепления. Всё.

Можно подложить фторопласт, двухмиллиметрового хватит за глаза и винты родные останутся.

Бить не надо. Машина потом отомстить может. Где-нибудь далеко от дома...

А с текстолитом всё легко. Задача: максимально отодвигуть катушку от площадки, на которую она привинчивается.Есть точка зрения, что катушка пробивается именно снизу.

Как сделать: берёте текстолит, лучше толстый, но тогда не будет закрываться декоративная крышка двигателя и винты надо будет искать подлиннее. Вырезаете кусок по форме нижней части катушки с отверстиями для крепления. Засовываете вырезанный кусок между кашушкой и площадкой крепления. Всё.

Можно подложить фторопласт, двухмиллиметрового хватит за глаза и винты родные останутся.

а зачем толстый текстолит? он же и тонкий не пропустит через себя ничегою

Отпишусь по бульку:

1)100% не свечи

2)100% не провода

3)100% не катушка

4)100% не впускной коллектор вцелом (без навесного)

5)100% не дополнительный подсос воздуха во впуске

6)100% не лямбда зонд

7) не Я, но меняли также и клапан ХХ, толку ноль.

8)Впускные клапана, нет. Снимал впускной коллектор, смотрел впускные, лёгкий серый налёт.

Так что это?

народ если у вас только бульк и нет там всяких провалов и проблем.... не проще ли забить?

Ребята, всем привет! Читаю внимательно эту тему практически с самого начала. Раз уж так вышло, что в целом рассуждения носят смешанный характер мозгового штурма и метода тыка, предлагаю рассмотреть одну теорию насчет провала/пробоя катушки/выхода из строя проводов и т.д.:

как насчет уменьшить зазор на свечах, скажем, до 1,1 -1 мм. Как-то раз я в соседней ветке заикнулся, мне сказали, что это влияет на УОЗ, иеще что-то.

По-моему, это на то не влияет, т.к.:

1. разница между временем прохождения искры расстояния 1.1 вместо 1.3 это доли миллисекунд, а искра нужна всего лишь для зажигания топлива;

2. мозги, мне кажется, если что поправят

В связи с этим, я думаю, что пробивает катушку из-за такого сравнительно "огромного" зазора на свечах, ибо нагрузка на нее увеличивается прямо пропорционально увеличению зазора.

Наверняка сейчас начнутся возмущения и цитирования меня с комментариями вроде "иди учи матчасть" и т.д., я один фиг на днях попробую со старыми свечами ;) ;) отпишусь если что ;)

Jook у меня зазор 1.0 мм ибо при работе двигателя на газу есть такое требование. Один фиг иногда булькает и провалы иногда бывают на 2-ой и 3-ей передачах. Но только иногда почему-то. Думаю, скоро окончательно присоединюсь к пострадавшим от этой напасти. Пока ничего не крутил и не вертел.

Ребята, всем привет! Читаю внимательно эту тему практически с самого начала. Раз уж так вышло, что в целом рассуждения носят смешанный характер мозгового штурма и метода тыка, предлагаю рассмотреть одну теорию насчет провала/пробоя катушки/выхода из строя проводов и т.д.:

как насчет уменьшить зазор на свечах, скажем, до 1,1 -1 мм. Как-то раз я в соседней ветке заикнулся, мне сказали, что это влияет на УОЗ, иеще что-то.

По-моему, это на то не влияет, т.к.:

1. разница между временем прохождения искры расстояния 1.1 вместо 1.3 это доли миллисекунд, а искра нужна всего лишь для зажигания топлива;

2. мозги, мне кажется, если что поправят

В связи с этим, я думаю, что пробивает катушку из-за такого сравнительно "огромного" зазора на свечах, ибо нагрузка на нее увеличивается прямо пропорционально увеличению зазора.

 

Наверняка сейчас начнутся возмущения и цитирования меня с комментариями вроде "иди учи матчасть" и т.д., я один фиг на днях попробую со старыми свечами ;) ;) отпишусь если что ;)

про ВВ часть есть отдельные темы.

уменьшать зазор в свечах необязательно. главное его контролировать. а то бывает за 1.5-1.7мм уходит (у меня так было, когда купил в эту машину). вот там да - может уже что-то пробить.

по поводу 1.1\1.3мм - в поведении двигателя разницы не будет. УОЗ меняется ОЧЕНЬ незначительно

Ребята, всем привет! Читаю внимательно эту тему практически с самого начала. Раз уж так вышло, что в целом рассуждения носят смешанный характер мозгового штурма и метода тыка, предлагаю рассмотреть одну теорию насчет провала/пробоя катушки/выхода из строя проводов и т.д.:

как насчет уменьшить зазор на свечах, скажем, до 1,1 -1 мм. Как-то раз я в соседней ветке заикнулся, мне сказали, что это влияет на УОЗ, иеще что-то.

По-моему, это на то не влияет, т.к.:

1. разница между временем прохождения искры расстояния 1.1 вместо 1.3 это доли миллисекунд, а искра нужна всего лишь для зажигания топлива;

2. мозги, мне кажется, если что поправят

В связи с этим, я думаю, что пробивает катушку из-за такого сравнительно "огромного" зазора на свечах, ибо нагрузка на нее увеличивается прямо пропорционально увеличению зазора.

 

Наверняка сейчас начнутся возмущения и цитирования меня с комментариями вроде "иди учи матчасть" и т.д., я один фиг на днях попробую со старыми свечами ;) ;) отпишусь если что ;)

Дело хозяйское конечно.

КХХ по методе andersа пробовал крутить??? Лично мне помогло и сразу, хотя "бульк" мне кроме морального неудовлетворения ничем не мешал. Один раз крутанул на 1/8 хода и все.. бульк не раздражает меня уже тысяч 7 пробега, а провалы прекратились полностью после чистки ЕГРа.

Думаю если с машиной все в порядке (все остальное) должно помочь. процедура простейшая 20 мин максимум. Зачем эти эксперименты с зазором??? Как ты подогнешь на 0,2мм??? покрытие повредишь, попадешь на свечи.... оно это нужно???

про ВВ часть есть отдельные темы.

а какой смысл мне описывать проблему провала в какой-то теме про ВВ часть? там пишут люди с другими проблемами. а у нас пациент с провалом, а лекарство ищут здесь. ;)

по поводу 1.1\1.3мм - в поведении двигателя разницы не будет. УОЗ меняется ОЧЕНЬ незначительно

согласен.

Нет, а вообще на динамику как-нибудь влияет уменьшение зазора? Кто-нибудь пробовал?

Нет, а вообще на динамику как-нибудь влияет уменьшение зазора? Кто-нибудь пробовал?

если зазор изменить сильно - влиять будет. и на УОЗ и на плохое воспламенение.

Дело хозяйское конечно.

КХХ по методе andersа пробовал крутить??? Лично мне помогло и сразу, хотя "бульк" мне кроме морального неудовлетворения ничем не мешал. Один раз крутанул на 1/8 хода и все.. бульк не раздражает меня уже тысяч 7 пробега, а провалы прекратились полностью после чистки ЕГРа.

Думаю если с машиной все в порядке (все остальное) должно помочь. процедура простейшая 20 мин максимум. Зачем эти эксперименты с зазором??? Как ты подогнешь на 0,2мм??? покрытие повредишь, попадешь на свечи.... оно это нужно???

Крутить КХХ не хочу, т.к. бульканья нет вообще.

чистить сам ЕГР или его электрическую часть, в которой соленоид ходит?

загнуть на 0,2 мм непроблема, т.к. есть специальный веер щупов. Так не я же первый придумал гнуть, даже в Хайнесе написано как это делается. Просто интересно.

2 Sech:

... у меня зазор 1.0 мм ибо при работе двигателя на газу есть такое требование.

С этого момента плиз поподробнее... А то уже 7 тысяч на ГБО накатал. Кстати, на газу никаких провалов и в помине нет!

Ребята, всем привет! Читаю внимательно эту тему практически с самого начала. Раз уж так вышло, что в целом рассуждения носят смешанный характер мозгового штурма и метода тыка, предлагаю рассмотреть одну теорию насчет провала/пробоя катушки/выхода из строя проводов и т.д.:

как насчет уменьшить зазор на свечах, скажем, до 1,1 -1 мм. Как-то раз я в соседней ветке заикнулся, мне сказали, что это влияет на УОЗ, иеще что-то.

По-моему, это на то не влияет, т.к.:

1. разница между временем прохождения искры расстояния 1.1 вместо 1.3 это доли миллисекунд, а искра нужна всего лишь для зажигания топлива;

2. мозги, мне кажется, если что поправят

В связи с этим, я думаю, что пробивает катушку из-за такого сравнительно "огромного" зазора на свечах, ибо нагрузка на нее увеличивается прямо пропорционально увеличению зазора.

 

Наверняка сейчас начнутся возмущения и цитирования меня с комментариями вроде "иди учи матчасть" и т.д., я один фиг на днях попробую со старыми свечами ;) ;) отпишусь если что ;)

Зазор увеличен не просто так. Душение в угоду экологии приводит к очень плохой смеси с точки зрения воспламенения. Чем больше зазор тем лучше воспламеняется, обратное тоже верно.

Насчет миллисекунд, на осцилографе очень красивый и непростой график этих самых миллисекунд. В общем, чтобы уменьшить зазор нужно менять очень многое, чтобы получить приемлемый результат (процент смеси, настройку мозгов, уоз,).

Не умеют американцы делать экологичные движки, да и мазда тоже не умеет, ведь для мазды американский рынок был основным, а никак не европейский. Все проблемы движка только на низких оборотах в задушенных режимах. На больших бывает только одна - насос.